Días atrás, Tasio Martín e Ibon Mendia eran noticia por su apertura de Erresistenziara kondenatuak (420 m, 7a) en la cara oeste de la Torre Norte del Paine. Después de aquello, trasladaron su actividad a la Patagonia argentina y ahora informan sobre otra interesante nueva ruta, esta vez en el macizo del Fitz Roy. Se trata de Dardara (500 m, 7b+?) en la cara este de la Aguja Mermoz, “una ruta de calidad, prácticamente limpia”, comentan los protagonistas.
La línea consta de doce largos hasta la arista, donde conecta con Pilar Rojo (Kurt Albert y Bernd Arnold, 1999), por la que recorre los últimos cien metros hasta la cumbre. Tasio Martín e Ibon Mendia la abrieron prácticamente toda en libre –salvo por una fisura congelada–, aunque les quedó un largo pendiente de encadenar. Presenta un recorrido vertical y directo, encajado entre la Ferrari-Ceballos y Pilar Rojo.
Hablamos con Tasio Martín para que nos cuente los detalles de su ascensión:
¿Por qué elegisteis esta línea?
Había un día de ventana. Nosotros tenemos ideas y proyectos para hacer en un par días por lo menos. Como teníamos solo un día miramos a ver qué nos motivaba y la pared este de la Aguja Mermoz nos motivaba bastante. Empezamos a mirar fotos, vías como Pilar Rojo, ¿Qué mirás, bobo?… Viendo las fotos, dijimos “aquí igual podemos abrir una vía”; se veía una línea bastante lógica, vertical, con un sistema de fisuras… y fuimos a probar suerte. Decidimos ir para allá con el plan B de ir al Pilar Rojo. La ventana era muy dudosa, y lo más probable es que estuviese mojado o congelado.
Con una ventana tan corta, había que madrugar…
Hicimos la aproximación, dormimos en el glaciar mismo, en una tienda al pie de la pared y al día siguiente nos pusimos en marcha muy pronto: nos levantamos a la una, a las dos estábamos en marcha y a las tres estábamos escalando.
Una vez en la línea, os encontrasteis con una sorpresa.
Empezamos por la línea que habíamos visto, que la entrada se ve como más tumbado, más fácil. Y encontramos algo de material en dos o tres reuniones, con fisureros triangulados, como que alguien se había bajado de esas reuniones. Pero de ahí para arriba ya no había nada.
Tasio Martín hace referencia al intento que hicieron Marco Durá y Guillermo Durá en 1994 y que no pasó de esos tres largos.
¿Y a partir de ahí?
Empezamos a encontrar largos brutales: el L4, por ejemplo, es un 7a de splitter como de 0,75 vertical; muy, muy guapo, espectacular y mantenido. Luego de ahí pillamos un diedro muy característico y súper evidente justo a la izquierda de Pilar Rojo. Al final ese diedro, ya en el L7 (que le hemos llamado Kalimonstro), estaba muy congelado y de ahí la graduación de artificial; la fisura estaba congelada y la movida era colgarse de un friend, sacar el piolet, darle a todo el hielo que podías, colgar un friend ahí donde habías quitado el hielo, colgarte y repetir el proceso durante 30 o 40 metros. Nos costó y tuvimos algún momento un poco tenso, pero todo bien. Luego llegamos a una repisa que comparte con Pilar Rojo, que sale hacia la derecha. Nosotros llegamos por la izquierda de la repisa.
A continuación, la parte decisiva, con los dos largos más duros.
A partir de ahí, venía el headwall, que es la parte que teníamos dudas de si podríamos pasar o no, porque ahí no se veía ningún sistema de fisuras. Intuíamos un largo y medio que no sería fácil y que no sabíamos si podríamos pasar –íbamos sin chapas, con un surtido de friends, fisureros y cuatro clavos–. Sabíamos que iba a requerir tiempo, lo dimos todo en ese largo y al final pudimos pasar todo en libre, porque no se podía hacer ni artifo porque el final era escalada de placa e ibas escalando entre laja y laja. Quedó como de 7a+; encadenamos de segundo y de primero abrimos en libre pero colgándonos de los seguros… bueno, solo de un par, que daban mucho miedo. Fue un largo laborioso, donde no sabes si te vas a poder proteger o no, vas escalando y puedes llegar a un punto en tierra de nadie sin poder protegerte, no llevas taladro… que tiene su compromiso y eso nos gusta. En este largo pusimos un clavo y luego otro en la reunión.
El siguiente largo, que es el que nos ha salido más duro de grado, 7b+? con el interrogante porque casi lo encadenamos. De primero no pudimos, porque hubo los primeros cinco metros que tuvimos que hacer en artificial por una fisura un poco fina donde entraba algún micro y algún fisurero, y de segundo casi encadenamos; nos quedamos a un paso. Creemos que será ese grado pero no está encadenado.
Quedasteis muy cerca de encadenar…
En cuanto a lo del encadenamiento, también está lo del hielo de abajo, que le dimos A1+. Ese largo no será difícil de encadenar si está seco. Ojalá alguien la repita. Será como 6c o 6c+; no creemos que sea especialmente difícil. No sé cómo será de normal, pero es verdad que las condiciones eran un poco de nieve. Eso estará más seco otras veces.
¿En la parte final ya no había dificultades tan altas?
A partir de ese 7b+?, vienen otros dos largos muy guapos de 6b+ a 6c+ por un sistema de fisuras de calidad. Y allí llegamos a la Ferrari-Ceballos, que viene desde la izquierda, y se junta unos pocos metros, ni un largo, antes de salir a la arista cimera de la Mermoz, por terreno más fácil. De ahí hasta la cima son como unos 100 metros que vas por Pilar Rojo, una arista como de IV.
¿Cómo valoráis esta aventura y la nueva ruta?
Estamos súper contentos. Nos salió una ruta de mucha calidad, con roca muy buena; algún bloque suelto como siempre, pero lo echas abajo y queda súper bien. Sobre todo, el poder abrirla así tan limpio es lo que más nos llena. Y la incertidumbre de no saber si vas a poder pasar o no, con una ventana solo de un día, que por la noche se giraba el tiempo bastante… Llegamos a la tienda como a las 20:30h o 21:00h de la noche. Fueron como 18:30 de actividad.
Contentos por subir hasta la cima abriendo vía y felices por todo lo que nos aporta: esa intensidad de escalar sin saber si va a salir o no.
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