EXPLORANDO

Javier Cano y el primer 8b de Gredos

A finales de junio, el extremeño Javier Cano colocó el punto rojo a una antigua ruta de artificial de La Albujea. Propuso 8b, lo más duro encadenado en Gredos hasta la fecha. La noticia ha generado cierta controversia y revuelo.

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Juanjo Cano, nos da las claves de la apertura y el encadenamiento de su hermano a Los Manjares di la mia mama.

¿Cómo abristeis la vía? Pues fue por fases. Primero reabrimos el primer largo (8b) en artificial, que era el que nos interesaba para forzar, sin saber si ya pertenecía a alguna vía o no. Es una fisura muy evidente y suponíamos que no habría permanecido intacta; esta parte la hicimos desde abajo. Después, en casa y repasando fotos y croquis de la zona, vimos la posibilidad de continuar el trazado, dotando así de cierto cuerpo a la ruta y enlazando unos cuantos largos más por placas, abajo, y techos, arriba. Por la experiencia del año anterior en Estación California, que nos costó tres fines de semana, decidimos equiparla desde arriba con la ayuda de unos amigos, de forma que en un día nos quitábamos las labores de equipamiento y limpieza, estamos en el Valle del Jerte, en época de recolección de cerezas y el tiempo escasea mucho. También, de paso, estrenaba el taladro nuevo que me había comprado días antes. Por lo tanto, primer largo desde abajo y el resto desde arriba.   Si os descolgasteis y usasteis taladro, ¿por qué metisteis M8? El uso de los M8, en vez de otra medida es por lo siguiente: – La última ruta que habíamos escalado en el Torozo, fue la Vía del Cala, que tiene fama de ser la más dura del lugar y está equipada con M8, supongo que por afinidad, pensamos que los M8 iban bien para esta nueva ruta. – La segunda causa es porque al gastar menos energía en taladrar, nos permitía con las dos baterías hacer todos los agujeros necesarios. – Y por último, y creo que lo más importante, que por ser el granito una roca sólida y dura, los M8 largos como los que hemos colocado dan una buena seguridad y aguantan también bastantes cargas.   ¿En los pasos clave del L1 se chapan clavos fijos o se protegen con friends? El primer largo tiene varias secuencias claves, no obstante la más complicada, donde Javi cayó alrededor de 20 veces, está protegida por clavos, tres en dos metros, ya que cuando reabrimos el largo, dejamos los clavos necesarios para pasar en artificial y así se ha probado y encadenado la vía. En la actualidad este largo tiene cinco clavos fijos, uno al iniciar la escalada, tres más en el movimiento clave y uno al final del artificial y comienzo de la parte más sencilla (6a+), por lo que es necesario la utilización de varios friends y fisureros. Dudo que se pueda escalar la ruta sin los clavos, ya que al ser tan desplomado y tan cerca del suelo, es fácil, al hacer un aseguramiento dinámico, que el escalador pique suelo. Los clavos en este sentido aportan un poco más de seguridad a la escalada.   ¿Veis correcto considerar como escalada limpia un largo que tiene cinco clavos fijos en 15 m de sección dura? Como comentamos en el punto anterior, la distribución de los clavos genera la necesidad de colocar aparatos de autoprotección durante la escalada, que es posible que supere los 15 metros, en total utilizamos alrededor de cicnco friends variados y un fisurero, además de los clavos fijos para proteger la escalada. Dicho eso, no sé muy bien si considerarla escalada limpia o simplemente escalada clásica, no entiendo muy bien la diferencia, es una escalada similar a muchas de las rutas que hemos escalado en Galayos, que tienen clavos fijos en las zonas claves y limpio el resto.   ¿El punto rojo fue con las cintas y los friends puestos en el L1? Sí, el encadenamiento, dada la dificultad que presentaba, se realizó con los friends y las cintas puestas en los clavos. Aunque Javi dice que la próxima vez que vayamos a echar alguna foto y grabar un video de la vía, lo intentará colocando los cacharros.   ¿Cómo es el A0 que queda arriba, saldrá en libre? El A0 de arriba no es muy complicado, saldrá en libre seguro, simplemente es que aún no lo hemos forzado ya que hay que pasarle el cepillo y estudiar un poco los movimientos, pero no pensamos que sea más de 7b+.   Cuento 22 chapas en los largos y ¿las reuniones? ¿son rapelables? Las reuniones, menos la última y penúltima, que ya no hay necesidad de bajarse, pues es más fácil salir por arriba que bajar, tienen una argolla y una chapa, por lo que se pueden considerar rapelables, aunque es conveniente llevar un cordino o un maillón para reforzar. No obstante a mitad del tercer largo hay un posible escape por una vira evidente a la derecha.   Hay bastante revuelo por el asunto chapas en Galayos. ¿Qué pensáis sobre este tema? La verdad es que somos escaladores de una nueva generación, que igual andamos un poco contaminados por las nuevas tendencias más deportivas, con lo que no nos sentimos capacitados para debatir sobre el tema. No obstante, creo que el debate en Galayos se está escapando de las manos. Entiendo que son tiempos de cambio y que cada equipador mira al monte con ojos diferentes, pero la base debería ser el respeto al trabajo de estas personas, que contribuyen al desarrollo del deporte y de las zonas de escalada, y a los que anteriormente contribuyeron. Es decir, mientras que no haya una ley o se llegue a un consenso entre la comunidad escaladora o se regule de algún modo la aperturas de vías, nadie estará en posesión de la razón absoluta. Nuestra visión es: no al equipamiento de vías clásicas, pues sería una falta de respeto a los aperturistas, pero a su vez, tolerancia para el que aporta su grano de arena al desarrollo de este deporte.

 

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