A estas alturas de la película creo que Cavallers es lo suficientemente conocido como destino estival para escalar en el Pirineo. Aquí vamos a encontrar bastante de todo, comenzando por el bloque, siguiendo con la escalada deportiva y continuando con las vías largas, de distinto carácter.
Bloques hay dispersos por todas partes, como en muchísimos lugares del Pirineo. A pesar de ello la gran mayoría de la gente se concentra en el bosque situado antes de llegar a la presa, cerca de la pista y semicobijados del sol por los árboles.
Escalada deportiva encontraremos por muchísimos rincones. Sectores maravillosos, unos mas grandes que otros, pero todos con vías de calidad y muy diversos estilos, a pesar de ser granito. Incluso desplomes con buena presa, solo hay que ser curioso y aventurarse un poco mas allá de la Placa Xalmet. A pesar de ello la mayoría de la gente se agolpan en la Xalmet, Inerte o Afrikan, según la temperatura. Xalmet en las mañanas de pleno agosto puede ser un verdadero infierno por la cantidad de gente y perritos que pueblan toda la base. Mientras tanto, otras decenas de sectores de la misma calidad, incluso mejores, se encuentran prácticamente vacíos.
Vías largas también hay en bastantes lugares pero únicamente se repiten con cierta regularidad las que ya se han convertido en grandes clásicas: Laura, El Rap del Niño o Indirectísima, entre alguna otra.
Mención aparte merecen las Agulles de Comalestorres. Aquí está garantizada la afluencia prácticamente todos los días del verano. Eso sí, únicamente se repiten hasta la saciedad El Pistacho Asesino y Blues. Todas son muy buenas líneas, pero hay más. Muchísimas mas. Os recomiendo estudiar bien la guía y sacarle partido, no quedaréis decepcionados. Cavallers es muchísimo más que el Pistacho o la Xalmet, id mas allá y descubriréis joyas.
Agulles de Comalestorres, los big walls de Cavallers
Subtítulo muy pretencioso y que no debiera dar lugar a malos entendidos. Big walls de andar por casa, locales. Pero lo cierto es que son las vías más largas de Cavallers.
Esta vez me voy a centrar en ellas. Auténticos maratones de roca y que, actualmente, están de verdadera capa caída en cuanto a repeticiones. No parece que haya nadie interesado en escalar vías de 600, 800 o, incluso, 1000 metros.
Sinceramente creo que valen mucho la pena, eso si, sabiendo a dónde vas. Está claro que esto no es ni Yosemite, ni los Alpes, ni nada que se le parezca. Y ninguna falta que hace. Cada lugar tiene su gracia, su historia, sus historias y sus gentes, y cada uno de los itinerarios que describiré también las tiene, intentaremos desnudarlos. Quizás así surja la chispa que enciende la motivación que nos obliga a escalar tantos metros.
A pesar de lo que hayáis podido leer por ahí, incluso interpretar vosotros mismos sin haber estado, es bastante probable que os sorprenda gratamente esta pared, donde encontraréis largos que son auténticas maravillas. Eso sí, salpicados por otros que no lo son tanto. Lo único achacable y evidente es la falta de continuidad.
En todos los itinerarios encontraremos largos de transición por hierba (en la zona central), incluso demasiada hierba, caminando o de trepada; es el peaje que hay que pagar. Para mí no supone ningún problema, aunque sé que para otra gente sí. Valoradlo vosotros, pero os sugiero que le deis una oportunidad si os gusta el tema.
Paredes libres vs prohibiciones sin sentido
En este artículo incluiré únicamente las vías más largas de estas paredes, quedan automáticamente excluidas todas las restantes y que oscilan entre 100 y 250 metros. Son bastantes pero ya no entran en la categoría de “grande course”.
La pared es de cierta complejidad y permite algunos escapes, unos más evidentes que otros, según el itinerario.
Casi todas las aperturas han exigido varios días escalando. El intenso conocimiento de las canales y repisas de la pared nos han permitido acceder, a veces tras muchas maniobras, al máximo punto alcanzado la anterior jornada de trabajo y así poder continuar hacia arriba.
De todas formas, también hemos tenido que dormir alguna vez por sus repisas. Aquí entramos ya en temas escabrosos: la normativa del parque. A pesar de que aquí no te va a venir nadie a multar, hay ciertas normas que me parecen una verdadera barbaridad.
