EXPLORANDO

Simone Moro contesta las preguntas de nuestros lectores sobre el Gasherbrum 2

Simone Moro ha contestado todas las preguntas que le formularon nuestros lectores. Nada menos que 44 preguntas muy variadas e interesantes. Lo mismo que las respuestas de Simone. Directas y sinceras.-This interview you can read in English-


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Simone, supongo que tanto el frío como la altura son los mayores problemas al escalar montañas, si bien ambos otorgan al escalador paz y soledad. Estoy seguro de que la altura es la misma al escalar en invierno, pero no el frío ni la fuerza del viento. ¿Cuál es la diferencia de frío y fuerza de viento entre el verano y el invierno? (José Pacheco)
La diferencia de frío y fuerza del viento es enorme, no sólo en términos de intensidad, sino, principalmente, en términos de frecuencia. En invierno constantemente hay viento y frío; durante el verano puedes tener condiciones similares, pero sólo durante uno o dos días, no a lo largo de toda la expedición.

¿A qué ritmo subís una vez superados los 8.000 metros (cinco pasos, parar/respirar….) contando que siempre subís sin oxigeno? Suerte (Fran)
En el tramo que va desde los 6.820 metros del Campo 3 hasta la cima tardamos 8 horas y 30 minutos, lo que hace una media de unos 150 metros por hora, sobre todo debido al frío y al viento. Aproximadamente, descansamos cada 20 o 30 pasos.

Simone. Primero quería felicitarte, ¡eres un crack! Y una pregunta… ¿cómo entrenas? (Pablo)
Entreno de forma constante, pero de diversas maneras. Mi entrenamiento dura 7 días a la semana y 365 días al año. A veces sucede que, por alguna razón, tengo que cancelar algún día de entrenamiento. Entonces el siguiente día que voy a entrenar, recupero los días que he perdido entrenando el doble.

Suelo correr unos 140 kilómetros cada semana y escalo en mi rocódromo (también con piolets) o en pared. En invierno me gusta practicar escalada en hielo y dry tooling, pero suelo estar en alguna expedición durante esos meses.

¿Para ti qué es el alpinismo? (Susi)
Es la forma de mantener la sonrisa en mi cara. Era un sueño de mi infancia que se ha convertido en mi actividad diaria. Es la forma de tener mi mente llena de ideas y proyectos. Es la forma en la que he conocido el mundo y a muchos de mis amigos. Es la forma de hacer felices a las personas que tengo a mi alrededor (mi esposa, mi hijo, mi hija, mis amigos…). El alpinismo ha sido un precioso regalo que me ha dado la vida.

¿Qué opinas de personas que, como la rumana Crina Coco Popescu, se atreven a subir el Everest con 16 años? (Makalu)
Honestamente, podríamos decir que estos chicos son muy jóvenes para escalar el Everest, pero yo puedo entender sus sueños. Yo también soñaba desde muy joven con escalar el Everest. El problema está en que los adultos no enseñan a estos chicos a soñar paso a paso y a mostrarles que hay muchos “Everest” para escalar más cerca de sus casas. Por ello, sólo deseo y espero que sus padres y amigos les ayuden a encontrar otros sueños más modestos antes de ir al Everest.

¿Cómo te preparas mentalmente para estas expediciones? ¿Cuál es el entrenamiento que sigues a lo largo del año? ¿Y en concreto para una expedición invernal? ¿Qué te inspira a la hora de elegir montañas o proyectos? ¿Cuándo van a publicar tu libro «Cometa sobre el Annapurna»? (Unai Martínez Malaxechevarría)
Empiezo con la última pregunta. El libro estará publicado muy pronto. Ya está todo arreglado con Desnivel. El entrenamiento mental se realiza a lo largo de las carreras diarias que practico todos los días en solitario. No hago más que pensar, pensar y pensar acerca de mi próxima meta y entonces me decido, empiezo a soñar, a recopilar información, a mirar vídeos y fotos de la montaña y demás.

Si fuera verano, ¿dónde estaríais ahora a mismo? Suerte en el GII. (Néstor)
Buena pregunta. Probablemente con Denis Urubko en el Pico Pobeda o con Ueli Steck en uno de los muchos proyectos que tenemos en mente.

