Bernabé Fernández compartía en sus redes sociales ayer martes 29 de julio un vídeo testimonio de un pedacito de la historia de la escalada deportiva en España. Se trata de una producción de Video Sur TV de 1992 en la que se le puede ver a él escalando Harakiri 8c, que había escalado un año antes y que está considerado como el primer 8c español.
“He podido encontrar este documento histórico de la vía Harakiri, que en 1991 se convirtió el primer 8c español. Las grabaciones se hicieron en año 1992 por Video Sur TV para un programa de televisión emitido en el Canal Sur”, explicaba Bernabé Fernández.
Dos largos visionarios
Bernabé Fernández tenía 17 años cuando equipó una línea desplomada sobre estalactitas y movimientos dinámicos en la espectacular bóveda del sector Recodo del Chorro. El itinerario completo constaba de dos largos: el primero era de unos 20 metros con una dificultad de 8c y el segundo sumaba otros 25 metros con un grado de 8a+. La combinación de los dos, de 45 metros, podía alcanzar el 8c+ según la estimación del joven Bernabé.
La primera ascensión de Harakiri hasta la primera reunión corrió a cargo del propio Bernabé Fernández, en septiembre de 1991. También consiguió hacerse con el encadenamiento del segundo largo, por separado.
El enlace de ambos largos todavía tardó un tiempo en producirse. Fue en 1994, a cargo del británico John Dune, quien situó el grado de la versión completa de Harakiri en el 8c+, confirmando la intuición del malagueño.
Harakiri no ha gozado de mucha popularidad entre los repetidores, aunque constan algunas muescas de hace más de dos décadas, a cargo de nombres como los de Steve McClure o Pablo Barbero.
Primer 8c español
Cuando Bernabé Fernández chapó la cadena de Harakiri 8c, ya había una propuesta de ese grado en España. Correspondía a El Sicario de Escalete, en Huesca, que Patxi Arocena había encadenado en mayo de 1990. Aquella placa desplomada de 25 metros equipada por Javier Arnaudas todavía no contaba con ninguna repetición cuando nació Harakiri.
La primera repetición de El Sicario llegó en 1992, de la mano del francés Philippe Laberne, quien consideró que el 8b+ era un grado que se le ajustaba mejor. De la misma opinión fueron ese mismo año Carles Brascó y Yann Ghesquiers, así como Rikar Otegi, quien la repitió en 1994. Todavía hoy en día, sigue manteniendo el grado de 8b+.
Con la confirmación de aquella decotación, Harakiri subió un peldaño en la historia para convertirse en el primer 8c español.
Hola julio
Te veo muy contrariado en tus afirmaciones. Cuando dices:
"con Bernabé ocurren muchas historia a la vez,.."
pues siento decirte que solo hay una historia, el relato del propio Bernabé y después están la otras la que han inventado el medio de referencia, apoyado por sus apóstoles, porque les interesaba la polémica para vender, en un época en la que tenían el monopolio de la comunicación, y eran lo reyes y dueños absolutos de la verdad”..
Revista donde se hacía publicidad a las grandes marcas de la montaña, que sponsorizaban a los grandes escaladores del momento, grandes marcas que no iban a permitir que una un escalador sin sponsores que pagasen, fuera de los compromisos del mercado y sin pedir nada a cambio, rompiese la barrera del sonido de la dificultad.
Si dices que:
“ha sido uno de los mejores escaladores de España. Es indiscutible. Pero, sobre todo, fue uno de los mejores DEL MUNDO de su generación”
No puedes decir,
Que era el más desconocido, en todo caso estoy de acuerdo contigo en lo de infravalorado mediáticamente, lo que demuestra el subdesarrollo en la época de las intuiciones de este país en apoyar a sus grandes deportistas
Tampoco estoy de acuerdo cuando dices:
“Es como si en Namibia un escalador local “desconocido” dijera ahora haber equipado y encadenado un 9b+, un 9c y un 9c+”
Porque te dejas por el camino toda la trayectoria deportiva de Bernabé.
• A los 14 años, consigue ser el escalador más joven del mundo en hacer 8a+ y a los 15 años, 8b.
• Dos años después, encadena el primer 8c español “Harakiri”y gana su primera prueba nacional y forma parte del equipo nacional quedando subcampeón de España.
• 1991 Queda en 8 puesto en la competición internacional en el campeonato del mundo de Frankfurt
• En 1994 alcanza el primer 8c+ español, con Mojave,
• Logra el primer 9a español y cuarto 9a del mundo, con Orujo, y también, en la misma vía, el primer 9a+ español.
Entonces, a la vista esa trayectoria no crees que si en 2003, encadena la primera propuesta en el mundo de 9b+, con Chillam Ballam, ahora posiblemente el primer 9a+/b mundial, ¿es una consecuencia lógica en su evolución progresiva como escalador de elite? Por entonces ya conocida.. eso sí, sin pasar por caja.
¿Qué no viajo fuera?
