UN JOVEN FANÁTICO

Diez 8c en nueve meses

Malsoñando y Hara Kiri son las dos últimas vías de 8c encadenadas por el joven madrileño Pablito Barbero

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Pablo Barbero está echando por tierra el valor de lo inalcanzable que representa el grado de 8c; a sus 19 años, ya tiene apuntados en su libreta diez vías de 8c, y, lo curioso del asunto, es que se ha ‘currado’ esta lista de lo extremo en menos de un año, concretamente en nueve meses.

Comenzó su andadura con El Calvario del Sikario, un imponente desplome de Cuenca, para el que invirtió ocho intentos, los mismos que en susegundo y tercer 8c, Nuria y White Zombie.

Con la llegada del verano, emigró al planeta del rotpunkt, la motivación y los «megaciervos», Euskadi, donde se embolsó algunas de las clásicas de Baltzola y Oñati. Después llegaría el viaje a Eslovenia donde encadenó Talk is Cheap, además de una buena lista de 8a y 8a+ a vista. Entre viaje y viaje, se busca la vida realizando trabajos esporádicos, una situación incomprensible para un escalador de alto nivel, y ahora, cuando aún no se ha cumplido un año desde la realización de su primer 8c, acaba de completar la lista con Malsoñando y Hara Kiri.

Pablo nos habla de su trayectoria en este último año.

Pablo, ¿cómo haces para convertir una vía de 8c en un paseo dominical?
Con cabeza y mucha motivación, cada vez que pruebo una vía estoy motivadísimo, y eso ayuda bastante. También es cierto que antes de probar una vía con una dificultad superior a mi nivel máximo, procuro asentar el grado inferior realizando muchas vías de ese grado. Por ejemplo cuando hice mi primer 8a, ya había encadenado un montón de vías de 7c+, y lo mismo sucedió cuando hice mi primer 8c, antes había repetido varios 8b+’s. Para mi, el salto del 8b+ al 8c no fue muy grande, tenía un nivel de 8b+ bien asentado.


 

Has encadenado 8c en todos los estilos, ¿cuál se te da mejor?
Me gusta cualquier estilo, ya sea fuerza, resistencia o continuidad, pero creo que se me dan mejor las vías tipo Ras, de unos 40 movimientos, me gustan las secciones de resistencia entrecortadas por reposos relativos.

¿Cuál es el 8c que más te ha costado?
Los que más me han costado son Kundalini y Talk is Cheap; la primera es una vía de fuerza, con un paso de bloque muy duro arriba del todo, es una vía en la que acabas asfixiado, y eso que sólo tiene 12 movimientos. Talk is Cheap se asemeja más al estilo de Ras, unos 35 movimientos de resistencia y me costó bastante sobre todo a nivel psicológico, llevaba mucho tiempo pensando en la vía y era el primer 8c que probaba fuera de España. Cuando la probé estaba algo nervioso.

¿Y el que más ilusión te ha hecho?
Yo creo que Ras es el que más satisfacción me ha dado. Recuerdo que el día que la encadené, le di cuatro pegues y los cuatro me caí arriba del todo.
El quinto pegue, en el mismo día, fue el del encadenamiento, no me lo esperaba y me hizo bastante ilusión. Además, después de encadenarla, me di cuenta que podía hacer 8c en otro estilo que no fuese continuidad pura, y eso te da mucha motivación.

¿Has cambiado algo en tu forma de entrenar durante esta temporada?
Sí, el gran cambio ha sido dejar de hacer tanto volumen y sesiones tan largas para realizar sesiones más cortas, de una hora y media aproximadamente, pero mucho más intensas.
Este sistema me va muy bien, además no requiere tanto tiempo, ya que las sesiones son bastante más cortas. Mis sesiones de plafón las dedico a trabajar la fuerza y la resistencia, y cuando escalo en roca, trabajo la continuidad.

¿Has encadenado todas las vías de 8c que has probado?
Bueno, todas no. En verano probé Mafias, pero un sólo día, y lógicamente no la hice. Sino, las demás que he probado sí que las he hecho todas.

Bueno, ¿y a partir de cuantos 8c te vas a decidir a probar un 8c+?
Tengo ganas de probar alguno, lo que pasa es que aún no he encontrado la vía que me motive lo suficiente como para dedicarle tiempo. Si no me gusta la línea de una vía no disfruto escalando y prefiero probar otra. Por ejemplo, cuando vi el segundo largo de Hara Kiri, se me quitaron las ganas de probarlo, no es que la vía no tenga calidad, pero a mi no me gustó. He visto alguna vía que quizá sí que pruebe como el proyecto que Pedro Pons acaba de abrir en el Bovedón de Gandía, o la vía que está al lado de Talk is Cheap, en Eslovenia, un 8c+ abierto por Tadej Slabe en 1992. A ver si me «escaqueo» del trabajo para probar esas vías.


 
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