Genís Hernández y Marcel Millet proponen A6 con dos vías en Montserrat y el Pedraforca

La histérica (Montserrat) y El noi del sucre (Pedraforca) redefinen la dificultad de la escalada artificial con los dos primeros A6 de Europa. Sus dos aperturistas razonan una nueva forma de entender los grados extremos de artifo.

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Genís Hernández
Genís Hernández   Lorena Gudiña

“El grado es algo que está abierto”, defiende Genís Hernández (39) después de haber resuelto este verano dos vías de A6 junto a su compañero Marcel Millet (59). Son La histérica, en Montserrat, y El noi de sucre, en el Pedraforca. Son las primeras propuestas de A6 que hay en Europa y vienen acompañadas de un razonamiento bien argumentado que nace de una larga experiencia en «escalar líneas agresivas y pasar sin expansiones», unida a la voluntad de «jugar limpio, con ética, buscando la esencia de la escalada».

Escalada Artificial
Escalada Artificial

“Miras descripciones de artificial en internet y ves que lo que pone es una sandez. Dicen «si se arranca la reunión y se mata todo el mundo es A6». O «Bueno, si no te has matado no es A6». Hernández defiende un método que tiene reglas: “Es fácil: es A4 cuando pasas de 10 metros de progresión; a la que llevas 15 metros es A4sub; 20 metros ya es A5; 25 metros, A5sub; a las que llevas 30, A6; 35 metros A6+, 40 metros es A7… Luego hay que contar el esfuerzo, la exposición”.

En su opinión, no se puede cerrar el grado. Hay que dejar paso a las generaciones que vienen y dejarles una roca limpia. “A lo mejor salen unos aparatos o unas técnicas mucho mejores que las que hay ahora e incluso nos decotan todas las vías. Es absurdo encasillarse en el ahora”. Hablamos con él.

Habéis abierto varios A6. ¿Cómo ha sido el proceso?
Un día de mal tiempo nos metimos en la cueva de Can Solà, en Montserrat, fuimos progresando y cuando nos dimos cuenta estábamos en un techo de más de 30 metros sin ninguna pieza buena y con muchas posibilidades de arrancar todo e ir al suelo. Nos dimos cuenta de que estábamos en el A6, no íbamos a buscarlo pero salió. Y después seguimos buscando líneas agresivas que pudiésemos hacer sin agujerear. Nos fuimos al Pedraforca y Marcelo recordaba un proyecto con el que también sonó la flauta porque tenía más de 30 metros de progresión. Ahora estamos liados en otro sitio y lo mismo, vamos a buscar los sitios más agresivos y el A6 va saliendo.

¿Cómo son los que habéis abierto?
El de la cueva de Can Solà se llama La histérica y arranca con una distancia al suelo de 20 o 25 metros que después sube hasta los 50. El Paca dijo que era lo más parecido a un free solo porque si arrancas vas al suelo. El del Peraforca, El noi de sucre, es una vía muy mantenida. Es un bombo muy exigente con mucho gancheo, pasos de friends mal puestos. Son vías muy técnicas que no son para todos los públicos.

«Cuando despitonamos nos damos realmente cuenta de lo difícil que es»

Es un grado nuevo.

Portada de libro: Climbing Tools
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Creemos que la gente se ha metido en la cabeza que solo se gradúa del A5 para abajo y eso es absurdo. Siempre pasa, el grado se queda parado en un sitio y la gente no progresa. Creemos que más de 30 metros de progresión con posibilidad de arrancar casi toda la tirada es A6 de sobras, y si encima desploma… De todas maneras, son propuestas que hacemos, aunque estamos convencidos de que lo son.

¿Qué supondría una caída en una de estas vías?
Si te caes y te das un golpe seco lo más seguro es que te mueras, aunque hay veces que te paran cosas que no sabes cómo es posible. Este año he caído bastantes veces, cuando vas a hacer A6 cuentas con que la caída entra, es todo tan precario que sabes que en cualquier momento se arranca la pieza y vuelas.

Cuando despitonamos nos damos realmente cuenta de lo difícil que es. Mientras vas pasando medio te lo crees que aguanta, pero después, al despitonar, piensas en el riesgo de haber pasado por ahí. A los dos A6 que he abierto nunca volvería.

No lleváis material para burilar, el compromiso es total. ¿Cómo hacéis si os quedáis bloqueados?
Pues pendulamos, buscamos otro sitio y seguimos. Hay veces que estás escalando y no te puedes bajar. Vas dando pasos y al final sale, esa es la manera de que salga la vía. Si llevas burilador lo usas cuando estás muerto de miedo pensando que se va a caer todo. La mejor manera es no llevarlo y así es cuando sale el grado.