Me gustaría saber qué características técnicas tienen los sacos de dormir y tiendas de campaña que utilizáis en los campamentos de altura. Un saludo y suerte. (Miguel)
Todo el equipo que usamos son productos normales, no prototipos especiales. Así que la calidad es la misma que la que se puede obtener comprando estos productos. El saco de dormir de North Face era el modelo “Solar Flame”. En el campo base usé el modelo “Inferno”. Por supuesto, son sacos de dormir con aislamiento en su parte posterior.

Hola, ¿tenéis un entrenamiento especifico para el frió extremo? (preparación física, alimentación…) ¿Estáis trabajando para mejorar o inventar nuevas prendas (manoplas, sacos, chaquetas…)? Gracias; felicidades. (Mitxeu)
El único entrenamiento para esto, que llevo a cabo desde que era un niño, es usar prendas bastante ligeras. No es realmente un entrenamiento, sino algo a lo que estoy acostumbrado. En casa no pongo la calefacción, ni me pongo mucha ropa. Creo que es una actitud natural.

Estamos trabajando duro con The North Face y La Sportiva para desarrollar calzado y ropa ligera y caliente. Le tecnología siempre está mejorando pero, al final, aunque tengas el mejor material del mundo, necesitas de tu mente y de tus músculos para escalar y llegar a la cumbre.

Hola Simone, mi pregunta es la siguiente: ¿en qué piensas, o quién o qué te inspira para seguir adelante cuando ya no puedes más, cuando estás a punto de decir basta y sin embargo continúas ascendiendo y peleando? (Pichu Ortega)
Honestamente, lo que nunca he perdido es la motivación. No pienso en luchar contra alguien o contra la montaña. Lo único contra lo que lucho constantemente es contra mí mismo. Por ejemplo, cuando estás en casa es fácil encontrar una excusa para no salir a entrenar si llueve, nieva o estás cansado. Nunca me rindo y entreno siempre, sea cual sea el tiempo o mi condición física. Por eso no estoy acostumbrado a aceptar excusas de mí mismo. Así que, si no hay ningún tipo de riesgo (tormenta, que anochezca, poca velocidad…) nunca cejo en mi esfuerzo hasta la cima.

¿Qué crees que es lo que te impulsa ha realizar las ascensiones que eliges? (Álex)
Principalmente las palabras exploración y aventura. Estos dos términos significan mucho para mí. En el tercer milenio hay muchas exploraciones y aventuras que están esperando a alguien que las haga realidad y no quiero pasar mi vida esperando sentado a que alguien se decida a hacerlas. Quiero contribuir a motivar a la generación más joven a hacerlas y disfrutar la vida en la naturaleza y en condiciones salvajes.

Me gustaría empezar a practicar invernales este año, ¿Que me aconsejarías para entrenar este tipo de modalidad? Saludos desde Chile. (Sebastián)
Sebastián, lo primero es que empieces considerando que las escaladas invernales son una evolución de las de verano. Así que no te apures mucho si no tienes suficiente experiencia en escaladas veraniegas. Lo segundo es que busques al compañero adecuado.

¿Considera que en invierno se tiene que mantener el estilo alpino de las grandes ascensiones en «verano», como las de Steve House o Tomaz Humar, o consideraría aceptable un estilo mucho más pesado, donde el éxito sería lo único importante? Suerte y saludos desde Patagonia (Juan Manuel Jones Volante)
No. Mi idea es que las expediciones invernales y la escalada hoy, en el tercer milenio, tienen que ser diferentes a las expediciones de hace 30 años. El estilo tiene que ser tenido en cuenta, al igual que la temporada. Esto significa que la dificultad en el invierno es tan alta que puedes llegar a transigir con algo, pero ir con miles de miembros en la expedición, con la ruta equipada, oxígeno y porteadores es un estilo de escalada (y no sólo en invierno) que es de ahora y de antes. Las tres últimas escaladas invernales de los últimos 22 años han sido logradas en grupos pequeños y en estilo rápido y ligero (Shisha Pangma, Makalu y G2).

En unas condiciones así, ¿Se disfruta de la cima o sólo se piensa en bajar sano y salvo? (Jesús)
Es seguro que la cima es un 50% de la ascensión y la cima completa es volver hasta el campo base. Lograr una cima y morir por ello es el mayor error y malentendido del alpinismo.

