“Perfecto mundo” es una línea de unos 26 metros que surca el desplomado muro del sector Racó de la Finestra de Margalef, equipada por Chris Sharma hace unos nueve años. Ya desde entonces Chris comenzó a probarlo, llegando a estar cerca de ella en 2010 y retomándola en otras ocasiones.
En uno de esos periodos de trabajo en la vía, en 2016, Sharma la calificó de “lo más duro que he intentado jamás”, arrojando sobre ella la sugerencia de “quizá 9b+?”. En estas últimas semanas el mismo Chris ha estado trabajando conjuntamente la vía con Alex Megos y con el italiano Stefano Ghisolfi, pero ha sido el alemán quien logró hacerse ayer, 9 de mayo, con la codiciada pieza. “Me siento increíblemente aliviado”, escribió Alex Megos en redes tras el encadene, “Ha sido un proceso importante en mi trayectoria como escalador y chapar la cadena de Perfecto Mundo, mi primer 9b+, así como hacer la primera ascensión, ha sido una experiencia increíble”.
Una vía en “el siguiente nivel”
Para Sharma este encadene ha supuesto una alegría compartida: “Visualicé y equipé esta escalada hace unos nueve años y es una vía que tiene un lugar especial en mi corazón. Para mí simboliza la definición de lo que el siguiente nivel de la escalada deportiva debería ser.
Escalada dura, continua, sobre presas pequeñas y regletas en una bonita pared desplomada. El crux es un loco punto muerto desde un estrecho mono plano a esa increíble pinza, ¡tan bueno! Ha sido genial compartir algunos días de escalada inspiradora, también junto a Stefano Ghisofli, durante las últimas semanas. Me ha encendido, motivado y dejado hambriento para chapar la cadena yo mismo algún día. Me quito el sombrero, ¡ahora tienes que ir a encontrar algo que de verdad sea duro para ti!”
A sus 24 años, Alex Megos –cuyo nombre quedará siempre ligado al primer 9a a vista del mundo– ya contaba con dos 9b: «First Round First Minute» (en Margalef) que se llevó el 31 de diciembre de 2015 y «Fight club» (en Raven’s crag, Canadá) que hizo en agosto de 2016. Tiene también la primera de “Supernova” en Frankenjura, para la que propuso 9a+/b, así como más de cuarenta novenos, la mayoría de ellos realizados en pocos intentos.
Cuarto 9b+ del mundo
“Perfecto mundo” pasa a ser la cuarta propuesta de 9b+ en el mundo, tras abrir la lista «The Change» en Flatanger (Noruega) con primera de Adam Ondra en octubre de 2012, seguida de «La Dura Dura» en Oliana, de nuevo con primera de Ondra en febrero de 2013, y «Vasil Vasil» en Morabsky Kas (Rep. Checa), cómo no por Ondra en diciembre de 2013. De las tres vías, solo “La Dura Dura” tiene una repetición, a cargo de Chris Sharma un mes después de la primera ascensión.
«Perfecto mundo» es también el primer 9b+ que no lleva la firma del fenómeno checo.
Bien por Desnivel apuntando «… proponiendo 9b+…» y no cayendo como Álex en el error de categorizar este grado cuando solo hay un mísero encadenamiento para consensuarlo. A ver cuando aprendemos que en una primera ascensión podemos «proponer» toda la dificultad que queramos, pero que solo será eso cuando hayan pasado por ahí unos cuantos y todos coincidan con esos números…
No hay video?
Mujeres y hombres… que muchos y muchas se lo han apuntado de 9a. Últimamente de barra, que sigue siendo 9a… vamos que lo de decotar está a la orden del día… cuantos más popular la vía más posibilidades de decote. Lo mejor, encadenar una vía en un sitio perdido… así el grado durará más.
No fue el primero en hacer 9a a vista. Esa vía es 8c+. El primer 9a a vista fue en batzola. Esto es como lo de era vella….cuantas mujeres han caído del noveno… :-p
Cierto, el italiano lleva ya un par de 9b’s
Te sales
El italiano entrará pronto, creo yo.
Y ya han pasado años del primer 9b+, y no tiene pinta que otro escalador entre en selecto club del nuevebeplus.