Adam Ondra contribuía ayer domingo a un nuevo paso adelante histórico para la escalada deportiva. El escalador checo, que ya fue el primero en encadenar un 9b+ y un 9c, se ha convertido ahora también en el primero en lograr un 9a+ al flash. Lo ha hecho en el sector Pranania de la escuela francesa de St. Léger du Ventoux, con el encadenamiento de Super crackinette.
El propio Adam Ondra lo anunciaba de forma lacónica en sus redes sociales: “Super crackinette 9a+ flash, St. Léger, Francia”. Con eso, estaba todo dicho. Según cuentan los testigos, Ondra se paseó por esta vía, caracterizada por ser muy de resistencia, siguiendo las instrucciones que le daba Quentin Chastagnier, el equipador de la línea. Antes de lanzarse a por ello, Adam Ondra había asegurado al propio Chastagnier en la vía, mientras este ponía las cintas.
La historia de la vía comienza con la equipación por parte de Laurent Triay de Crackinette 8b+/c, variante de la vía Sault qui peut 7c+/8a. Gérome Pouvreau realizó la primera ascensión. Posteriormente, Quentin Chastagnier ideó una entrada directa, que supera el desplome en un recto que evita cualquier rodeo y va a por lo más duro, para enlazar con la parte más exigente de Crackinette. Alex Megos resolvió el proyecto en octubre de 2016, después de tres días de trabajo.
Largo camino hasta el 9a+ al flash
Adam Ondra llevaba al menos seis años flirteando con el 9a+ al flash, desde que en 2012 encadenó en este estilo Southern smoke direct en Red River Gorge. En aquel momento, decidió decotar esta vía a 9a, en un ejemplo de su característica honestidad.
De hecho, Adam Ondra lleva ya muchos años afrontando todos los proyectos de 9a+ con un primer intento al flash. Ya antes del citado viaje a Estados Unidos había realizado un prometedor intento al flash de la mítica Biographie 9a+ en Céüse, aunque cayó en el paso clave tras resolver el tramo de 8c+.
También Alex Megos se había postulado en la carrera por el primer 9a+ al flash, con algunos encadenamientos de vías de este grado en muy poco tiempo y reducido número de intentos.
Vale la pena recordar que estos dos escaladores son los únicos que han encadenado vías de 9a a vista. Alex Megos fue el primero con Estado crítico en Siurana (marzo de 2013), y después repitió con TCT en Gravere (mayo de 2017). Por su parte, Adam Ondra lo siguió pronto con Cabane au Canada en Rawyl (julio de 2013), además de Il domani en Baltzola (mayo de 2014) y TCT (julio de 2014).
Flashgordon: Precisamente por eso mi intervención. En ningún momento quería rascar del mérito, ni de la clase de Adam, pero tus ejemplos mismos lo dejan claro: A nivel personal entre «verdadero» a vista y flash se abre una brecha de una letra y media, vamos, un mundo. Entre uno y el otro también hay un par de reconocidos «a vista» de su parte, de Alex y de poquísimos más, donde (a) la pista de exprés estaba preparada y (b) el nivel de conocimientos previos sobre la vía es una incógnita. Y de estas cosas dudosas habrá cada vez más por defecto en un deporte cada vez más documentado en los conocidos medios audiovisuales, a no ser que encierres a los escaladores en celdas aisladas entre actuación y actuación. De ahí mi propuesta de unificar los dos conceptos, tal como ha pasado con pink y rojo, y dejar observaciones sobre el estilo pormenorizado al margen.
Flashgordon, no seas bestian, poniendo las CINTAS, no las CHAPAS!
Y si, a día de hoy a alto nivel existen verdaderos «a vista»; el propio Adam hace no mucho encadenó a vista, poniendo las chapas, y sin gota de magnesio ni más información que el grado, un 8c en Italia. Lo que acaba de conseguir es un logro increíble a nivel deportivo, físico y mental, que seguro tardará mucho en volver a ser repetido por nadie más
En respuesta a Kuru; ésta noticia va sobre el «flash» de la vía, no del «a vista» de la misma. Ondra sabía exactamente cómo eran y dónde estaban cada pie, cada presa, si el agujero era romo o neto, desde dónde chapar, el ritmo al que debía escalar, si podía parar a darse magnesio o no etc. sin haber tocado nunca esa vía. Todo eso se lo había «flasheado» el equipador de la misma minutos antes. Esa es la diferencia entre el «flash» y el «a vista»
… ni que sea yéndose a niveles inferiores de dificultad…
Una muy buena, técnica y sincera explicación, kuru. Se entiende perfectamente y estoy contigo. Te doy toda la razón. Aunque románticamente hablando, sigo opinando igual: me sigue gustando mucho más el «a vista»…
La cuestión es, si a alto nivel hoy en día existen verdaderos «a vista», dado el hecho que las primeras informaciones beta ya circulan en la red, antes de que el primer ascencionista haya resuelto todos los pasos de su proyecto. ¿Y las exprés que te cuelga el asistente técnico con las debidas prolongaciones a medida, etc.? Summa summarum, el auténtico «a vista» hoy en día básicamente existe a niveles inferiores, donde realmente te encuentras con vías, de los que de forma comprobable no has visto ni escuchado nunca nada y que como pista solo tienen una docena de chapas vacías y unas manchas de magnesio (¡Si hay flechas blancas que marcan determinadas presas, ya empezamos!). A top level creo que se pueden unir los dos conceptos «flash» y «a vista» tal como ha ocurrido con «redpoint» y «pinkpoint», incluso con más justificación. Que luego haya flashes más o menos «honestos» o impresionantes, será individual, ya que hay gente para todo. Las diferencias de calidad se verán en muchos aspectos que en una distinción cada vez más dudosa.
Lástima no hagan más intentos a vista en lugar de al flash… El flash es tan feo… De todas formas aún tiene pendiente Hubble, que es 9a o 8c+… ¿No?
yo vivo en Yakutsk y los -25 son temperatura de comfort. Nos vamos a hacer boulder a Verkhoyansk con pantalones piratas y crampones. Os aseguro que Canadá, rep. Checa e incluso Molina de Oymyakon son tórridos en comparación. Es a lo que te acostumbres