VUELTA A LA CARRETERA

Entrevista a Pedro Pons

A sus 28 años, este fanático valenciano a vuelto a subirse su máquina de cuatro ruedas para recorrer el mundo en busca de minúsculos bidedos y lanzamientos al infinito.

| No hay comentarios |
Pedro en el muro final de Vivir los 90 8a+/bPedro en el muro final de Vivir los 90 8a+/b

Hace ya más de quince años que Pedro Pons decidió que lo que más le gustaba era subirse por las paredes. Tal fue su afán que en poco tiempo preparó sus dedos para tirar de las mínimas regletillas de Montanejos; algunos decían que era capaz de superarse sobre el canto de un duro colocado en una placa vertical. Siguió su progresión interesándose cada vez más por la competición, fue seleccionado para competir en internacionales y, entonces,… ¡zas!, once metros de salto base sin parapente lo dejan aparcado durante algunos tristes meses –el encaje de bolillos que luce en su espalda es el recuerdo de aquel percance–. ¡Aquí no pasa nada!, en medio año Pedro arrasa de nuevo. Con la idea fija de llegar a hacer 6c de nuevo para poder disfrutar de las paredes del Estrecho, continúa con su ataque demoledor contra roca y resina: encadena sus primeros 8c, vence en distintas pruebas de ámbito nacional y se lleva a casa el primer 8b a vista hecho por un español; “¡él, que no ha hecho ni 8a+ a vista!”, rumorearían entonces las lenguas más viperinas.
Lo último de Pedro ha sido su ascensión de Za staro…, un 8c+ esloveno que, desde que en 1992 fue encadenado por Tadej Slabe, no había sido repetido.

¿Te consideras un escalador profesional?
Sí: sólo escalo, hago presas, tengo un local de búlder…, digamos que entre patrocinadores y demás me da para irme a escalar, tener un coche y nada más. Supongo que eso es ser profesional, aunque no implique vivir holgadamente.

En tu último viaje, ¿ya tenías claro lo que ibas a probar?
No, la idea era visitar algunas zonas de Francia, Italia y Eslovenia y tenía curiosidad por probar vías de 8c para compararlas con el grado de aquí. Como UFO (8c, Calanques) me salió muy rápido, decidí probar Za staro… (8c+) para ver de qué iba. Me gustó –y no te creas que le vi mucho color al principio– hacía los pasos y me pareció muy interesante. Un día vi que podía encadenarla y entonces continué perdiendo pegues hasta hacerla.

Algunos se preguntarán que cómo eres capaz de tragarte casi 2.000km (más otros 2.000 de vuelta) y darle 30 intentos durante 15 días a una ruta de escasos 15 metros insertados en una lúgubre cueva.
¿Qué pasa?, parece que estoy enfermo o algo así. Aunque la probé durante 15 días, no fueron seguidos. Un día nos fuimos a Venecia a ver Góndolas, otro a la playa…

¿Cómo es Za staro… y qué pasó con esta vía y Tadej Slabe?
Es una vía corta con movimientos muy explosivos, de regletas invertidas y bicicletas muy exageradas, muy desplomada, a la sombra todo el día y con los seguros muy cerca, ya que corres el riesgo de irte al suelo. En Eslovenia, el primer encadenamiento de esta vía se convirtió en un fenómeno, de hecho salió por la tele y todo –aquí falta mucho para que veamos por televisión a un escalador encadenando La Rambla–. Alguien la empezó a probar y encontró unos agarres que el autor no usó, entonces Tadej fue y rompió los nuevos cantos para evitar la decotación. No se puede decir entonces que sea una vía natural. Lo único que puedes pensar es en que “vaya escalador más topo que en los 2 años que tardó en encadenarla no encontró un método más sencillo”. Hubo escaladores que querían romper los seguros y borrarla de la guía. El dueño del cámping tenía un póster de Tadej en la pared, lo arrancó y lo quemó.

Creo que Fred Nicole estuvo allí.
Sí, la probó durante 10 días y, aunque se le mojó un poco, llegó a hacerla con una caída. Él mismo dijo que la Za staro… era un 8c+ de referencia poco conocido. En cambio El Bronx (8c+, Orgon), todo sika de arriba a abajo en una pared no muy bonita, es muy conocida. Ocurre que es más agradable de probar: los pasos se hacen todos, aparcas el coche debajo…, pero estéticamente está muy lejos de Les especialistes (8c, El Verdón) o La Rambla (8c+, Siurana). Puede ser una vía de referencia para los escaladores de competición, pero no tanto para los de roca; es raro encontrar en una vía natural un recorrido homogéneo de continuidad y de alta dificultad.

