ABIERTA EN 1977

Much Mayr libera la ‘Via degli Spagnoli’ (450 m, 8b+) a la Cima Grande de Lavaredo

En 1977 Miguel ángel Gallego, Juan Carrillo, Mariano Lozano y Antonio Gómez abrieron en la Cima Grande una de las vías más duras. El escalador austriaco la saca del olvido y realiza la primera en libre, cotándola en 8b+… o incluso más.

Autor: Desnivel.com | 2 comentarios | Compartir:
Much Mayr en la Via degli Spagnoli a la Cima Grande de Lavaredo (Dolomitas). Agosto 2015  (Johannes Mair / Alpsolut)
Much Mayr en la Via degli Spagnoli a la Cima Grande de Lavaredo (Dolomitas). Agosto 2015

La apertura que en 1977 realizaron Miguel Ángel Gallego, Juan Carrillo, Mariano Lozano y Antonio Gómez de la Directa española (o Via degli Spagnoli) a la Cima Grande de Lavaredo (2.999 m) quedó bastante olvidada durante años. La línea en cuestión, de 450 metros, consta de 13 largos escalados originariamente en artificial y no fue repetida hasta 2003. En aquel entonces, Mauro ‘Bubu’ Bolé consiguió escalarla casi toda en libre, aunque le quedaron por solucionar tres pasos de A0 en el largo más difícil, el L3 de techo, en el que ya había forzado hasta 8a+. Fue la época en que Bubu liberó otras clásicas del macizo como la famosa Camillotto Pellesier.

Pero después de su paso por ella, la Via degli Spagnoli volvió a descansar, alejada del mundanal ruido. Los más afamados escaladores en libre se sentían más atraídos por la Cima Ovest, donde Alex Huber trazó Bellavista y Pan aroma, y si alguien se decidía por la Cima Grande, la Camillotto Pellesier o la Comici Dimai eran opciones preferentes. Pocos escaladores se han dejado caer en estos años por la línea, con un techo muy complicado y una serie de presas permanentemente húmedas.

El austriaco Much Mayr, compañero habitual de cordada de Hansjörg Auer, acumula una ingente experiencia en las Tres Cimas. Según cuenta Planetmountain.com, se comenzó a interesar por la Via degli Spagnoli cuando escuchó con qué pasión hablaba de ella Mauro ‘Bubu’ Bole, quien destacaba su exposición, sus seguros oxidados y ese techo que para él era imposible de liberar.

Incontables caídas

Much Mayr intentó por primera vez la vía en 2012, sin éxito, aunque le pareció que sí era posible. Este verano regresó a ella haciendo cordada con Guido Unterwurzacher. A pesar de las altísimas temperaturas de este año, algunas presas se mantenían mojadas, añadiendo dificultad a la empresa. Trabajaron a conciencia el L3, donde reemplazaron dos seguros, así como otros tres en el L6. Por cierto que comprobaron con sorpresa que los anclajes instalados por Mauro Bole en 2003 habían sido eliminados.

El 27 de agosto, y después de haber sufrido incontables caídas en la salida del techo del L3, finalmente Much Mayr fue capaz de realizar el movimiento y controlar la puerta. También escaló de primero de cordada los siguientes largos de 7c, antes de alternar esa posición con Guido Unterwurzacher en las tiradas fáciles y salir a pie por el sistema de repisas del centro de la pared.

En cuanto al grado del ahora liberado L3, Much Mayr lo ha situado en el 8b+, aunque su compañero apunta que podría llegar incluso al 8c.


 
Comentarios
2 comentarios
  1. Me permito a insistir un poco. Este señor lleva un montón de años haciendo ascensiones impresionantes, incluyendo el (quasi) solo integral de la Cassin a la Cima Oeste (7a) en el 2002, repitiendo y abriendo viotes de alto grado (en estilo rotpunkt, claro está). Tiene exactamente esa filosofía que tanto imponemos en este foro que hay que tener. A todos aquellos que se quejan de los escaladores mediáticos: este hombre no lo es y apenas se le reconocen sus méritos.

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