Las paredes se encuentran en las islas Lofoten, ubicadas en la provincia noruega de Nordland, por encima del círculo polar ártico. Todas las vías fueron abiertas desde abajo en estilo tradicional, utilizando solo friends y fisureros como medio de protección.
Realizaron las aperturas a principios de este mes de junio 2026, si bien alguna de las vías ya habían empezado a trazarlas en algún viaje anterior, en 2022, en el que Gerber y Jordi dejaron dos nuevas rutas. El propio Gerber Cucurell nos relata la actividad realizada.
Nordpillaren, cara Norte del Storskiva
Nuestro primer intento a esta pared se remonta a mayo de 2022. Jordi Esteve y yo quisimos intentar el pilar norte, pero durante el acceso me resbalé en una losa mojada y sufrí un fuerte golpe en la cadera. No fue grave, pero no podía flexionar bien la pierna. Al mirar hacia arriba y ver lo que nos esperaba, interpreté el incidente como una clara señal de que aquel no era el mejor día para meternos en líos, y decidimos abandonar.
El 9 de junio de 2026, Aleix Vilardebò, Jordi Esteve y yo regresamos con la intención de completar el proyecto. Seguimos la línea más evidente de la pared, generalmente a la izquierda del pilar norte. En el muro superior nos encontramos una sorpresa: dos cordinos de kevlar. Unos días más tarde supimos que habían sido colocados por miembros del Club Alpino Suizo durante la primera ascensión de la vía Pakistani Wisdom (7?/A0) justo el año anterior (2025).
Su itinerario comparte aproximadamente tres largos con nuestra ascensión (véase el croquis). Continuamos cuatro largos más, seguidos de una larga sección de trepadas, alcanzando la cumbre tras diez horas de escalada. La vía tiene unos 500 metros de recorrido y fue escalada íntegramente en libre, con una dificultad máxima de N6+ (6b/c). Llamamos a la vía Nordpillaren.
Sørveggen, cara Sur del Segltinden
El 6 de junio de 2026, Aleix Vilardebò y Jordi Esteve abrieron una nueva vía en la cara sur del Segltinden, a la que dieron el nombre de Sørveggen. Salieron del Kjerkfjord a las 4:30 de la mañana y siguieron la línea de costa en dirección a Rostad antes de remontar unas empinadas laderas herbosas hasta el lago Forssandvatnet, situado cerca del pie de la pared. Escalaron una sucesión de techos superpuestos aprovechando sistemas discontinuos de fisuras.
El largo clave fue una fisura vertical de N6 (como 6b), seguida de un tramo expuesto y difícil de proteger. La línea tiene unos 300 metros de recorrido. Por encima, continuaron por terreno más fácil pero con protecciones precarias hasta alcanzar las laderas herbosas bajo la cumbre, tras aproximadamente siete horas de escalada. Descendieron hacia el noreste enlazando expuestas repisas herbosas hasta un collado, desde donde regresaron al Forssandvatnet.
Cara Sur del Moltbaertinden
Jordi, Aleix y yo hicimos también otro intento a la Cara Sur del Moltbaertinden el 5 de junio de 2026 (nuestro primer intento lo realizamos Jordi Esteve, Guille Cuadrado y yo en 2017), pero una placa lisa y comprometida volvió a detenernos a mitad de pared.
En mi opinión, la ruta es escalable en estilo tradicional. No parece ser más difícil que N7, pero exige una técnica muy sólida de escalada en placa y un fuerte compromiso psicológico, ya que las posibilidades de protección son muy escasas, con un tramo de entre 10 y 14 metros sin seguros. Podríamos haber colocado bolts en esa sección si hubiéramos querido, pero decidimos no hacerlo, ya que creemos que la línea resulta más interesante en su estado natural. También quisimos dejar abierta la posibilidad de que una futura generación de escaladores pueda experimentar esta pared en un estilo tradicional puro.
En cualquier caso, el tramo que abrimos, es igualmente interesante de escalar por sí solo gracias a la calidad de la roca y el estilo de apertura.