Una de ellas es la total prohibición de dormir. A quienes la escribieron o copiaron, a quienes la defienden, a quienes la hacen cumplir les invitaría un día, o mejor varios, a venir y dormir en diversas condiciones: cargando con una pequeña tienda y demás enseres durante 3 horas, o mejor aún, vivaqueando al raso una noche de fuerte viento y, para terminar el período de conocimiento del medio, otro vivac (sin tienda) pero esta vez toda la noche lloviendo (como nos ha pasado a nosotros).
Creo que solo así están en condiciones de regular algo, amparados en el conocimiento, bajo distintos prismas y sufriendo en sus propias carnes lo que prohíben. No se por qué pero creo que entonces esta norma en concreto sería diferente. Lo peor de todo este embrollo, tan actual hoy en día en Aragón, es que hay muchísima gente que apoya totalmente la prohibición de dormir, como si fuera un delito, y les parece fenomenal que se multe a quien duerma en el medio natural. También les invito a todos ellos a la fiesta bajo la lluvia y con frío. Estamos llegando a puntos que se escapan a mi raciocinio.
Tras esta normativa podríamos seguir con algunas otras: no salirse de los caminos en invierno, no usar snowboard, no abrir nuevas vías. Todas ellas basándose en nosequé, que no creo que se basen en nada. En nada más que no haya sido corta y pega de otro parque y así sucesivamente. Un sinsentido y sinrazón que estaría bien revisar y adaptarlo a la realidad, siempre conjuntamente con representantes de las partes implicadas y no de forma unilateral, como se hace.
Y, por el momento, revelación contra las injusticias.
Volviendo al tema del vivac, según el parque, con las infraestructuras de refugios es suficiente para realizar cualquier actividad. Totalmente falso porque en verano si no has reservado con meses de antelación no encuentras plazas libres. Hay decenas de paredes alejadas de los refugios que invitan al vivac en las orillas del lago más cercano para repartir en dos días una actividad que, en caso de querer hacerla en un solo día, queda reservada únicamente a la juventud en plena forma.
A modo de ejemplo: la vía Game Over se repitió en invierno invirtiendo 3 jornadas con sus 2 vivacs ilegales. Cualquier vía de las presentadas se podría escalar con vivac para practicar o vivir la experiencia tranquilamente. Y cientos de casos que tiran por los suelos tan pobre argumento de que con los refugios existentes ya es suficiente. Prueba de que quien lo dijo no iba mucho a la montaña. En realidad, no iba nada. Así nos va.
Subsectores del Contrafort Sudest de Comalestorres
Como nombre global, Contrafort Sudest de Comalestorres le está bien pero, en realidad se trata de un amplio tramo de paredes, canales, repisas, agujas, sectores y subsectores que diferenciaremos perfectamente tras llevar varios días por la zona. Para facilitar la comprensión he situado toda la toponimia local sobre una foto de la pared.
Un día subiendo a Comalestorres, cansado y resoplando pero dándole vueltas a la cabeza, emergió al pensamiento un nombre curioso que otorgamos a una de la agujas hace 32 años: Agulla d’en Jordi Pujol y justo a su lado, para que no hubiera lugar a dudas, la Punta Ferrusola.
Nunca hemos sido convergentes, mas bien todo lo contrario. Influidos por el movimiento punk y con ganas de cierta provocación de tanto en tanto . Es por eso que en su día decidimos nombrar las agujas de esta manera, además de otro motivo que por ser políticamente incorrecto, no diré aquí.
El caso es que la mayoría de gente piensa que pusimos esos nombres en homenaje al molt honorable (ahora parece ser que no tanto) president de la Generalitat.
Ha pasado mucho tiempo desde entonces y creo que no es digno mantener a día de hoy ese nombre, así que lo he cambiado por el de dos amigos que nos dejaron y que son merecedores de verdad. Con este pequeño gesto sus nombres quedarán ya siempre ligados a la historia de Cavallers: Agulla de l’Unai y Punta Mikel.
Entrando en materia: 9 itinerarios largos
A continuación detallaré cada uno de los 9 itinerarios largos, larguiísimos, que recorren la pared, especificando datos, aproximación, descenso, anécdotas y todo lo que considere de interés para conservar la historia de cada vía y que sea una fuente de motivación a futuros repetidores.
Como nota final, recordad que mi friend del nº 4 es vuestro Camalot del nº 3.