Denis y tú tenéis máxima experiencia y fuerza; sois de los mejores del mundo. En esta expedición habéis ido con Cory; con muy poca experiencia. ¿Por qué elegisteis a Cory? ¿No creéis que podía ser una carga en una expedición tan brutal como esta? ¿No habría sido más lógico ir con alguien con mucha más experiencia en ochomiles invernales? ¡¡¡Enhorabuena a los tres!!! Bravo. Bravo Simone. Bravísimo (Alberto)
Tienes razón. Tomé un riesgo potencial pero también sabía que Cory había realizado tres expediciones invernales con éxito en Nepal en los últimos tres años y, además, venía del Nuptse, es decir, con una buena aclimatación. También sabía que era joven, pero inteligente y preparado para escuchar, aprender y no ser arrogante. Y por último sabía que, como Denis y yo, él estaba en el equipo internacional de The North Face, lo que lo ajustaba perfectamente a nuestras necesidades de sponsor y a nuestra filosofía. Al final, estaba en lo cierto.

Me encantaría ir a una conferencia tuya. ¿Vendrás por España? Y en ese caso ¿a qué ciudades? Gracias. Un fuerte abrazo. ¡Y seguid así!
Sí, estaré en el Festival de Cine de Picos de Europa el 3 de marzo de 2011

Creo que en los últimos metros del Everest usaste oxígeno, ya que hacía muchísimo frío, y quisiste evitar posibles problemas de congelaciones. ¿Es esto correcto? En esta ocasión no ha sido necesario. ¿Por qué? ¿Valorasteis la posibilidad de usar oxígeno? ¿O la posibilidad de sufrir congelaciones? Muchas gracias ¡Sois los mejores!
En el G2 no usamos oxígeno ni había otras expediciones en la zona. El G2 son 8.035 metros y el Everest 8.848. Siento mucho y me entristece haber usado oxígeno en el Everest y volveré para lograr la ascensión totalmente sin oxígeno. La diferencia de tiempo, en el Everest comparado con el G2, que estás por encima de los ochomil metros es enorme. También la capacidad del cuerpo para producir calor. Aún así, en el resto de mis 43 expediciones nunca usé oxígeno.

El equipo y material que habéis utilizado en invierno, ¿es distinto al usado en temporada normal? (hornillos, combustible, botas, guantes y manoplas, sacos de dormir…etc.) ¿Qué comíais y bebíais en los campos de altura? ¿No se congelaba todo? Enhorabuena a los tres.
El equipo era prácticamente el mismo. En las invernales sólo los sacos de dormir suelen ser un modelo más caliente, pero el mono, las botas y demás son iguales. En altura comemos Totellini Parmigiano (queso), chocolates y carne especial precocinada que mi mujer prepara y pone en bolsas especiales para mantenerlas frescas y que no caduquen.

En el Broad Peak invernal te diste la vuelta a dos horas de la cima, porque se te habría hecho de noche antes de llegar a la tienda, y dijiste que podrías haber muerto. En el GII, salisteis a las 3:00 a.m. a cima ¿Por qué se puede salir a cima de noche, pero es tan peligroso que se haga de noche en la bajada? Muchas gracias. Enhorabuena.
En el G2 salimos a las 3:00, lo que significa que lo hicimos completamente frescos y con fuerza para alcanzar la cumbre antes de las 12:00 y tener suficiente luz para volver vivos. Empezar de noche y llegar a la cima de noche es totalmente diferente. Si llegas a la cumbre de noche quiere decir que llevas escalando muchas horas (15 a 20) y estás exhausto cuando sólo has conseguido el 50% de la escalada. Por esto, el riesgo no es sólo perder fuerzas, sino también descender en la oscuridad y perderte, perdiendo la vida.

En la bajada, al no haber visibilidad, ¿no pudisteis usar el GPS para encontrar el camino? Enhorabuena.
Sí, usé el GPS, pero el problema es que la bajada es un laberinto con muchas partes intrincadas. No usé el GPS los últimos días para ir más ligero y más rápido y simplemente memoricé el punto clave en la subida y recordándolo en la bajada.