¿Cómo es un A6?
Terrorífico. Como el típico volantazo que das en el coche si te despistas y que te pone todo el cuerpo en tensión porque ha estado a punto de pasar algo grave. Pues así 7 horas. Se te sale el corazón por la boca todo el rato. Estás deseando encontrar un buen agujero para un friend pero cuando te estás acercando quieres que no sea tan bueno para que te salga el grado. Es un veneno. Lo difícil no es hacer A6, sino dar con un paño de roca que dé las condiciones morfológicas para ello.

«Le llamamos artificial, pero quizá es la escalada más pura después del free solo»

¿Piensas en el riesgo en relación a tu familia?
Tengo un niño de 6 años y no me parece que escalar en artificial sea un riesgo excesivo. Si hacemos A6 no es por inconsciencia, todo lo contrarío, es porque nos avala la maestría. Llevamos más de 20 años con un martillo en la mano y sé que las cosas aguantan para hacer el paso. Yo prefiero que mi hijo me vea feliz haciendo lo que me gusta. Nos podemos caer, pero como cualquiera que haga una vía sin cuerda, por ejemplo. La gente dirá que quien hace free solo está loco pero es todo lo contrario, está en el mejor momento de su vida para hacerlo.

¿Qué te aporta la escalada artificial?

Alpinismo. La saga de los inventos por Gilles Modica. Ediciones Desnivel
Alpinismo. La saga de los inventos por Gilles Modica.

He escalado de todas las maneras y el artificial me llamaba pero solo para pasar un obstáculo concreto y seguir escalando. Cuando entré en al A4 cambió completamente el concepto de la artificial. La sensación engancha mucho porque acabas pasando por sitios que son inimaginables. Le llamamos artificial, pero quizá es la escalada más pura después del free solo porque pasas por un sitio muy difícil y no dejas nada. La sensación de libertad no te la da la escalada de otro tipo.

¿Cómo gestionas el pánico?
Caer es lo de menos porque sucede sin darte cuenta, pocas veces ves que el pitón se está doblando o que se sale el plomo. Lo que más impresiona es cuando pega el tirón la cuerda después de sentir cómo se va arrancando todo. De pronto vas de cabeza contra la pared, descontrolado, no tienes los pies para abajo como en la libre. De hecho tienes que encararte bien hacia la pared porque se queda la cuerda floja. Por último notas cómo te van dando todas las piezas en el casco.

¿Los A6 los buscáis de forma continua?
Nosotros buscamos líneas agresivas, no A6, lo que pasa es que salen. Vas a una pared, buscas el sitio más agresivo y lo tienes. Por suerte estos sitios no están tocados porque la gente los ha dejado, han ido más a los que son evidentes como las fisuras o diedros. A la que coges un desplome de más de 60 metros tienes muchas posibilidades de que te salga un grado a partir del A5 si no hay agujeros para poder meter nada bueno.

¿Vendrá el A7?
Claro, si no somos nosotros serán otros, como en todas las escaladas. Hemos tardado 20 años en pasar del A5, pero si te hubieran dicho que se llegaría a hacer 9c cuando Wolfgang Güllich hizo 9a, ¿lo hubiéramos creído? Pensar que no va a haber A7 sería retrógrado. Pero lo que cuesta es encontrarlo.


 

13 comentarios

  1. Abustillo que te pillo !! El no entender y hablar desde la pura ignorancia nos pone de los nervios. La escalada mas pura a nuestro entender ya que no es prefabricada con parabolts desde arriba o con escusas de que si no puedo pasar taladro y todo solucionado. Yo comparto tu idea del free solo por eso hacemos bloque y dejamos la cuerda en casa. Mas puro que el bloque entoces no hay, por que ahi si que no veras ni una chapa!!! Y si no te convence ve y repitelas, no te hagas daño que los bomberos los pagamos entre todos! O abre alguna via i sera a tu imagen i semejanza llena de parabolts. O esque abres vias en free solo. Abustillao que estas!!

  2. ¿¿Y no será, que el "Método Hernández" se refiere solo a vías que en caso de caída lo que te detiene es el suelo?? Porque en vías de un largo o con una repisa sí me cuadraría la relación en base a la exposición, pero en artifo, se ven vuelos de descoser un largo de 30 y 40m y no son A6 ni A7.¿Quizás hay que revisar la revisión de MacNamara?. Yo también pienso en que la escala de dificultad debe de estar abierta por arriba, pero no por la exposición sino por la Dificultad de montar el largo para no caer, es decir, hay auténticos ingenieros que donde yo o cualquiera solo ve a poner una pieza precaria ellos se las ingenian y ponen otra cosa que aguanta un camión, con lo que baja la exposición, y si uno de estos ingenieros se pega 8 o 9h para hacer 50m., pues… entre otras cosas, será muy difícil. Me alegra mucho ver que el Marcel Millet sigue dando fusta en el artifo.

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