Está claro que es muy difícil afinar en la cotación de una vía habiéndola encadenado sólo a vista. Además, todavía es más complicado otorgarle un grado correcto si es la primera ascensión de dicha línea. Todo ello lo sabe también Klemen Becan, así que ha informado con la prudencia necesaria de su último logro a vista en nuestro país. El escalador esloveno ha sido capaz de realizar a vista la primera ascensión de un proyecto de Chulilla que lleva por nombre Siempre se puede hacer menos y que se situaría en el 8c+.
En su página de Facebook, lo anunciaba así el 30 de diciembre: «Sienta bien hacer una primera ascensión a vista. Especialmente si antes de ir a por ella, te dicen que su dificultad está alrededor de 8c+ o 9a. ¿Qué más puedo hacer en Chulilla?».
«Este es mi primera ascensión a vista más dura hasta ahora», escribía Klemen Becan en su perfil de Instagram el pasado 31 de diciembre. «La vía Siempre se puede hacer menos estaba graduada como de 8c+ por parte de los escaladores locales, pero sólo el tiempo dirá cuál es su grado real. Todo lo que sé es que me lo he pasado en grande en ella y que he disfrutado todos y cada uno de sus 70 metros».
Una carrera sólida
Tampoco es que Klemen Becan sea un advenedizo en esto de la escalada, y tampoco que no tenga experiencia en vías duras a vista. En competición, ha participado en una gran cantidad de pruebas internacionales, con una victoria y tres podios en la Copa del Mundo y un segundo puesto en la clasificación combinada del Campeonato de Europa 2010. Ha encadenado varias vías de 9a, como Halupce 1979 en Osp (2009), The Core en Medveja Hrvaska (2011) o Water World de nuevo en Osp (2014).
A vista, ya había escalado varias vías de 8c, tres de ellas también en escuelas españolas. En 2011, hizo Fish eye 8c en Oliana a vista. A principios de 2012, consiguió resolver Kalliste 8c en Archidona a vista, cosa que repetiría después en Pandora (Croacia) con The blob 8c. Y en invierno de 2013, hizo lo mismo con Totem 8c en Cuenca.
Sólo un puñado de fortísimos escaladores han sido capaces de encadenar vías de 8c+ a vista en la historia de la escalada deportiva. El primero fue Patxi Usobiaga en diciembre de 2007 con Bizi euskaraz en Etxauri que, curiosamente, también era la primera ascensión de aquella vía equipada por Ekaitz Maiz. Pasaron casi cuatro años hasta que llegó Adam Ondra y su larga serie de vías de 8c+ a vista, que también empezó en Etxauri con Kidetasunaren balio erantsia. Ese mismo 2011 era Ramon Julián quien lo hacía, con The crew en Rifle (Estados Unidos).
El año 2013 vivió una gran eclosión de la escalada extrema a vista, principalmente con los primeros 9a’s a vista a cargo de Alex Megos con Estado crítico en Siurana y de Adam Ondra con Cabane au Canada en Rawyl (Suiza). Entre el uno y el otro, el noruego Magnus Midtboe hacía en Rodellar Cosi fan tutte 8c+ a vista.
En 2014, además de un par de 9a’s a vista más de Adam Ondra, también el italiano Francesco Vettorata se había ganado el ingreso al club con su encadenamiento de L’ideal chimérique 8c/+ en St. Léger (Francia).
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1 comentario
Sin menospreciar que el tio es un crack y que sube bien fluido, que seguramente es a vista, pero esas clecas que se ven sobre algunos cantos… trampilla trampilla? (ya no hablo del magnesio de los cantos porque eso se ha convertido en algo habitual de los paisajes deportivos) Un video muy divertido, eso si. Salud