¿Te tomaste una copita tras el encadenamiento?
La verdad es que en Eslovenia nos tomamos un montón de copas. Nos hicimos amigos de los del cámping y nos invitaban a vino. Allí, el encadenamiento fue una revolución: la gente vino a verme escalar y el del cámping me pidió que le firmara algo para poner en la pared.

¿Y qué le hiciste?
Pues le dibujé el contorno de mi mano en un papel y lo colgó en el bar.

¿Qué opinas tú sobre lo que hizo Tadej con la ruta?
La vía es muy buena, la línea es buena, la dificultad es alta… pero lo de romper los cantos es una chapuza. Si alguien descubre un método más sencillo, pues aprende y decota la vía, esto es la escalada.

Pedro en las micropresas de Alien sex friend, uno de los pocos 8a+ de Chulilla.Pedro en las micropresas de Alien sex friend, uno de los pocos 8a+ de Chulilla.

¿La diferencia entre un 6a y un 6a+ es la misma que entre un 8c y un 8c+?
No. Esto ya lo dijo Patxi (Arocena) hace años, la dificultad sube en progresión 
geométrica. Por ejemplo, de la Za staro… a UFO hay un abismo.

¿Es verdad que te planteas regraduar Exótica (8c, Montanejos) tras el viaje?
Lo importante es que la gente repita las vías, y si hay alguien que piensa que es más de 8c, pues se acabará subiendo. Para mí es el 8c más duro que he encadenado. Con los grados duros, lo sencillo es poner barritas y así no te mojas tanto.

Ahí también influye el asunto decotación.
Sí, la gente vive las decotaciones como una humillación. Si alguien piensa que la vía es menos, no está diciendo que sea más fácil, la ruta es idéntica. Luego también está el asunto de los patrocinadores, las revistas… Aunque Za staro… se baje a 8c, para mí seguirá siendo la ruta más difícil que he hecho nunca y, además, mucho más dura que todos los 8c que he encadenado. Me podrían preguntar “¿no crees que es 9a?”, y yo qué sé, tendré que ir a Alemania y probar Action direct (9a), a Inglaterra y probar Hubble (8c+)… Hace falta tener referencias de las primeras vías que se hicieron de ese grado.

Si se decota, se enfada el “decotado”, y si no se decota… se miente, ¿cuál es el equilibrio?
Está habiendo problemas con esto por que hay muchos que públicamente no decotan por razones como mantener el patrocinador. El que decota no es mejor. Uno es bueno por hacer la vía, no por bajarla. Pero hay que ser honesto y si piensas que la vía es menos decirlo para que la opinión de varios escaladores sea la que confirme el grado. Si te callas para que en el pie de foto quede más bonito el + y por no discutir con el aperturista, al final es el pez que se muerde la cola: habrá 8c que todo el mundo repetirá en tres intentos y 8c que nadie podrá hacer con menos de 20; una de las dos estará mal graduada.

¿Y la honestidad?
Depende de cada uno; el día que se pongan en duda mis ascensiones, dejaré de publicarlas. Me parece una atrocidad que alguien sea capaz de mentir en vías que ha encadenado. Espero que nunca sea necesario un notario en la escalada.

Voy a ser un poco malo: hiciste el primer 8b a vista de España, en cambio tan sólo tenías unos pocos 8a a vista y ningún 8a+ en este estilo, ¿te lo merecías?
Por supuesto, si no no lo habría hecho. Yo no soy un fanático por el a vista. He probado muy pocos 8a y 8a+ a vista, y muchos menos 8b. Prefiero pensar en una ruta, entrenar para ponerme fuerte y hacerla. No me interesa asentar un grado a vista, aunque a veces me guste escalar así: el otro día me caí en un 8b entrando a la reunión, pero un poco de chiripa. Igual puedes ir a otro 8b y no despegar de la primera chapa. Quizá porque el a vista es una modalidad de resistencia, de aguantar, y a mí eso nunca me ha ido mucho. Yo escalo muy rápido, los a vista buenos que he hecho eran evidentes y muy a bloque, o de improvisar muy rápido y de acertar. Meterme en una vía de Montserrat de 30m y pasar allí media hora con dolor de pies, no es que me parezca feo pero seguro que no disfrutaría. Por otro lado, Karnuz era muy de mi estilo y estaba fuerte en ese momento.

