VÍA MÍTICA EN YOSEMITE

Lonnie Kauk eleva Magic line a 8c+ tras escalarla poniendo los seguros

Fue la obra maestra de Ron Kauk en 1996 y su hijo hizo la primera repetición en 2016. Ahora la ha vuelto a escalar poniendo cacharros y la propuesta de grado la sitúa a la altura de las fisuras más duras del mundo.

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Lonnie Kauk en 'Magic line' 8c+ de Yosemite
Lonnie Kauk en ‘Magic line’ 8c+ de Yosemite   Col. L. Kauk

Las vías de fisura más duras del mundo ostentan hoy en día una graduación de 8c+. Son líneas míticas, aptas solamente para un puñado de escaladores elegidos, capaces de elevarse mediante técnicas ignotas para el resto de la comunidad. De esa guisa se han forjado itinerarios como el recientemente repetido Meltdown, con primera ascensión de Beth Rodden en 2008 y única repetición de Carlo Traversi hace unos días, en Yosemite; la escandinava The recovery drink, liberada por Nico Favresse en 2013 en el Profile Wall del Jössingfjord, en  Noruega; o la creativa Pura pura que hizo Tom Randall en 2014 en el Valle delll’Orco italiano.

Esta misma semana, concretamente el pasado miércoles 14 de noviembre, una nueva vía de fisura se ha incorporado al selecto club del 8c+. Aunque quizás el adjetivo “nueva” no le pegue demasiado, pues es la vía más vieja de todas las mencionadas, y con diferencia. Se trata de la mítica Magic line de Yosemite, creada en 1996 por el histórico Ron Kauk.

Ron Kauk, uno de los grandes

Ron Kauk fue uno de los más insignes pobladores del Camp 4 de Yosemite durante los años setenta. Su actividad escaladora y carisma lo sitúan entre la élite de la época y una leyenda para el futuro. Su trayectoria habla por sí misma, con primeras ascensiones como la Astroman de 1975 a la Washington Column –la vía larga en libre más dura del Valle durante una década–, Sparate Reality de 1978 o el búlder más famoso del Camp 4 Midnight Lightning, también de 1978. Posteriormente, hizo de especialista de Sylvester Stallone en algunas escenas de la película Máximo Riesgo (Cliffhanger en su versión original) y entrenó a Tom Cruise para las escenas de escalada de Misión imposible II.

Pero si de un logro se siente orgulloso el californiano es de la Magic Line, una estrechísima fisura que surca el granito a la derecha de Vernal Falls, que él mismo califica en su web como “el logro de mi vida”. No en vano, su grado original de 5.14b (8b+) la sitúa entre los largos más duros de Yosemite. Ron Kauk realizó la primera ascensión en 1996, a los 39 años de edad.

20 años sin repeticiones

Habían pasado ya 20 años desde aquella primera ascensión de Ron Kauk, inmortalizada en alguna fotografía hecha poster para motivación de nuevas generaciones de escaladores. Y tuvo que llegar su hijo Lonnie Kauk en 2016 para sellar la primera repetición y cerrar así el círculo.

Lonnie Kosuko Kauk, “nacido y criado en el valle de Yosemite”, como le gusta autopresentarse, es un amante del deporte extremo. Se gana la vida como snowboarder profesional, pero sus característicos rasgos de nativo americano también se han visto protagonizando frecuentes escaladas en solo integral.

De hecho, el highball y el solo integral son sus modalidades de escalada favoritas y en las que más ha destacado. En 2013 realizó la primera repetición de Too big to flail 7C+, un highball de Bishop estrenado por Alex Honnold. En la zona de Owen’s River Gorge, Lonnie Kauk ha completado algunos de sus solos integrales más impresionantes, como los de las vías D.W.P. 6c+, Express way 6c/+ y Looney Binge 7b+.

Encadenamiento poniendo piezas

Pero su trabajo en Magic line no terminó con la primera repetición de la vía. Lonnie Kauk todavía tenía pendiente el conseguir escalar la línea poniendo los seguros a medida que ascendía, algo que aumenta considerablemente la dificultad de la ruta. Además, representa un paso adelante hacia la máxima pureza en la escalada, algo a lo que Lonnie Kauk reconoce dar importancia.

A eso se ha dedicado últimamente, hasta que consiguió completarlo el 14 de noviembre. Lo anunció él mismo en sus redes sociales junto con la propuesta de graduación al alza: Magic line 14c (8c+). El capítulo final”.

La madre de todas las fisuras

Hablando de fisuras extremas, vale la pena recordar el proyecto Crucifix de Tom Randall y Pete Whittaker en el White Rim de Utah. Una larguísima fisura de techo en pleno desierto que los experimentados Wide Boyz han valorado como posible 9a+?


 
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2 comentarios

  1. Amen, por no darla por encadenada hasta conseguir escalar la vía poniendo los seguros. Pero, hasta hoy, no sabía que ir poniendo los seguros aumentaba el grado de dificultad, y en nada menos que un signo. Pensaba, que era el escalador el que tenía que subir de nivel para afrontar esa dificultad poniendo los seguros. Sin duda, Ron Kauk se merece figurar entre los "masters" de las fisuras, veremos lo que dicen los siguientes repetidores.

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