EXPLORANDO

Andy Houseman y Nick Bullock repiten la ‘Slovak direct’ al Denali

Los dos británicos superan la exigente ruta (2.700 m, AK VI, WI6, M6+, A2) de la cara sur del McKinley en un ataque de cuatro días y tres noches en pared, con 27 horas de escalada efectiva y una meteorología poco colaboradora.

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Nick Bullock y Andy Houseman han conseguido repetir una de las líneas más exigentes del Denali, la Slovak direct, de más de 2.700 metros de recorrido y unas dificultades máximas de grado VI de Alaska, WI6, M6+ y A2. Realizaron su ascensión en un ataque de 27 horas de duración, bajo unas condiciones meteorológicas que distaban mucho de ser óptimas.

Según cuenta el propio Bullock en su blog, “desde que leí la explicación de Mark Twight de su escalada de la Slovak con Scott Backes y Steve House, había soñado con intentar esta vía”. Para él, resultaban irresistibles los cerca de 1.700 m de escalada técnica y los más de 1.000 metros de montañismo clásico, un total de 2.700 m en los que a partir del primer tercio ya no hay retirada posible y la única salida viable está por arriba.

Los dos británicos necesitaron un par de días de aproximación, desdendiendo desde el Campo 14.000, a través de una ruta Wickwire plagada de grietas y posteriormente cruzando la arista Cassin y rapelando el tramo inicial de la Cassin original para llegar a pie de vía. Después, le dieron un día más de margen a la pared esperando las condiciones de frío necesarias para minimizar los riesgos, mientras presenciaban como un enorme serac se derrumbaba sobre el inicio de la ruta.

Crónica de la ascensión

“Escalamos durante nueve horas el primer día, hasta alcanzar el ‘vivac de la grieta’. La mayor parte de la escalada del primer día fue razonable, aunque una empinada columna de hielo colgante aportó picante”, cuenta Bullock en su blog.

La segunda jornada de ascensión, en la que los alpinistas se metieron de lleno en las máximas dificultades de la Slovak direct, estuvo marcada por un paulatino empeoramiento meteorológico. Bullock compara esta vía con “la Colton/Macintyre de las Grandes Jorasses, pero con esteroides, de la enorme calidad que hay. Canales, goulotte, cascada de hielo, mixto de los Cairngorms, hielo de cascada canadiense y todo ello en un anfiteatro tan grande que nosotros éramos insectos insignificantes”.

Nick Bullock intentó sacar en libre el tramo clave de A2, pero “a falta de cinco metros para un terreno más fácil y con los bíceps acalambrados me quedé sin material”. Así que reculó para pasar la sección “por cualquier medio”. Con las purgas ya amenazando con echarlos de la pared, consiguieron enlazar con la Cassin y allí protegerse de la tormenta utilizando la lona de la tienda que no fueron capaces de desplegar.

“Escalar la sección superar de la Cassin fue un purgatorio, con nieve profunda y mal tiempo, y volvimos a detenernos otra vez por los fuertes vientos aproximadamente a 5.500 m”, indica Bullock, quien narra que al día siguiente consiguieron abrirse paso entre el viento huracanado hasta la cumbre del Denali (6.194 m). En total, cuatro días y tres noches después de haber iniciado la ascensión. “A pesar de que he escalado mucho en Himalaya, la sensación de estar ‘allá fuera’ casi nunca había sido tan fuerte como en esta ascensión”, concluye el experimentado Bullock.

 


 

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