APROXIMACIÓN:
Dejaremos el vehículo en un pequeño aparcamiento (2 plazas) situado justo antes de que la carretera cruce el río. Un poco más abajo parte un buen camino en dirección a la presa. Estad muy atentos a unos hitos que nos desvían hacia la izquierda, al cabo de unos 5’, en dirección a las paredes.
DESCENSOS:
PUNTA TROPICAL
Descenso A: atravesar a la derecha hasta localizar una evidente canal, por la que bajamos con algunos destrepes. Deberemos estar muy atentos para salir de la misma y atravesar a la derecha en el punto adecuado, pasando por los prados de la base del cono final de las vías. Llegaremos al collado de la Agulla Mireia y, a la izquierda, localizar 2 spits. Efectuaremos un rápel de 50 m por la vertiente contraria. Este nos deja en las pedreras del amplio valle del Barranc de Comaloforno. Continuaremos bajando, siempre cerca de la línea de paredes, hasta desviarnos a la izquierda hacia la base del Pantocrator, abandonando el valle. Atención aquí, puesto que no es muy evidente. Por las incómodas pedreras alcanzamos la base de las paredes y el aparcamiento. Contar unas 2 h en total.
Descenso B: más recomendable y cómodo, aunque no pasaremos bajo la base de la pared. Desde la cima, atravesar a la derecha, llaneando, hasta el evidente collado de la Agulla Gran de Comalestorres. Bajar por la canal norte, gracias a dos rápeles instalados con anclajes inoxidables. Continuar el descenso por la pedrera, en dirección a la base de las Agulles de Comalestorres. Una vez lleguemos al bosque, sólo deberemos seguir el camino que nos deja en la presa. Calcular igualmente unas 2 h.
AGULLA LUIS CORRAL
Descenso C: desde un pino, efectuamos un corto rápel de 20 m hasta la gran canal de la vertiente contraria. Remontar dicha canal hasta el collado de la Agulla Mireia, desde dónde continuamos por el descenso A.
Desistir de la tentación de continuar la primera canal hacia abajo, a pesar de su aspecto afable, más adelante se convierte en un laberinto de canales, paredes y repisas con rápeles intercalados y unidos por peligrosas pendientes de hierba muy inclinadas.
Descenso D: una vez hecho el corto rápel, localizar, frente a nosotros, un sistema de repisas que nos sacan de la canal. Ascendiéndolas, pasaremos tras la Punta Ferrusola y nos situamos en el collado tras la Agulla Jordi Pujol (ya Punta Mikel). Descender un poco hasta localizar una instalación inoxidable. Un rápel de 30 m nos dejará en la Canal de les Llises. Bajar, con precaución por las numerosas piedras sueltas, dicha canal, hasta poco antes de un resalte rocoso (cerca de la base del espolón de la derecha, llamado Esperó dels Cremasants). Una pequeña vira ascendente a la izquierda, nos permite abandonar la canal y llegar a la base de la Primera Agulla de Comalestorres. Sólo nos restará bajar la pedrera y el camino hasta la presa. Esta alternativa es más cómoda que la anterior, pero nos deja en la presa, a unos 20’ del vehículo.
PUNTA MIKEL
Descenso E: alcanzar el collado de la derecha y localizar una instalación en la pared y un poco más a la derecha (rápel de 50 m). Un segundo rápel (50 m) levemente a la izquierda de la canal, nos deja en una gran feixa. Recorrerla a la izquierda (norte) hasta su extremo, dónde encontraremos la última instalación (20 m), que nos dejará cerca de la base de la pared.
Bajar por pendientes herbosas y, tras la canal, atravesar claramente a la izquierda hasta encontrar el camino de las Agulles de Comalestorres.
AGULLA DE L’UNAI
Descenso F: un corto rápel de 5 m nos deja en terreno amable. Con cuidado, destreparemos hacia la vertiente contraria, hasta el cercano collado (III). Bajar un poco hacia la derecha, y localizar una nueva instalación de rápel (30 m) que nos dejará en la Canal de les Llises. La bajaremos caminando, pero con cuidado, ya que hay mucha piedra suelta. Poco antes de un resalte rocoso, una vira a la izquierda, nos deja en la base de la Primera Agulla de Comalestorres. Continuar por el camino que nos baja hasta la presa.
Descripción de las vías:
1.- PUNTA TROPICAL:
Arista Ordonso, 800 m V+ (V+ oblig.) * C2
1ª Ascensión: 1997, Edu Orduña y Luis Alfonso.
