En algún momento del día de hoy, hace 25 años, Jerzy Kukuczka coronaba con Artur Hazjer la virgen cima oeste (7.950) del Shisha Pangma después de abrir la arista oeste. Y siguieron. Continuaron por la misma arista y horas más tarde alcanzaban los 8.013 metros de la cima principal del Shisha. En ese momento, Kukuczka se convertía en el segundo que escalaba los Catorce Ochomiles.
Ese 18 de septiembre de 1987 Jerzy Kukuczka (fallecido intentando la Sur del Lhotse en 1989) había terminado los Catorce con su estilo de leyenda que le había hecho más reconocido que famoso. Entre que las relaciones públicas nunca fueron su fuerte y que las condiciones de su país, la Polonia comunista, no le permitía alegrías económicas tuvo que ingeniárselas de mil maneras para conseguir acabarlos en sólo ocho años.
Muchos opinan que esta veloz carrera tuvo como resultado que Reinhold Messner apretara también al final de la suya sumando ochomiles por la ruta normal –pero con un estilo infinitamente mejor del que se emplea habitualmente hoy día– para no verse adelantado por el polaco. El propio Messner, que acabó en 1986 (empezó en 1970 con la trágica expedición del Nanga Parbat), le reconoció de esta gran manera: «No eres el segundo, eres grande».
Porque grande fue el estilo para los Catorce Ochomiles del gran Kukucka que los completó abriendo nueve vías, cuatro variantes y cuatro invernales una de ellas también por nueva vía (Dhaulagiri, Cho Oyu en la segunda cordada de cima después de abrir vía por la arista SO, Kangchenjunga y Annapurna).
Kukuczka nació en 1948 en Katowice y primero trabajó como minero y después como electricista. Comenzó a escalar en sus montañas de los Tatras, así como en Alpes y Dolomitas sobre todo.
Antes de su primer ochomil en el Himalaya había escalado también en Alaska y el Hindu Kush con notables actividades, por ejemplo: invernales a la Marmolada y Grandes Jorasses, sur del Denali, apertura de la arista norte en el Tirich Mir Este.
En los ochomiles, sólo usó oxígeno una vez, en el Everest, cuando con Andrej Czok abrió la vía del Pilar Sur. La parte final de esta ruta presenta un muro de roca de unos 200 metros y III-IV grado que escalaron con oxígeno, pero siguieron sin él hasta la cima cuando éste se acabó.
Esta elegante solución se evita hoy por una variante menos difícil que lleva a la arista sureste por debajo de la citada cumbre sur. Era 1980 y su segundo ochomil después del vecino Lhotse en 1979, aunque antes había intentado el Nanga Parbat en 1977.
Kukuczka en el Himalaya
Reproducimos su impresionante historial de éxitos, y algunos fracasos, himaláyicos.
- 1977. Intento en el Nanga Parbat
- 1979. Lhotse por la vía normal con Czok, Skorek y Heinrich.
- 1980. Everest, nueva vía por el Pilar Sur, con Czok.
- 1981. Makalu, nueva vía en estilo alpino y solitario por la cara SO y arista NO (hoy la normal). Antes, intento de abrir la cara oeste.
- 1982. Broad Peak, vía clásica en estilo alpino con Wojciech Kurtyka.
- 1982. Intento de abrir vía en el K2.
- 1982. Primera al Gasherbrum 2 Este (7.772)
- 1983. Gasherbrum 2, vía nueva en estilo alpino por la arista suroeste, con Kurtyka.
- 1983. Gasherbrum 1, vía nueva en estilo alpino por la cara sureste, con Kurtyka.
- 1984. Nueva vía en estilo alpino al Broad Peak Norte (7.700) y Broad Peak Central (8.016) con Kurtyka.
- 1984. Primera al Biacherdai (6.781) en estilo alpino y solitario.
- 1985. Dhaulagiri, primera invernal por la vía clásica, con A. Czok.
- 1985. Cho Oyu, primera invernal (en el segundo grupo de cumbre) y abriendo vía por el pilar suroeste, con A. Heinrich.
- 1985. Nanga Parbat nueva vía por el pilar suroeste con Carlos Carsolio, A. Neinrich y S. Lobodzinski.
- 1985. Intento de abrir vía en la cara sur del Lhotse, (hasta 8.150).
- 1986. Kangchenjunga, primera invernal con K. Wielicki.
- 1986. K2, nueva vía por la cara sur en estilo alpino con T. Piotrowski fallecido en el descenso.
- 1986. Manaslu Este (7.922), el 9 de noviembre, primer ascenso por la cara noroeste con C. Carsolio y A. Hazjer
- 1986. Manaslu, cima principal, el 10 de noviembre.
- 1987. Annapurna, primera invernal con A. Hazjer
- 1987. Yebokangai Ri (7.365), primera con A. Hazjer.
- 1987. Sisha Pangma principal (y antes oeste), por nueva vía, con A. Hazjer.
- 1988. Annapurna, vía nueva por la vertiente sur en estilo alpino con A. Hazjer.
- 1989. Intento a la sur del Lhotse, hasta 8.350 m aproximadamente.
20 comentarios
el mejor de todos los tiempos ,una verdadera LEYENDA del sacrificio…
Alpinismo con mayúsculas era lo que hacía Jerzy! Un tipo duro como una roca y con una determinación a prueba de bombas. Estos polacos estaban hechos de otra pasta. Vivió una de las épocas doradas del alpinismo de expedición. Llegaba a las cimas picando piedra desde el campo base. Nadie le regaló nada. Me quito el sombrero! Inigualable!!
Por razones puramente románticas, siempre he tenido a Jerzy al lado del intocable Walter Bonatti como los dos personajes más inspiradores en la montaña. La lectura de su libro es una lección de valentía, coraje, ingenio y, sobre todo, capacidad de superación. Curiosamente Jerzy no era el que mejor ni más rápidamente se adaptaba a la altura pero, con seguridad, era el que en el largo recorrido, en expediciones y ascensiones que abarcaban meses de esfuerzo y trabajo demoledor, mejor resistía.
Para mi los tres primeros Messner ,Kukuzcka y Loretan , seran siempre los autenticos innovadores del Himalayismo. Messner abrio el camino y la mente para que se pudiera plantear el reto de los Ochomiles » limpios» y entre los tres llevaron esas ideas a su máxima expresión , lo del Everest en solitario de Messner, las vias directas o invernales de Kukuzcka y la velocidad y resistencia de Loretan , velocidad en el Everest y resistencia en la travesia de los Annapurnas …
El mejor de todos los tiempos! mencionan a un compañero de Jerzy en algunas aventuras: el mexicano Carlos Carsolio
brutal, jerzy, number one!
EL HOMBRE, LA LEYENDA, EL MITO. Simplemente el mejor escalador de todos los tiempos, no hay duda de eso.
M-A-Q-U-I-N-A, impresionante polaco amante del arte de sufrir, para mi una referencia.
Impresionante, cuando me leí su libro no podia creer lo que estaba leyendo. Un superhombre, una fuerza de la naturaleza!!!!
Para mí el más grande de la historia, con diferencia. Su reconocimiento no está a la altura de sus actividades, ni de lejos. Este hombre se merece un puesto de honor en la historia, lástima que no siga vivo para haber podido compartir más tiempo sus experiencias y haber sido admirado como se merece, en caso de que tal cosa le importase. DEP, allá donde estés