¿Qué máquinas de fotos, video y frontales de luz lleváis? ¿Cómo conseguís mantener las baterías con esas temperaturas tan bajas? Enhorabuena
Canon G12 and Canon Eos 5 Mak II

¿Cómo mides los riesgos que asumes, y si son aceptables o no? Muchas Gracias.
Decidir intentar una ascensión invernal también implica aceptar riesgos. Yo estoy casado y tengo dos hijos e intento reducir al mínimo ese riesgo. Por ello intento ser rápido, ligero y estar muy bien informado del parte meteorológico. Pero ahora sé que también me puedo quedar en la montaña. Por eso siempre tengo miedo y, a lo largo de mi carrera, he sido capaz de volver cuando he estado a sólo 100 metros de la cima. Siempre considero la posibilidad de darme la vuelta si creo que estoy cruzando los límites del riesgo aceptable.

Con las condiciones tan duras de la bajada; ¿tuvisteis que abandonar material en la montaña? (tiendas, sacos…) Gracias.
No, nada, absolutamente nada. Además, hemos recogido toda  la basura hasta el campo base. Solo dejamos una tienda nueva y tres colchonetas en el Campo 1 para el ascenso o descenso de la expedición del G1. Lo hicimos simplemente por amistad.

En la foto de cima, Denis no lleva las gafas de ventisca, ¿Por qué? ¿Cómo puede aguantar -50 grados? Gracias
Nosotros también las usamos algunos minutos, porque hacía mucho frío y la tormenta era tan fuerte que las gafas se congelaban inmediatamente y no teníamos visibilidad. Denis empezó a usarlas antes que nosotros y se le congelaron antes de llegar a la cima. Como Cory y yo nos las pusimos más tarde, nos las quitamos algo más tarde que él.

¿Qué entrenamiento sigues para poder realizar actividades tan extremas, y poder volar así por la montaña? Enhorabuena.
Sólo organizo mi tiempo todo lo que puedo y no malgasto ni un solo minuto. También gracias a mi esposa y a mi familia, que aceptan a un hombre como yo, con tantos sueños.

Se congelaron los sacos de dormir, y no pudisteis usarlos. ¿Te había pasado antes algo así? ¿Se habían mojado por la condensación? ¿Qué posible solución tiene? ¿Usas funda vivac de Gore Tex? Pesaban casi 10 kg ¿Pudisteis bajarlos, o tuvisteis que abandonarlos en la montaña? Enhorabuena a los tres.
Los sacos se congelaron tras 22 días de uso, no sólo durante los días de cima. Sin sol y con frío extremo no teníamos posibilidad de secarlos. Es la primera vez que nos pasa algo así. La condensación por la diferencia entre el exterior y el interior fue la razón de que esto ocurriera. La cubierta de Gore Tex pudo ser una solución, pero teníamos que llevar todo el material durante el ascenso y el descenso y no teníamos porteadores ni otras ayudas. No dejamos nada en la montaña; llevamos todo abajo.

¿Por qué elegisteis a Cory teniendo tan poca experiencia? (sólo un ochomil, y ninguna experiencia en ochomil invernal) ¿No crees que podría haber frenado vuestra marcha, incluso haber impedido el éxito? En una entrevista a Denis, decía que para retos de ese nivel, formáis los dos una pareja perfecta, y cada uno tiene plena confianza en el otro; cosa imprescindible al intentar ascensiones del máximo compromiso. ¿Tienes la misma confianza en Cory que en Denis? Enhorabuena a los 3.
Ya he respondido antes. Considero que somos tres atletas del mismo equipo (The North Face) procedentes de tres continentes distintos. Ha sido fantástico y el presupuesto se ha repartido por el mercado de tres países. Una compañía global, con un mercado global y con un resultado global. Ha sido una excelente idea.

Esta es la primera expedición que hacéis con Cory (al menos al máximo nivel, ¿no?) Pero sin embargo dices que ya tenéis casi cerrada un intento el año que viene al K2 invernal también con él. ¿Cómo podías tener ya eso pensado sin saber como iba a funcionar Cory en esta expedición? Para el K2 invernal, ¿llevaríais oxígeno al menos para los últimos metros? (como usaste en el Everest, para evitar congelaciones; ya que la combinación de frío inhumano con máxima altitud, puede ser muy peligrosa, ¿no?) Enhorabuena a los  tres. Sois enormes.
Puedo decir que tengo buen olfato para descubrir quién es fuerte y quién podría serlo. Con Cory mi olfato funcionó. El K2 no es mi próxima meta, he cambiado de planes. El año que viene irá una expedición enorme procedente de Rusia y no quiero competir en la montaña con amigos rusos con un estilo diferente. Cambiaré de montaña.

