Jimmy Webb tacha ‘Lucid dreaming’ 8C

Tras nueve días de intentos, el estadounidense se lleva la quinta ascensión del búlder, ascendido por primera vez por Paul Robinson. “La mejor forma en la que cualquiera puede mejorar es buscando una meta que nunca creyó posible”, explica.

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Buen comienzo de año para uno de los bloqueros estadounidenses de referencia. Jimmy Webb se ha hecho con la quinta ascensión de uno de los problemas más codiciados del planeta: Lucid dreaming 8C, en Bishop (California). 

“Durante mi vida de escalador siempre me he considerado un pésimo escalador de regletas. Me convencí hace mucho tiempo de que era demasiado grande o sencillamente demasiado débil para mejorar en este estilo. Así que con esto en la mente, simplemente me mantuve alejado. Siento que siempre tuve miedo a probar este tipo de búlders porque en el fondo sabía que iba a fallar. A veces, sin embargo, solo quieres demostrarte a ti mismo que puedes hacerlo. O al menos intentarlo. Esta fue mi oportunidad esta temporada de invierno en Bishop. Llegué sin expectativas y en el noveno día de lucha pude escalar Lucid Dreaming”, explicó.

Aprendí mucho de esta experiencia y lo más importante es que siempre hay que intentar y nunca rehuir un desafío solo porque creas que no puedes hacerlo. Al escalar, la mejor forma en la que cualquiera puede mejorar es buscando una meta que nunca creyó posible. El proceso es largo y agotador, pero nos enseña mucho… y al final salimos siendo una persona más fuerte y capaz, lista para empujar de nuevo”, continúa.

Ubicado en el Grandpa Peabody Boulder, justo a la izquierda de la mítica Evilution 7C+, añade una durísima salida sentado a Rastaman vibration, un tsunami de 8A+ obra de Jared Roth’s. Tres movimientos sin artificio, de extrema dificultad, incluido un dinámico desde una pequeñísima regleta de mano izquierda muy poco repetido incluso de forma aislada. A todo ello hay que añadirle que sube encima de un peñasco de casi 15 metros, por lo que, una vez superada la física entrada, el factor mental tiene un papel importante. 

Fue el estadounidense Paul Robinson quien resolvió el problema por primera vez en marzo de 2010. Se pegó dos años intentándolo hasta conseguir encadenar el que consideraba, de lejos, el más duro que había hecho nunca. “Exige realmente todos y cada uno de los estilos de escalada, desde la potencia hasta la técnica”, explicó entonces, calificándolo como 8C+ (V16). Sin embargo, él mismo lo rebajó posteriormente a 8C, tras una profunda reflexión en la que estableció que The story of two worlds 8C de Cresciano era la referencia real para el grado y que Lucid dreaming no merecía situarse un paso por encima de esta clásica suiza.

Cuatro años más tarde llegó su primera repetición, a manos del prolífico Daniel Woods, quien la encadenó por la noche, buscando la máxima adherencia, iluminado por la luz de su frontal. En 2015 lo repitió Alex Megos y en 2017 Toru Nakajima.


 
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