Aunque todo el mundo te ha considerado desde siempre un escalador de bloques, ahora has cambiado: te interesas también por recorridos de continuidad.
Sí, sobre todo porque estaba muy centrado con las competiciones: llegaba arriba y se me ponían los codos a la altura de las orejas. Ahora hago bloque sobre todo.

¿Por qué has decidido dejar la competición? ¿es un lapso, o un abandono definitivo e inapelable?
Quizá la palabra “defraudado” sea la más adecuada. No sé si volveré. El año pasado no me gustaron las pruebas de Copa de España. Tampoco quiero criticar las compes, hay mucha gente currando detrás y muchos escaladores que compiten y se lo pasan bien, pero a mí particularmente ya no me llenan. Hay compes en las que lo he pasado muy bien y compes en las que lo he pasado muy mal.

¿Y la Copa del Mundo?
Creo que me he cansado de ellas por no obtener resultados. Puedo comprender al que escala en roca y no le interesa subir de nivel porque en las vías que hace se lo pasa bomba, pero no entiendo al que va a las competiciones, no supera sus puestos y sigue asistiendo todos los años. En muchos casos la competición está sustituyendo a las concentraciones de escaladores y ése es un fallo. Para mí la competición es quedar entre los primeros o superarse a uno mismo. En internacionales me veo defectos y me convenzo de que tengo que entrenar, pero trabajar mucho para las compes tampoco me motiva como a otros que son capaces de seguir dietas espartanas, entrenos salvajes durante un montón de meses, no ir a la roca…

¿Es correcto decir que antes eras un escalador básicamente sedentario y de repente te has convertido es una especie de nómada de las rocas?
Sí, antes estudiaba, no tenía casi dinero y tampoco carné de conducir. Luego, cuando acabé la carrera, estaba muy metido en las compes. En un viaje te lo pasas muy bien, escalas mucho, pero igual pierdes nivel. Me contaron que Arnaud Petit, tras unas semana en Thailandia, se volvió a Francia porque hacía mucho calor y no podía escalar a gusto. Yo creo que el viaje implica otras cosas: si no puedes escalar, lo aprovechas para visitar sitios.

UFO, una clásica de 8c, casi una referencia de este grado en Francia, te parece 8b+, ¿no se te va la olla?
Hay más gente que opina que es 8b+/c. Cuando saltas de un grado a otro, si tú eres el primero que gradúa la vía, dependiendo de tu autoestima lo harás muy duro o muy flojo: mi primer 7b ha pasado a 7b+, mi primer 7b+ ahora se va a subir a 7c. Con el 8c pasa lo mismo: si llega alguien y encadena una vía mucho más dura que todos los 8b+ que ha hecho, lo graduará como 8c. Habrá otros que al encadenarla pensarán que es un 8b+ muy duro y que hay que mejorar más para hacer 8c. El grado es muy subjetivo. Creo que El Calvario (8c, Cuenca), Terapia de grito (8c, Cuenca) y UFO están al mismo nivel. El problema es que la gente viaja poco y no compara, se ha perdido la mentalidad de escalador itinerante que repite los recorridos más duros de todos los países. En el caso de las vías extremas es un caos: Fred Nicole ha hecho 9a+, Fred Roughling 9b –a lo mejor es cuestión de llamarse Fred–, pero nadie las ha contrastado.

¿Hacia dónde va la escalada deportiva?
En España, en gran parte, existe la figura del escalador “todoterreno”. El que encadena en roca, salvo en algún caso concreto, luego va bien en compe. También hay muchos que escalan dificultad y no compiten, y luego están los equipadores, los que más curran. En Copa del Mundo sí existe una separación entre roca y resina: François Legrand, aunque no lo publique, hace vías duras, lo que pasa es que se plantea la roca como un entrenamiento para la resina. Luego también corre una falacia por ahí que dice que el que quiera profesionalizarse tiene que competir, pero, en resumidas, lo que un patrocinador de montaña quiere realmente es que su material salga en las revistas, que el escalador use y pruebe los nuevos modelos.

¿Es verdad que el mejor entrenamiento para escalar es escalar?
Sin duda. Luego se pueden hacer entrenos alternativos y complementarios. Quizá lo mejor sea escalar y hacer plafón al mismo tiempo. Puedes escalar la parte más técnica sobre la roca, y trabajar aspectos como fuerza, resistencia o respiración en el muro.

¿…y las pesas?
Se utilizan en casi todos los deportes para adquirir una base o para evitar una carencia específica. Yo creo que son útiles, pero si no tienes tiempo para entrenar, haz búlder que te lo pasarás mejor y progresarás más. Está claro que el buen escalador se hace escalando.

