EXPLORANDO

Iker Pou: «Son regletas ínfimas, dibujos que casi ni se ven»

Pocos días después de concluir el proyecto de los hermanos Pou sobre las líneas de escalada libre más extremas de los Alpes, Iker nos ha aclarado algunas cuestiones sobre el fin de esta trilogía extrema: Zahir, Wendenstock, 8b+.

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Iker y Eneko Pou en Zahir 8b+  (The North Face)
Iker y Eneko Pou en Zahir 8b+
Iker Pou y Eneko en unos de los largos.Iker Pou y Eneko en unos de los largos.

¿Cómo es Zahir y cómo os ha ido en ella?
Muy técnica y vertical. El largo duro es vertical con algún tramo tumbado, los agarres son microrregletas que te dejaban sin piel. Encima, hemos tenido muy mala suerte con el mal tiempo (en un mes hemos tenido cuatro días buenos) y como esta era la tercera de las vías que queríamos hacer íbamos un poco más cansados.    

¿Ya la habíais intentado?
Hace tres años le echamos un vistazo, subimos unos cuantos largos y nos bajamos.    

Es una vía con solo una repetición.
La abrieron dos guías suizos y tardaron luego 6 años hasta que la encadenaron. El año pasado, un alemán la repitió e hizo un empalme de largos: el largo duro (8b+) con la mitad del siguiente (7c) y le dio 8c, montando una reunión en el medio. Nosotros casi no pudimos ni probar esta combinación porque el reposo al terminar el 8b+ estaba muy mojado. Con las manos empapadas y el agua cayéndote en la cabeza era difícil. Al final decidimos hacer la versión original.    

Los repetidores decían que el final del 8b+, tal y como se abrió era “poco natural” y por eso empalmaron parte del segundo. ¿Cómo lo visteis vosotros?
Los alemanes alegaban que se quedaban sin manos más arriba y por eso metieron la R en mitad del otro largo, pero no es verdad, no te quedas sin manos. Sí que es más difícil, porque le has sumado cuatro chapas más, pero en la reunión estás igual de incómodo, no es un reposo natural, el reposo natural estaría cuatro chapas más arriba, casi al finalizar el 7c, habría que empalmar todo el largo siguiente, casi 40 metros, y tener un largo casi de 55/60. Es decir, un largo muy duro, y está muy bien porque buscas dificultad.

Iker Pou en uno de los largosIker Pou en uno de los largos

¿Cómo es el paso clave?
Regletas ínfimas, dibujos que casi ni se ven. En el primer intento de este año me costó mucho sacar los movimientos: los seguros están lejos y me di miles de trompetazos para encontrar las regletas y poder sacar la secuencia. Es una vía física, sobre todo fuerza de dedos y técnica de pies.

¿Cómo encadenáis?
Encadenamos de arriba abajo, del tirón, en el día. El largo lo habíamos encadenado días antes, y de ahí nos bajamos porque era tarde. Luego, el día que encadenamos hicimos todos los largos a la primera, sin ninguna caída.

¿Reparto de largos?
Yo hice el 8b+ y el 8a+ –Eneko casi hace el 8a+–, y luego intercalando.

 

¿Algún momento tenso?
Pensamos que era más sencilla, pero todos los grados de los largos no parecieron duros, (en la de Manolo o en la de Huber estaban más ajustados) y los seguros muy lejos.

Con esta escalada acaba vuestro proyecto, pero dejáis un 8c: WoGu, en Ratikon.
Sí, sabíamos que como mucho podíamos intentar tres, y WoGu nos iba a llevar mucho más tiempo de lo que nos iban a llevar las otras, así que decidimos dejarla para otro momento porque se nos escapaba ahora en el tiempo.

¿En cuanto a exposición, qué diferencia hay con Panaroma?
En Panaroma es peligrosa la primera parte porque los seguros son muy malos. En Zahir tienes que estar bien de cabeza porque aunque tiene buenos seguros (parabolts) entre seguro y seguro tienes que hacer 7c/8a obligado.

Y tras la escalada, os reunisteis con Beat Kammerlander. Consideramos que Beat es el representante más claro de esta tendencia en pared. Es un tío muy alegre y muy gracioso, también ha sido un visionario con la apertura de WoGu y otras grandes rutas que ha hecho y sigue haciendo.

Vídeo de Iker y Eneko Pou en Zahir 8b+

Iker and Eneko Pou 


 
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