Ethan Pringle realizaba unos días atrás una ascensión impresionante. Para él, «una de las más guapas, si no la más guapa y única de las primeras ascensiones que he hecho en mi vida». Y eso no es poco decir para alguien con su historial de encadenamientos. Se trata de la primera en libre de Blackbeard’s tears 8c+ en el acantilado frente al mar de The Promontory (California).
Esta vía fue la primera que se escaló en esta pared, hará unos diez años, por Matthias Holladay, quien le dio un grado de 5.11 A2 y vaticinó que sería una dura vía posible en libre. Desde entonces, una serie de fuertes escaladores se habían medido a ella pero nadie había sido capaz hasta ahora de pintarle el punto rojo.
«Por fin chapé la cadena después de liberar los inmaculados 110 pies (unos 30 metros) de Black beards tears en The Promontory, colocando los 15 cams y un stopper!», especificaba el protagonista en su cuenta de Instagram. Ese es, precisamente, el detalle que convierte este encadenamiento en algo especial, puesto que la lista de vías de 8c+ escaladas poniendo cacharros se reduce mucho muchísimo y algunos ya la comparan con la célebre Meltdown 8c+ en Yosemite, que se mantiene sin repeticiones desde que Beth Rodden realizara la primera ascensión en 2008.
De hecho, Ethan Pringle apunta el mismo grado que aquella para Blackbeard’s tears, es decir 5.14c u 8c+ en la escala francesa. «Venid a probarla, es buena», asegura.
Con la boca abierta
Ethan Pringle invirtió todo el mes de septiembre trabajando frente al mar. Cuenta en su perfil de instagram que «la primera vez que puse mis ojos en ella [la vía], mi mandíbula golpeó el suelo… Sabía desde que vi la línea de cerca que iba a tener una escalada de puta madre en ella y no me defraudó. Después de diez días del habitual trabajo duro y por supuesto una buena dosis de sangre, sudor y unas pocas lágrimas justo al final, me hice con el redpoint».
Después de hacerse con este proyecto, Ethan Pringle volvería a ser noticia por otro encadenamiento sonado que pone de manifiesto la polivalencia de un tipo capaz de encadenar vías extremas de deportiva como Jumbo love 9b en Clark Mountain o de abrir rutas de artificial en Yosemite como su The constant gardener (5.11+ R, A3, 300 m) en la Higher Cathedral Rock junto a Cheyne Lempe.
En esta ocasión, se atrevió con un gigantesco y durísimo highball del sector Little Egypt de Bishop. Lo ha bautizado como Old Greg y sus credenciales básicas lo sitúan en un grado de 8A y una altura de unos 10 metros.
No sé que tiene de clásico ensayar una vía, ufff tiene razón.
el objetivo de ondra es la salathe a vista…no el dawn wall… el dawn wall es secundario…aunque parece lo contrario 😉
leer algunos comentarios es mejor que muchas peliculas. «Ufff» que se me corta la digestion de la risa. Yo he repetido esta via (intentando hacer en libre el a2) y chapeu por Ethan. La pena es que lo que valemos para cualquier cosa que nos propongamos…lo malgastamos en opinar y meter mierda. Paz a tod@s!
Hombre. Yo hago un modesto 7c+, muy trabajao (redios lo mio me cuesta). Y con cacharros a vista en alpina….paso por 6c+ …7a+…a lo sumo (si tiene una chapita en el paso jjaja). Pero si me pongo en el equivalente de este tio….más o menos tener que hacer 7b+ , aunque sea ensayao, poniéndole los cacharros, me cago vivo. Según dice aqui ufff a él no le pasa, que no le ve la diferencia. Me voy a tener que leer Guerreros de la Roca, a ver si aprendo algo.
Jajajajaja. Que no tiene mérito hacer 8c+ poniendo friends y empotradores. Y sólo porque Ondra esta intentando hacer Dawn Wall. Jajaja. El argumento tiene mucho peso. Jajaja. A escalar chavales.
Hombre ufff, lo de Ondra es 9a pero vía larga y está trabajando la vía así que a vista…. Como que no será. Pero es que es normal que no le salga a vista, o encadenando todos los largos a la primera. Cuanta gente hay que haya escalado 8c+ de deportiva a vista???? Y de clásica??? Y de vía larga??
Cuando se pongan debajo de la via, sin ver un video, sin flash, todo cargado de cachorros, a 500m del suelo y se saque el 8c+ que me lo cuente…todo lo demas son rollos… Si Ondra intenta 8a+ a vista, que no me venga mi compadre del barrio a contarme batallas….y quien dice mi compadre todos aquellos pseudo profesionales que quieren vender la moto como si fuera….parece mentira que la gente no se de cuenta de esto…
No se llama escalada clásica..se llama matar una vía a pegues, a base de topropes y otras malas artes….donde yo vivo también hay mucho octavogradista de cacharros, pero os recuerdo que ahora mismo el proyecto de Ondra a vista en yosemite es 8a+. A mi hay algo que no me cuadra, y es la falta de etica de algunos vendiendo una actividad como cacharros cuando en realidad la han reventado a intentos y hacen 9b trabajado…eso no es escalada clasica, Cuidado!!! Llamalo como quieras pero no E.clasica
Pepe2, se llama escalada clásica.
Ahora con cacharros y sin magnesio, luego sin gatos, luego con la cuerda atada a la cintura…