Material: bicoins y friends nº 0 al 4.
Equipamiento: desequipada, pero por terreno muy propicio al uso de empotradores de todo tipo y con abundancia de árboles. Hasta llegar a la Agulla Mireia, casi todas las reuniones se montan sobre árboles. Pero es posible emplazarlas en muchos lugares diferentes. En el cono final se montan en las repisas indicadas y con excelentes posibilidades.
Recorrido: sique el marcado perfil (arista) de la izquierda de la pared. Una vez en él, deberemos navegar buscando siempre el mejor itinerario. El último tramo sigue un evidente sistema de fisuras, desde el collado.
Observaciones: inicio en la cima del Pantocrator, transcurriendo por aristas y resaltes de buena roca, pero con algún tramo sucio. El itinerario sigue la línea ideal, por el filo de la arista, pero son posibles numerosas variantes que evitarían casi todas las dificultades. Los largos del cono final son los mejores. Poco sostenida y sol durante todo el día.
Historias: abierta en una larga jornada y sin utilizar el martillo. No teníamos claro si realizar el último tramo pero, al ver que aún teníamos alguna hora por delante, nos decidimos a finalizarla hasta la Punta Tropical; esos dos últimos largos resultaron los mejores. Repetida de tanto en tanto.
Escapes: llegados a la Agulla Mireia, bajar al collado y efectuar un rápel por la vertiente sur (descenso A).
Aproximación: subir a la base del Pantocrator, rodearlo por la izquierda y llegar a la cima de este. Un poco mas arriba comienza la arista, en el siguiente contrafuerte y sobre un bloque característico, situado en el centro del espolón (1,15 h.)
Descenso: A o B.
Nombre: la unión de los apellidos de ambos aperturistas.
2.- AGULLA LUIS CORRAL:
Es Cosí, 600 m 6b+ (6a oblig.) ** C2/3
1ª Ascensión: 1997, Javi Sáez y Luis Alfonso.
Material: bicoins y friends nº 0 al 4 (repetir el 4).
Equipamiento: spits, casi todos en reunión salvo 1 de seguro en el L12 y 2 en el L13.
Recorrido: sube por la característica canal de l’Aranya Griposa (invernal) durante 4 largos para pasar después a un evidente sistema de fisuras situado a la derecha y encabezado por una vistosa fisura ancha. A partir de la gran feixa central va combinando fisuras y alguna placa siguiendo el recorrido más evidente.
Observaciones: vía recia, tipo Montrebei, muy desequipada y con muy pocas repeticiones. A pesar de escalar fisuras muy interesantes, también cuenta con tramos herbosos e ingratos. El último largo probablemente sea mucho más fácil por la izquierda pero es, con diferencia, el más bonito de toda la ascensión.
Historias: abierta en un solo día, sin tenerlo muy claro pero nos salió. Gracias a Javi, un brillante escalador que abrió los largos más difíciles sin despeinarse. Únicamente conozco una repetición, aunque supongo que debe tener alguna más.
Escapes: en la gran feixa central parece factible escaparse hacia la izquierda. Pero nunca lo he hecho.
Aproximación: ascender el, poco marcado, sendero hasta el inicio evidente en la base de la gran canal (40’).
Descenso: C o D.
Nombre: dedicada al escalador mallorquín Joan Riera (Es Cosí).
3.- PUNTA TROPICAL:
Game Over, 1000 m 6c (6b oblig.) *** C3
1ª Ascensión: 1996, Josep Rigol, Javi Sáez y Luis Alfonso.
Material: bicoins y friends nº 0 al 4.
Equipamiento: semiequipada con spits. Casi todas las reuniones equipadas y algunos en ciertos largos, tampoco demasiados.
Recorrido: tras escalar unos largos justo a la derecha de la canal de l’Aranya Griposa (invernal) se decanta un poco a la derecha para ir siempre combinando placas y fisuras sin seguir nada en concreto. Finaliza en el contrafuerte rocoso más alto, el mismo que Ordonso.
Observaciones: la más larga del repertorio y toda una “grande course”. Se ha realizado con diversos ensambles enlazando con la cretas de Comalestorres y llegando hasta la cima del Comaloforno, en 11 h (Sáez-Riera). Yo tardé 11 h en repetir únicamente la Game Over. También se ha escalado en invierno, invirtiendo 3 jornadas.
