EXPLORANDO

Nina Caprez y Cédric Lachat repiten ‘Delicatessen’ (8b, 150 m)

Lachat se lleva la primera repetición y Caprez la primera femenina de la extraordinaria vía abierta en el macizo de Bavella (Córcega) por Arnaud Petit. Hablamos con Nina, que nos cuenta los detalles de su escalada.

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La pareja suiza formada por Nina Caprez y Cédric Lachat sigue dando qué hablar esta primavera. Sólo tres días después de su encadenamiento de Tom et je ris en Verdon, y unas semanas más tarde de haber superado su máximo grado en deportiva con sendas realizaciones en Oliana, vuelven a ser noticia por la primera repetición de Delicatessen (8b, 150 m) en Córcega. Se trata de una espectacular línea abierta y liberada por Arnaud Petit, formada por cuatro largos cotados en 8b, 7c, 7c+ y 8a respectivamente.

La propia Nina Caprez nos cuenta los detalles de la vía y de su escalada en la siguiente entrevista:

¿Cómo describirías la vía?
Como el nombre indica, es la escalada más delicada que he hecho nunca. 8b en un granito plano no es lo mismo que un 8b en cualquier otra parte. La vía es simplemente impresionante, ¡el muro más bonito que he visto nunca! Todo se reduce a tu técnica de pies y a tu equilibrio, ¡fantástico!

¿Cuánto trabajo habéis dedicado Cédric y tú en Delicatessen?
Tuvimos que ir dos veces porque en nuestro primer viaje estuvo lloviendo muchísimo. Hemos estado en la pared tres veces para conocer todos los movimientos y, en los últimos pegues, Cédric rompió una pequeña presa en el largo clave, con lo que después todavía fue más delicada.

Tres semanas después, volvimos y el tiempo era perfecto. Cédric estuvo ensayando una vez más el 8b y cayó 20 veces en ese largo clave durante su pegue… aunque después de este intento la hizo, ¡fue grande! También en el 8a final tuvo que trabajar duro una vez más porque no tenía nada de magnesio… Yo escalé en top rope en ese intento, y no tuve ninguna oportunidad.

El siguiente día fue un poco estresante, puse a prueba mi suerte. Caí dos veces en el 8b, pero en mi tercer intento lo hice y el resto de los cuatro largos los hice a la primera. ¡Fue muy guapo!

¿Qué estilo habéis usado para encadenar?
Necesitas la sensación del equilibrio y un buen caucho! En francés, diríamos que la vía, especialmente el 8b, es realmente: alleràtoire. Puedes encadenar en tu primer intento del mismo modo que puedes caer veinte veces. Las condiciones son realmente importantes porque hay muchos romos y hay una gran diferencia en los pies si la roca está caliente o fría… juego delicado…

¿Qué parte de la vía fue la más difícil?
Claramente el 8b. La primera parte es realmente física, con movimientos largos en romos malos y al final una travesía lisa realmente mala, donde nos caímos un montón de veces.

¿Recomendarías esta vía a otros escaladores? ¿Por qué?
¡Por supuesto! ¡Absolutamente! La dificultad no es extrema y yo, como mujer, he tenido las mismas opciones de escalarla que Cédric, que es mucho más fuerte. Todo se encuentra en el feeling, en el equilibrio. Tienes que escalar realmente bien y adaptarte a este estilo atípico. Y el paisaje, el muro, los colores, la variedad de la línea… ¡¡¡una ruta perfecta!!!

A Cédric y a ti os encanta este tipo de vías largas y duras, ¿por qué?
Escalar vías largas es siempre una aventura y eso es lo que buscamos en nuestras vidas, ¡nos da grandes vibraciones!

¿Cuáles son los próximos objetivos? ¿Otra vía larga o algunas deportivas?
¡Silbergeier (8b+, 200 m) en el Ratikon! Délicatessen ha sido un pequeño entrenamiento para esta otra vía técnica y lisa. ¡Vamos a ver si somos capaces de movernos en ella!

 


 

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