Teniendo en cuenta que Bernabé cuando salía escalaba a vista, ahí están sus resultados en competiciones internaciones. Pero sobre todo Bernabé al no venderse, no tenía muchos medios para viajar. En cambio, recibió la admiración de alguno de los mejores escaladores internacionales de momento, que repitieron sus vías, confirmando su graduación, por lo que no hizo falta que Bernabé viaje por el mundo para confirmar sus propuestas, el mundo vino a Bernabé, los escaladores de elite del momento visitaron sus proyectos, y continúan haciéndolo hoy confirmando sus propuestas de dificultad
Pongo como ejemplo, la historia de otros escaladores nacionales, el propio Dani Andrada, que si viajaban fue, con la vía ONDA VITAL 8c+ a que el propio Bernabé decotó 8c, por mencionar alguna de sus referencias.
Luego Bernabé NO estaba perdido y aparece de la nada en la selva de Namibia, tampoco no vivía en otro planeta ajeno a lo que ocurría en el mundo, muy al contrario, era un protagonista de primera fila, ignorado por el poder salvo cuando les ha interesado utilizarlo, pero no olvide que es escalador muy valorado por quienes lo han conocido y visto escalar en directo, con una trayectoria impecable, que no tiene que esconder nada de lo que ha hecho.
Creo que ya va siendo hora de que pidan disculpas lo que de verdad tienen que pedirla. Por el juicio sin fundamento y al acoso mediático al que se vio y sigue sometido (os recuerdo que quien acusa tiene la obligación de aportar pruebas). Por otro lado, Bernabé nunca aporto, ni tenía obligación de aportar pruebas de sus encadenes, en cambio los que le acusan si tienen que aportarlas.
Hay algo muy indigno en prestarse a realizar afirmaciones no contrastadas que responden objetivos espurios, afirmaciones gratuitas contando verdades a medias, para enturbiar una trayectoria impecable
Bernabé Fernández, fue un adelantado a su época, lo que verdaderamente se merece es un reconocimiento mundial de respecto, por lo mucho que ha aportado y sigue aportando a la evolución de la escalada deportiva, que ha dejado un legado impresionante de logros deportivos y rutas de gran calidad, que ya es hora de que le haga justicia y se valore a nivel mediático, lo que ya hacemos la gran mayoría de escaladores que le conocemos de verdad.
Que gran genio de la escalada ha sido y sigue siendo Bernabé.
Efectivamente, lo justo es que Bernabé ha de tener el reconocimiento de gran maestro a nivel mundial, fue un visionario, un escalador adelantado a su tiempo.
Grande Bernabé.
Que gran genio de la escalada ha sido Bernabé.
Efectivamente, Bernabé ha de tener el reconocimiento de gran maestro a nivel mundial, fue un visionario, un escalador adelantado a su tiempo.
Grande Bernabé.
La maestría en escalada.
Bernabé y Dani han sido ambos unos tremendos visionarios de la escalada mundial. Son genios que han dejado y dejan lineas pero eran futuristas y el resto de los escaladores no podían ver.
Desde luego Bernabé se merece su lugar en el olimpo de la escalada, por lo que ha hecho tanto como deportista como equipador.
Con Bernabé concurren muchas historias a la vez.
Ha sido uno de los mejores escaladores de España. Es indiscutible. Pero, sobretodo, fue uno de los mejores DEL MUNDO de su generación y, seguramente, el más desconocido e infravalorado.
En primer lugar porque los latinos, no nos vendemos bien, no sabemos hacerlo, lo vemos mal. Nos hacen verlo mal. A lo que se suma que hay una fricción natural, histórica, en el mundo anglosajón a ignorar o no valorar nuestros logros.
En segundo lugar porque, unido a esto, Bernabé concretamente no viajó, no se dio a conocer y no pudo contrastar. Así que sus vías, muy fuera del foco internacional en esa época muchísimo menos globalizada, eran vistas con total escepticismo.
Es como si en Namibia un escalador local “desconocido” dijera ahora haber equipado y encadenado un 9b+, un 9c y un 9c+ ¿Quien de aquí, como mínimo, no arquearía la ceja? Por no decir que no le haría caso ni Blas.
Pero, para rematar, Bernabé cometió la torpeza de su Chilam Balam. Porque, encadenada o no, fue una torpeza comunicar su encadene sin disponer de un testigo.
No me cabe duda de que tenía la capacidad de encadenarla pero, por el motivo que sea, optó por lo que optó.
Dicho esto. Cometió un error como cometemos todos, y mucho peores que ese, en la vida. Lo que ocurre es que, en lo que nos atañe que es la escalada, afectó a su credibilidad y a su carrera.
Y, con todo, es una injusticia tremenda.
Os juro que me encantaría que un día saliera a decir: “No la hice. Mentí. Me harté de la vía. Sabía que podía. Y como sabía que podía, me fui por el camino fácil”. Y ya está.
Sería un acto de valentía y, seguramente, le haría mucho más bien que mal, purgaría su pecado y pondría en la palestra sus anteriores logros, que fueron increíbles.
Se merece un reconocimiento mundial, libre de esa carga.
Dicho todo esto.
Qué máquina ¡Olé Bernabé! Y qué bonito vídeo. Qué tiempos, qué recuerdos, esos aseguramientos con ocho.
Que más de 30 años después se le de como primer 8c por un vídeo perdido
Qué duda? Qué se da por bueno? @javi estás leyendo la misma noticia que los demás?
Nose de donde viene tanta duda con el mejor escalador en roca que hemos tenido en España….ahora sale un video y ya lo dais por bueno?