Yannick Flohé ha hecho una parada en Suiza en su camino hacia la Copa del Mundo de Escalada de Dificultad de Chamonix de este fin de semana. El escalador alemán, que actualmente ocupa la quinta posición en la clasificación general de la Copa del Mundo, se detuvo en Fionnay para hacerse con un logro histórico: ha realizado el primer 8C al flash de la historia con Foundation’s edge.
“Ayer encadené al primer intento el bloque más difícil que he hecho jamás”, escribía en sus redes sociales. De hecho, no fue un encadenamiento casual, ni mucho menos: “Sabía desde hacía tiempo que probablemente este era el 8C más flashable del mundo, así que esperé pacientemente el momento adecuado. Primero, escalé la mayoría de las otras líneas en Fionnay y luego esperé un día con buenas condiciones y buena piel”.
Tras elegir meticulosamente el momento, Yannick Flohé sabía que no podía cometer ningún fallo, por mínimo que fuera: “Mi intento al flash fue perfecto; apreté bien cada presa y me sentí en una forma física y mental excelente ese día”. De este modo firmó una nueva página en la historia del búlder cono ese primer 8C al flash.
Foundation’s edge nació en 2013 con la primera ascensión de Dave Graham. Desde entonces, se ha convertido en uno de los problemas de referencia en Fionnay. Hace tres años, el belga Simone Lorenzi demostró que se podía resolver por la vía rápida y lo despachó en hora y media después de tres pegues. La línea tiene una variante más dura desde el verano de 2020, cuando Charles Albert estrenó una salida directa que bautizó como Harder better faster.
La cuestión del grado: “8C suave”
El hecho de que Foundation’s edge adquiera este papel histórico como primer 8C al flash ha obligado a que Yannick Flohé se pronunciara sobre su opinión respecto al grado. “Si soy sincero, no creo que esto sea un 8C ‘real’, aunque nadie la haya decotado y seguro que hay otros más suaves por ahí. Pero el grado siempre es complicado, especialmente cuando haces algo al flash, así que me quedo con el 8C suave como todos los demás cazadores codiciosos de grados en este caso”.
Hasta ahora, el máximo grado encadenado al flash era el 8B+. Daniel Woods fue el primer escalador que lo hizo, en 2011. Entonces, el estadounidense resolvió al primer pegue Entlinge en Murgtal. Aquella línea llevaba la firma de Fred Nicole, quien había realizado la primera ascensión en 2005, con propuesta de 8C. Daniel Woods sugirió decotarla a 8B+.
Desde entonces, ha habido un buen número de escaladores que se han subido al 8B+ flash, incluido el japonés Tomoa Narasaki que ha hecho más de uno, incluido Gakido en Chigobudai, que constaba como 8C+ pero para la que propuso una importante rebaja en el grado hasta el 8B+.