He leído en la Web russianclimb, que Denis dice que no había escalado antes con Cory, y que a veces no se entendían bien. ¿Cómo es posible hacer una expedición de ese nivel, con alguien con el que no hay pleno entendimiento y confianza? ¿No crees que es peligroso? ¿Por qué formaba Cory parte de vuestro equipo? ¿Lo impuso vuestro sponsor americano? Enhorabuena.
Puede ser peligroso, pero si están claros los acuerdos antes de comenzar una expedición y si mi olfato es bueno, el riesgo se va haciendo más pequeño.

Bajaste una gran bolsa de basura, ¿que contenía? Supongo que casi todo serían cartuchos de combustible gastados. Muchos envases y restos de comida no creo ¿no? ¿Realmente se puede comer algo a -40 grados y 7.000 metros? Los sacos se congelaron y pesaban 10 kg. ¿Los bajasteis, o tuvisteis que abandonarlos? Saludos
La basura estaba compuesta por cilindros y contenedores de comida vacíos

Sin querer ser escatológico: ¿Cómo se puede «ir al baño» a -46 grados, 6.500 metros, y con un mono de plumas, y un arnés puesto? Un saludo
Muy simple. Hay una cremallera larga que va de un lado a otro del mono. La abres y entonces…

¿Cómo se monta una tienda de campaña para que soporte las condiciones que se dan allí en invierno, y encontrarla en su sitio al bajar? Saludos
La tienda tiene que ser The North Face, pues puedes estar seguro que son lo mejor del mercado. Si dejas la tienda por unas horas, como en los días de cumbre, puedes dejarla en el sitio con un pequeño riesgo de que salga volando. Pero si tienes pensado dejarla más de 24 horas (por ejemplo, porque vas a bajar al campo base) tienes que recogerla y esconderla bajo la nieve para evitar que la destroce el viento.

Simone, primero enhorabuena por la cima. Mi pregunta es: ¿Lleváis alguna botellita de vodka, tequila o algo similar para las noches a -40º? ¿Cómo se pueden soportar esas temperaturas? (Vicente)
No, al contrario. El alcohol es el mejor amigo del frío; si bebes alcohol abres los vasos capilares del cuerpo y pierdes calor. Quemas tu estómago, pero te congelas antes.

Primero de todo felicitarte por vuestra hazaña en el G-II, ¡impresionante! ¿Consideras cumbre lo que hizo Jorge Egocheaga en 2009 dándose la vuelta a 14 metros de la cima del K2 por las condiciones peligrosas de ese último tramo? Si se me permite otra: ¿cuál es tu opinión sobre el fallecido Iñaki Ochoa?, creo que compartisteis alguna expedición. (Pura Vida)
Creo en Jorge porque lo conozco. Es la última persona que no mentiría en este planeta. Sobre Iñaki, creo que el mal tiempo no le dio la oportunidad de lograr una buena aclimatación. Entonces, cuando intentó hacer cumbre, probablemente no estuviera del todo aclimatado; además tuvo un montón de mala suerte. Lo siento mucho por él. Perdí un hermano…

Enhorabuena a los tres, ¿hubo algún momento en el que pensasteis en abortar el desafío por el mal tiempo o el peligro de avalanchas? Gracias. (Frednatura)
No. Denis me dijo que, por un momento, pensó que tendríamos que cancelar, pero sólo unos pocos minutos, tras los que continuamos la marcha. El frío y el viento todavía eran aceptables.

Referente al rendimiento y al esfuerzo físico ¿a cuantas pulsaciones te pones a máxima cota en esfuerzo máximo? Brevemente puedes resumir como entrenas (tipo de ejercicio y tiempo dedicado). ¿Coges peso antes de ir de expedición? ¿Sigues dietas? Enhorabuena.
Mi pulso está sobre las 40 pulsaciones en descanso y las 195 de máximo (a nivel del mar) Perdí entre 6 y 7 kilos tras la expedición, al llegar al campo base. No, creo que tengo que coger unos 4 kilos.