Larga y muy variada, predominando las fisuras desequipadas. Más bonita de lo que cabría esperar y, en todo caso, un buen proyecto para entrenar metros y prepararse para ascensiones más serias. Obliga a escalar más de lo que te imaginas, a pesar de una chapa colocada a posteriori en un tramo clave muy obligado y con factor 2.
Sin duda alguna, sería una muy digna candidata a un merecido reequipamiento con anclajes inoxidables. Pero personalmente me da un poco de pereza. Si alguien se anima…
Historias: abierta en varios días y colocando, como en todas las que tienen spits, los seguros a mano. Nuestra técnica era colocar un spit en la reunión, subía el compañero y , después, mientras él colocaba su primer spit en la siguiente reunión, yo colocaba la segunda chapa en la que estaba. De esta forma ganábamos mucho tiempo; así montamos muchas reuniones. Repetida de tanto en tanto, además de ser la joya más larga de la corona, también apareció reseñada en el libro de Pep Soldevila sobre las 100 mejores escaladas de Catalunya.
Escapes: en la gran feixa central parece factible escaparse hacia la izquierda. Pero nunca lo he hecho. En el collado de la Agulla Mireia por el rapel de descenso hacia el sur.
Aproximación: ascender el, poco marcado, sendero hasta el inicio evidente en la base de la gran canal (40’).
Descenso: A o B.
Nombre: durante la ascensión gastamos algunas bromas a costa de que habían rechazado mi ingreso en el GAME por falta de historial alpinístico (la verdad es que no tengo ninguno).
4.- AGULLA LUIS CORRAL:
El Click, 580 m 6c (6a oblig.) *** C/S3
1ª Ascensión: 1994, Cesc Eguía y Luis Alfonso.
Material: bicoins y friends nº 0 al 4 (repetir alguno pequeño y mediano).
Equipamiento: semiequipada con parabolts. Todas las R equipadas, salvo la R4 que es con friends.
Recorrido: inicio por las placas situadas inmediatamente a la derecha de la canal de l’Aranya Griposa (invernal). Continúa más o menos recto para arriba sin seguir una línea en concreto pero enlazando cuantas fisuras le salen al paso.
Observaciones: esta es la primera que ya coge una larga zona central, de unos 100 metros, de escasa dificultad y mucha hierba. El resto tiene largos de fisura realmente atractivos, siempre sobre roca excelente. Como en todas las vías de la pared, la parte superior es la mejor.
Inicio en la vertical de un techo en forma de v invertida, dónde se encuentra la R1. Primeros dos largos expuestos.
Historias: abierta en dos o tres días y utilizando el taladro de gasolina (muy pesado), no teníamos otro. Recuerdo a Cesc intentando encenderlo en la placa de setas del L5 y que no había manera. Yo hubiera desistido o lo hubiese lanzado al vacío, de rabia. Él, mucho más fuerte y perseverante, logró encenderlo en varias ocasiones, apoyado en las setas. Al final ya no lo apagaba entre seguro y seguro.
El día que terminamos no teníamos nada claro cómo bajar de allí y se hacía tarde. Decidimos probar suerte por la canal evidente de la derecha recto para abajo y a ver qué tal. Al final de la canal instalamos un rápel con chapas hacia un mundo desconocido y pleno de repisas, canales, pendientes tiesas, mucha roca y bastantes árboles. La idea era ir rapelando de árbol en árbol y con tendencia a la derecha para quedar fuera de la pared lo antes posible.
Uf, lo pasamos un poco mal. No siempre llegábamos, había tramos de destrepe con patio debajo y cargados con peso no era una buena opción. Al final llegamos abajo casi de noche y con las sensación de haber vivido alguna situación de peligro real.
Al cabo de unos años, con Mija y Fany repetimos la vía, en la R9 comenzó a tronar y apareció una cortina de agua sobre las pistas de esquí. Rápidamente comenzamos el descenso. Lo mejor hubiera sido investigar el escape (hipotético) por la feixa hacia la izquierda, pero no. Pensé “seguro que el día del Cesc exageramos los recuerdos” y volvimos a cometer el error de bajar improvisando por los árboles hacia la derecha. Nunca más.
Escapes: en la gran feixa central parece factible escaparse hacia la izquierda. Pero nunca lo he hecho.
Por esta misma feixa, hacia la derecha hasta localizar la R14 de Federico d’Erill. Escalar el bonito siguiente largo (V+) que da acceso a otra feixa. Recorrerla íntegramente hacia la derecha. Enconraremos una instalación de rapel que nos deja en la Canal de Les Llises. Bajar un poco y atravesar totalmente hacia la izquierda hasta encontrar el marcado camino de las Agulles de Comalestorres.
