Encadenar una vía de noveno grado al primer intento es una realización al alcance de muy pocos escaladores en el mundo. Uno de ellos es Alex Megos, quien lo ha puesto en práctica una vez más en Margalef, con Mr Big 9a en el sector Espadelles. Fue justo el día después de haberes hecho con la primera ascensión de Tuareg blanco 9b/+ en el mismo sector.
Durante dos semanas, el escalador alemán había estado trabajando su proyecto en el sector y mientras tanto había visto a varios otros escaladores probando Mr Big. De este modo fue aprendiendo los movimientos y familiarizándose con las secuencias en su cabeza. “Después de ver a múltiples personas en Mr Big durante las dos últimas semanas, me sentí preparado para darle un pegue sólido al flash”, explica él mismo en redes sociales.
En el vídeo que ha colgado en su perfil de Instagram, se le ve escalando, efectivamente, con enorme solidez. En los comentarios, algunos escaladores bromean incluso con que el grado de la vía “parece como 7a+”, en palabras de Edu Marín. En ese sentido, Mr Big vio la luz en 2021 de la mano del británico Tom Bolger, quien lanzó la primera propuesta de grado de 9a. Con el paso de repetidores como Loic Zehani, Piotr Schab, Jan Stipek o el más reciente Vojta Trojan de hace solo unos días, la vía ha consolidado el grado, aunque otros escaladores como Jorge Díaz-Rullo o Álex Garriga se han pronunciado en el sentido de dejarla en el 8c+ o el 8c+/9a.
A ese respecto, Alex Megos apunta: “No estoy seguro acerca del grado, ya que solo la he intentado una vez. Definitivamente, se adapta muy bien a mi estilo y creo que estoy en un estado de forma decente en este momento. Dejaré que otras personas decidan sobre el grado. Lo más importante es que es una vía súper divertida de escalar. ¡Probablemente la mejor de las duras de Margalef!”.
Los tres del noveno a flash
Alex Megos es uno de los tres únicos escaladores que pueden presumir de haber encadenado vías de noveno grado al flash o a vista. En su historial figura la histórica primera ascensión de un 9a a vista, con Estado crítico en Siurana (marzo de 2013), y después repitió con TCT en Gravere (2017). En 2020 se anotó Underground 8c+/9a al flash en Arco, y en 2021 realizó en el mismo estilo Intermezzo XY gelöst 9a en Plombergstein (Austria).
Adam Ondra hizo el primer 9a al flash de la historia con Southern smoke direct (2012), que decotó desde el 9a+ que entonces ostentaba la vía de Red River Gorge. Y también firmó el primer 9a+ del mundo con Supercrackinette en Saint Léger (2018). Finalmente, repitió estilo con Peščena ura 9a de Sopota (2023). Su primer 9a a vista fue Cabane au Canada en Rawyl (julio de 2013, hoy en día considerada 8c+), y más tarde llegaron Il domani en Baltzola y TCT, así como Chromosome Y en Charmay, luego decotada a 8c+ (las tres en 2014). Más recientemente, realizó también a vista Water World 9a en Misja Pec (2022) y El gran bellanco 8c+/9a en Montanejos (2023).
Finalmente, Jakob Schubert es el tercer miembro de ese selecto club. El austriaco ha hecho Víctimes del futuren Margalef (2019) y Jungle Speed en Siurana (2021). Ambas vías son 9a para la mayoría de repetidores, pero él se las anotó de 8c+/9a.