¿Qué piensas de la proliferación desmedida de vías?
Se deben equipar únicamente las vías buenas y no en plan industrial. Lo que importa es abrir con muchas ganas de dejar algo interesante. Volvemos a lo mismo: si no viajas te aburres de las vías y quieres equipar más, lo que hay que hacer es salir.

¿Llegará la escalada a convertirse en un deporte de masas, o seguirá siendo una actividad “marginal”?
No creo, de hecho hay muchos deportes con más tradición y más populares que no lo han hecho. Seguramente escalará más gente cada vez, pero de ahí a convertirse en un deporte de masas…

Pedro se esfuerza en la inhumana Exótica, 8c de MontanejosPedro se esfuerza en la inhumana Exótica, 8c de Montanejos

¿Representa la escalada un problema para el medio donde se desarrolla?
Según quien vaya a escalar, pero nunca será un problema grave. Hay que tener claro que no merece la pena romper un pino para abrir una vía, pero no hay que escandalizarse si se corta una rama. Que haya magnesio o tallados en una pared me parece irrelevante, me preocupa que se abran vías al lado de un nido de rapaces. Creo que se hace más daño al medio ambiente cuando te llevas un montón de tetrabricks. Lo que pasa es que es más fácil decir en Contreras prohibido escalar que prohibido una autovía.

¿Qué es más importante para encadenar: el cerebro o el bíceps?
¿No era Güllich el que decía que el cerebro es el músculo más importante para escalar? ¡Y fíjate que bíceps tenía! Yo soy de los de mens sana in corpore sano, pero más vale mens sana in corpore tullido que lo contrario.

Y a tu carrera de psicología, ¿le has sacado provecho para escalar mejor?
Hubo una época en la que sí aplicaba determinadas cosas: concentración, visualización de pasos, etcétera. También hay que vencer el miedo a la caída.

¿Acabará por eso la deportiva siendo una escalada en top-rope?
No, porque no sólo se trata de la dificultad, a todo el mundo le gusta resolver un paso difícil con el seguro en los pies. Una vía un poquito comprometida psicológicamente es más interesante –una vez hecha– que otra con los seguros cerca.

¿Eres de los que encuentran en la escalada un trasfondo filosófico, o eso son anticuallas hippies?
Últimamente la escalada se está quedando en lo deportivo y en el alto rendimiento. Pero yo sí le encuentro un trasfondo filosófico, si no debo de estar enfermo dedicándome todos los días a escalar y a no pensar en otra cosa.

¿Cómo es un día corriente en tu vida?
¡Desde luego que no como los de Edlinger! Yo no entreno 25 horas y luego hago series en un 8b con 40kg de lastre, se les va la olla. Comiendo soy un anárquico, a lo mejor estoy a dieta de verduras y al día siguiente sólo tomo chocolate, aunque sea malo, me da igual. En cuanto a entrenar, he tenido épocas que planificaba mucho, pero cada vez paso más y hago lo que me da la gana. Me gusta el cine, leer, mis amigos…

En cinco palabras como máximo dime lo que se te viene a la cabeza cuando oyes…:
¡Cinco palabras!, eso es trampa.

Venga hombre que ya acabamos…
Federación: Entidades burocráticas que gestionan deportes.
Equipar: Escalar.
Sartenazo: Bueno en el momento adecuado.
Bloque: Esto es buenísimo.
Pilas Alcalinas: Escalar en Montanejos.
Tallado: Menos calidad.
Solo integral: Ya me rompí la espalda.
Primera: Alguien tiene que ser primero.
Espónsor: Mecenas.
Viajar a EE.UU.: Un lugar muy interesante.
WW California: Pienso más en ésto últimamente que en todo lo demás, ¡aunque me pase de las cinco palabras!

Lecturas relacionadas

Ayudarnos a difundir la cultura de la montaña

En Desnivel.com te ofrecemos gratuitamente la mejor información del mundo de la montaña. Puedes ayudarnos a difundir la cultura de la montaña comprando tus libros y guías en Libreriadesnivel.com y en nuestra Librería en el centro de Madrid, o bien suscribiéndote a nuestras revistas.

¡Suscríbete gratis al boletín Desnivel al día!

Estamos más ocupados que nunca y hay demasiada información, lo sabemos. Déjanos ayudarte. Te enviaremos todas las mañanas un e-mail con las historias y artículos más interesantes de montaña, escalada y cultura montañera.