Aproximación: ascender el, poco marcado, sendero hasta el inicio evidente en la base de la gran canal (40’).
Descenso: C o D.
Nombre: un irreverente cómic de Milo Manara.
5.- AGULLA MIREIA: Arista Click 200 m V+ (IV+ oblig.) ** C2
1ª Ascensión: 1995, Joao Giachin, Xavier Buxó y Luis Alfonso.
Material: friends.
Equipamiento: desequipada.
Recorrido: sigue la arista que une la Agulla Luis Corral con la Agulla Mireia.
Observaciones: bonita cresta con buena roca. Reuniones a emplazar dónde mejor nos parezca, sobre árboles o friends. Fácil de asegurar. Constituye el final perfecto para las vías que terminan en Luis Corral.
Historias: abierta durante una repetición de El Click, con la pretensión de alargar un poco más las escaladas y en busca del descenso más sencillo, seguramente sí que lo es.
Descenso: un fácil destrepe nos deja en el collado con el cono final del Contafort SE de Comalestorres (Punta Tropical). Localizar, a la izquierda del collado, los dos spits de la instalación de rápel (50 m) por la vertiente contraria. Seguir por el descenso A.
6.- AGULLA LUIS CORRAL: Vía del Sertxi, 580 m 6b+/A2 o 7b (6a oblig.) *** C2
1ª Ascensión: 1998, Oriol Baró y Luis Alfonso.
Material: bicoins y friends nº 0,0 al 4 (1 al 3 repetidos)
Equipamiento: poco equipada con spits. Todas las R montadas con spits o árboles.
Recorrido: línea directa que enlaza fisuras de todo tipo, muy buenas en general. Placa con chapas en L2. Las dos fisuras más difíciles, L3 7b y L12 7a, son superables tranquilamente en artificial. Incluso el L12 se puede escaquear por la derecha, en 6a (El Click).
Observaciones: a pesar de la inevitable zona central fácil y herbosa, la vía tiene largos bonitos y espectaculares. Cuidado con el roce en los L9 y L10. En los L3 y L12, para hacerlos en libre, deberemos emplear a fondo nuestra técnica de cerrojos durante largos tramos. Si pretendemos subir en artificial, incluso podemos triplicar los nº 1 y 1,5.
Historias: en el L3 para facilitar su ascenso en libre, en su día emplacé varios clavos y un friend machacado. Creo que hoy en día no queda nada. Subí algunas veces en plan vía corta para probarlo pero fue uno de los huesos que me quedó pendiente. Cuando no caía arriba, lo hacía abajo. Ya la dejé por imposible, demasiado técnica y continua para mí. Actualmente también forma parte del sector El Cajón, como vía de 3 largos, junto a otros 9 itinerarios de fisura.
Escapes: en la gran feixa central parece factible escaparse hacia la izquierda. Pero nunca lo he hecho.
Por esta misma feixa, hacia la derecha hasta localizar la R14 de Federico d’Erill. Escalar el bonito siguiente largo (V+) que da acceso a otra feixa. Recorrerla íntegramente hacia la derecha. Encontraremos una instalación de rápel que nos deja en la Canal de Les Llises. Bajar un poco y atravesar totalmente hacia la izquierda hasta encontrar el marcado camino de las Agulles de Comalestorres.
Descenso: C o D.
Aproximación: ascender el, poco marcado, sendero en dirección a la evidente canal de l’Aranya Griposa (invernal). Un poco antes, ascenderemos una pendiente herbosa situada bajo el rojizo muro del L2. Localizar un spit que es la R0 (40’).
Nombre: dedicada a Sertxi Xic, de Llesp. El exalpinista más joven del mundo.
7.- AGULLA LUIS CORRAL:
The Black Gully, 770 m 6c+ (6a+ oblig.) *** C/S2
1ª Ascensión: 2021 Xavi Calabuig, Arturo Cerán, Jordi Tosas y Luis Alfonso.
Material: friends nº 0 al 4.
Equipamiento: semiequipada con parabolts. Más equipada que las anteriores. Únicamente se ha de reforzar la R1, el resto montadas con chapas o árboles.
Recorrido: se inicia por la característica gran canal negra de esta parte de la pared y asciende por su zona izquierda. Después va por un espolón a la izquierda de la gran canal herbosa. La parte superior transcurre de forma directa, mayoritariamente por placas.