Referente al visto bueno de Miss Hawley a las ascensiones. ¿Alguna vez has tenido alguna polémica? Si no hubiera funcionado la cámara de fotos/video; ¿habríais podido confirmar vuestra ascensión? ¿Qué medidas tomáis para que funcionen las cámaras a -50 o -60 grados? Enhorabuena.
Tenía el teléfono satélite de Thuraya conmigo y también se grabó la posición en el GPS. Además teníamos tres cámaras y una videocámara pequeña. Así que creo que es imposible que tantas cosas se puedan congelar a la vez el mismo día.

¿Tomáis algo para mejorar rendimiento, ir más rápido, aumentar la resistencia, recuperar, aclimatar mejor? (antiguamente si tomaban algunas cosas ¿no?) Enhorabuena.
No, nada. En esta expedición en particular ni siquiera tomé minerales o algo por el estilo. Cero. Nada de nada.

Referente a la vista. En algunas fotos apareces con gafas. En otras no. ¿Usas lentillas en la montaña o vas sin nada? (en caso de usar lentillas, ¿no se congelan con tanto frío? ¿Ves bien sin nada? (¿no es peligroso depender de poder perderla?) ¿No piensas en operarte? Enhorabuena.
Normalmente utilizo una montura de gafas de sol con cristales graduados y polarizados. Cualquier óptica buena puede hacerlas. Nunca pensé en operarme la vista. Uso gafas desde los 40 y ahora ya son parte de mi rostro.

¿Cómo ves las posibilidades de escalar ochomiles en el Karakorum, en invierno y en solitario? (este año lo quería intentar Sergey Tsygankov en el Nanga Parbat) Enhorabuena.
Creo que el Broad Peak es posible. El resto son muy complicados para una ascensión en solitario.

Con nevadas tan importantes cómo las del invierno (nieve hasta la cintura); ¿no serían útiles las raquetas de nieve? (al menos en determinadas zonas). Enhorabuena.
En el plateau del G2 sí. También tenía en el campo base y siempre me olvido de llevarlas porque, cuando empezamos a caminar el espesor de la nieve, durante la primera hora, no era tan grande. Por los pasos empinados las raquetas no funcionan así que…

¿Cómo lleva tu familia tus retos? ¿Cómo planteas los riesgos que son aceptables de los que no? En esta expedición ¿hasta que punto puedes llegar a tener «las cosas bajo control»? Enhorabuena.
Puedo decir que mi mujer y mis hijos son mis “diamantes” y se lo agradezco. Esta expedición al G2 ha sido peligrosa (especialmente el descenso cuando tienes que seguir bajando). Debía volver sano y salvo. La avalancha ha sido una señal del destino y se lo agradezco a Dios (Creo en Él).

Simone, me siento bastante identificado contigo, pues además de ser un soñador de las montañas me apasionaría poder pilotar un helicóptero algún día. ¿Soñabas de adolescente con los ochomiles? ¿Algún día en tu temprana juventud los veías como objetivos o sueños difíciles y lejanos? ¿Qué sentía tu espíritu en la cumbre de tu primer ochomil (si no me equivoco, el Lhotse en 1994, aunque antes ya habías peleado en el Himalaya)? Enhorabuena por vuestra gran aventura del G2 en invierno. (Edu)
Cuando escalé el Lhotse, en 1994, inmediatamente pensé en hacer el resto de ochomiles. Gracias a dios entendí, años más tarde, que ese era un proyecto “viejo” y no tenía sentido dentro de mi filosofía alpinística. Inmediatamente cambié hacia rutas nuevas, montañas que no habían sido ascendidas, escaladas invernales, etc. Ahora mi mente está peligrosamente orientada hacia mi nueva pasión: el rescate en helicóptero en el Himalaya. Pero creo que seguiré escalando con el mismo estilo que en el G2 o con sueños similares hasta los 50 años. Entonces, ya veremos….

Lo habéis conseguido en muy pocos días. Enhorabuena. Si no hubiera sido así, lo normal hubiera sido tener que pasar muchos días en la tienda. ¿Cómo te preparas para afrontar un largo periodo de inactividad dentro de la tienda por mal tiempo? ¿En qué piensas para no perder la motivación? ¿Cómo pasan esos días? ¡Seguid así! Gracias.
La tecnología está ayudando mucho. Tengo internet ilimitado en el campo base, por lo que puedo trabajar, leer e-mails, editar vídeo y reportajes y puedo ver a mi familia por el Skype. También leo y escucho música. Así que no es tan aburrido estar en el campo base o en la tienda.

 

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