Observaciones: largo itinerario con 3 partes bien diferentes.
Hasta R8 gran canal negra, muy visible desde abajo. A principio de temporada puede estar mojada. Atlético y buena roca.
De R8 a R13, zona central más escalonada y herbosa, aún así hay pasos interesantes.
El torreón final es un festival de placas y alguna fisura. Con muy buena roca.
Historias: un Ao por parte del segundo de cuerda en el L8 arrancó un friend, que al parecer se había movido con el ajetreo de la cuerda, y le provocó una caída. El caso es que me quedé sin mi Alien verde original.
Tras abrir el L16 por la placa de la derecha, que parecía más sencilla de lo que quedó (ni siquiera nos salió en libre) vimos que por la derecha se adivinaba mucho más fácil y, además, bien fisurado. En una repetición subimos por aquí, no fue necesaria ninguna chapa y además nos ofreció una escalada de gran belleza. En ese punto no estuvimos finos eligiendo el itinerario.
Escapes: desde R8 unas repisas inclinadas y herbosas, cuidado en los tramos del principio, nos llevan al final de la Vía Laura. Aquí podemos rapelar por esta o continuar atravesando, ojo, por arriba hasta llegar al sector Pas de l’Os y el camino que desciende de las Agulles de Comalestorres.
Desde R13 atravesamos a la derecha y descendemos una canal herbosa hasta una repisa que nos deja en la R14 de Federico d’Erill. Escalar el bonito siguiente largo (V+) que da acceso a otra feixa. Recorrerla íntegramente hacia la derecha. Encontraremos una instalación de rapel que nos deja en la Canal de Les Llises. Bajar un poco y atravesar totalmente hacia la izquierda hasta encontrar el marcado camino de las Agulles de Comalestorres.
Aproximación: subir por el, poco marcado, sendero que se dirige a la canal característica de l’Aranya Griposa (invernal). Poco después de pasar junto a un árbol gigante, nos desviamos y continuamos ascendiendo en línea recta en dirección a la visible canal negra que tenemos sobre nosotros. En su base empieza el itinerario (30’).
Descenso: C o D.
Nombre: la vistosa canal inicial.
8.- PUNTA MIKEL:
Federico D’Erill ,725 m 6c (V+ oblig.) *** C/S2
1ª Ascensión: Lisi Roig, César Suela, Alex Soriano y Luis Alfonso.
Material: friends nº 0,0 al 4.
Equipamiento: semiequipada con parabolts, bastantes.
Recorrido: sube también por la canal negra pero esta vez por su derecha. La abandona rápidamente hacia la derecha. Parte del L3 común con el OW de Lorenzo Ortiz. Le sigue una larga canal herbosa que sortea primero por la izquierda y después por la derecha. Un limpio espolón nos deja en la feixa superior. Aquí nos desplazamos hacia la derecha en busca de una salida digna. Y la encontramos, posiblemente los 5 largos superiores sean los más bonitos y divertidos de todo el recorrido. Muy recomendable, además debe ser la vía mas sencilla, quitando Ordonso, de las presentadas en ese artículo.
Historias: se terminó 3 años después de su inicio. Varios ataques, incluso uno de ellos únicamente para arreglar un largo que quedó muy herboso y recolocamos por la placa. En medio una operación en el tobillo me tuvo casi parado todo un verano.
Para abrir la parte superior, el primer día de trabajo subimos a la repisa intermedia de la Agulla de l’Unai. Aquí ya nos liamos y fuimos a parar más arriba, teniendo que montar un rápel extra, que será de utilidad en algún descenso, para los que se líen.
La recorrimos hasta su extremo izquierdo, montamos otro rápel y volvimos a atravesar repisas, ascender y descender canales de hierba. Me asomo al vacío y creo reconocer lo que llevaba días mirando en fotos ampliadas y sobre el terreno. Montamos otro rápel, esta vez de árbol. Y… clavado. No me lo creo ni yo, hemos ido a parar exactamente a la última reunión que montamos hacía 3 años. Allí nos esperaba una cuerda auxiliar medio enterrada, unos clavos y 4 chapas ya oxidadas.
Escapes: desde R3 se puede bajar con 2 rápeles equipados.
Desde R6 hacia la derecha, siguiendo repisas herbosas inclinadas, cuidado, hasta llegar al camino que desciende de las Agulles de Comalestorres.
Desde R15, ascendemos por la feixa y la recorremos hasta su extremo derecho. Aquí encontramos el último rapel de descenso.
Aproximación: ascender el, poco marcado, sendero en dirección a la evidente canal de l’Aranya Griposa (invernal). Un poco antes, ascenderemos una pendiente herbosa situada bajo el rojizo muro del L2. Localizar un spit que es la R0 (40’).
Descenso: E.
Nombre: al parecer era todo un personaje del siglo pasado.
9.- AGULLA DE L’UNAI:
Profiteroles, 800 m 6c (6a+ oblig.) **** S3
Equipada: Joan Barriere y Luis Alfonso.
Material: friends nº 0,0 al 4.
Equipamiento: practicamente equipada con parabolts.
Recorrido: comienza en la popular Afrikan Wall, inicio sobre un gran bloque característico, entre otras vías deportivas. Continua a la izquierda de la Canal de les Llises y después por dentro mismo. En cuanto hay roca disponible, sale de nuevo a la izquierda y ya continúa en línea recta y de forma directa hasta la mismísima cima de la aguja.
Observaciones: itinerario dicontínuo pero muy bonito y donde llegaremos a escalar 6 largos sin interrupción. La escalada es de gran belleza y trancurre en su mayor parte por placas equipadas y con roca excelente.
Escapes: desde R6 podemos atravesar hacia la derecha hasta encontrarnos el camino que desciende de las Agulles de Comalestorres. Lo mismo desde R10.
Desde R11 si recorremos la repisa hacia la derecha encontraremos el último rápel de descenso de la Punta Mikel.
Historias: Esta es una de las pocas vías largas equipadas desde arriba en Cavallers. La idea era una larga ascensión en placa y tampoco tenía a nadie con quién ir. Así que me subí con dos cuerdas, el taladro de gasolina, muchas chapas y más motivación que fuerza hasta la repisa de la actual R13, por cierto que lo hice escalando a pelo por un lugar que debía ser IV más o menos de 30 m. Allí fijé una cuerda y ya volví a subir con todo el material. Más tarde descubrí más arriba y a la derecha una repisa que conducía al mismo punto casi andando. Cosas que pasan.
En un par de días equipé todo lo que había hacia abajo, a ojo y sin probar los largos. No es lo suyo pero ante tantos metros por delante, decidí hacerlo así.
Al cabo de unos día apareció Joan Barriere (Yosemite) y le propuse terminar la parte de arriba. Para llegar a la cima primero abrimos la Barriere-Alfonso (Punta Mikel), que quedó mejor de lo que esperábamos, y nos desplazamos a la siguiente aguja de la derecha para descolgarnos y terminar esos 4 últimos y preciosos largos.
Fue en este momento cuando, influenciados por el punk y algo más, se nos ocurrió ponerle los nombres que le pusimos. Durante un tiempo se escalaba con cierta regularidad pero en la actualidad cría telarañas y es una pena por que su calidad no ha defraudado a ninguno de los repetidores.
Aproximación: cruzar la presa y descender dos escaleras, desviarnos a la derecha por una repisa de cemento hasta llegar al Sector La Kanalla. Un poco mas arriba está el Afrikan Wall (10’ desde el principio de la presa).
Descenso: F.
Nombre: un rico postre que había descubierto poco antes de abrir la vía.
Otros datos de interés:
- Cavallers se encuentra en Pirineo de Lleida, cerca del límite con Aragón y la Vall d’Arán.
- La base de las ascensiones está a 1700 metros, por lo que descartaremos el invierno para escalar en roca.
- La normativa del parque impide dormir en Cavallers.
- La roca es granito, por lo general de excelente calidad.
- Encontraremos también otras muchas vías largas de todas las dificultades. Así como 800 itinerarios deportivos desde IV hasta 8c.
- Podemos combinar con escaladas a mayor altitud, en los alrededores de Travesany o más abajo, si hace mal tiempo, repartidos por toda la Ribagorça.
- También podemos disfrutar de las iglesias románicas, innumerables excursiones, travesías o ascensiones a tresmiles. Descenso de barrancos, BTT, parapente, esquí de pista o de montaña, escalada en hielo, fallas….
Para estar perfectamente documentados no dudéis en consultar los libros locales: Cavallers. Travessany, Aigüestortes y Roca Caliente en los Pirineos de Luis Alfonso, Editorial La Noche del Loro.
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