EN MONTSERRAT, JUNTO A SU PADRE FANCISCO MARÍN (ENTREVISTA)

Edu Marín repite ‘La reina de Escocia’: «Espero que futuros repetidores opinen sobre su dificultad»

Es una de las vías de largos más duras del macizo montserratino, liberada en abril por Sachi Amma que la propuso de 8b+. La cordada de padre e hijo Marín repiten todos los largos al primer intento y bajan la propuesta a 8a+.

Edu y Novato Marín en la cumbre de El Bisbe
Edu y Novato Marín en la cumbre de El Bisbe
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La vía, de 220 metros, está situada en la pared de El Bisbe y fue abierta por el pionero Gabriel Reina en solitario en el año 1984 (un año antes del nacimiento de Edu Marín, como él mismo recuerda en su blog), dejando varios largos en artificial equipado (Ae). En 2012 Gabriel Reina retomó la escalada tras unos 28 años sin contacto con ella, y se planteó como reto reequipar esta vía, lo que pudo hacer realidad a lo largo de 2013 gracias a la ayuda de Antonio G. Picazo y Jose Subí y, según el mismo comentó, a la motivación que le contagió Ferrán Guerrero al transmitirle su deseo de hacerla en libre. La filosofía del reequipamiento fue reemplazar todos los seguros originales de la apertura (con lo que en la actualidad sigue siendo posible escalarla en artificial, o bien en libre saltándose algún seguro o chapando todos, al gusto de cada uno).

En abril la cordada del japonés Sachi Amma y el catalán Ferrán Guerrero protagonizó su liberación, con Sachi encadenando el largo más duro – el quinto– para el que sugirió un grado de 8b+. Un encadenamiento del que fue testigo el mismo Gabriel Reina, que se mostró emocionado.

Tras un verano de objetivos cumplidos y los buenos recuerdos de su experiencia en Pan Aroma, Edu y Novato Marín se fijaron en esta ruta montserratina de 7 largos, con las recomendaciones y consejos de Ferrán.

Su propuesta sobre la cotación de los largos es la siguiente:

L1: IV, 50 m, (Novato); L2: 6c+, 25 m (Novato); L3: 7c+, 35 m (Edu); L4: 7c+, 25 m (Edu); L5: 8a+, 35 m (Edu); L6: 7b, 35 m (Novato); L7:7a, 15 m (Edu).

Edu se pronuncia también sobre el equipamiento de la vía: “La vía ha sido reequipada en 2013 con parabolts cada medio metro, algo que personalmente no comparto ya que me ha parecido que está sobreequipada pero que si respeto, ya que valoro el esfuerzo y la energía empleada para ello”.

Con todo, la escribe como: «Altamente recomendable. Espero que futuros repetidores opinen sobre su dificultad».

Edu nos cuenta los detalles de su encademaniento y nos habla de sus próximos proyectos.

¿Por qué crees que tu percepción del largo más duro es tan diferente de la de Sachi Amma?
Creo que Montserrat tiene un estilo muy singular, es una escalada única y muy diferente del resto de escuelas. Su conglomerado y sus pequeños agarres hacen que sea un estilo técnico y incluso muy incomodo si no estas acostumbrado. Conozco a Sachi, hemos estado compitiendo juntos muchos años en la Copa del Mundo y compartido días de escalada y sin duda es uno de los mejores escaladores del panorama internacional, pero eso no quita que no este desacuerdo con la graduación. Empecé a escalar en Montserrat hace mas de 16 años, conozco muy bien esta escuela y te aseguro que los 8b+ son bien exigentes, nada que ver con el largo más duro.

Descríbenos ese largo de 8a+, ¿cómo es?
Es un largo precioso, una plancha perfecta, desplomada, con millones de agarres y de métodos, así es el conglomerado.

Un largo técnico de presa pequeña con algunos reposos intermedios. La parte más tensa en la llegada a la reunión donde los agarres disminuyen y los pies son pequeños. Este largo tendrá alrededor de unos 35m.

¿Sabes si alguna otra cordada ha realizado algún intento de repetición entre la escalada de Sachi-Ferrán y la vuestra?
Sé que ha habido escaladadores que han intentado repetirla pero no sé exactamente cuándo. Hay que tener en cuenta que la buena época para escalarla es ahora.

Animo a la gente para que vaya a repetirla y opinen sobre su graduación, al final con las diferentes opiniones de la comunidad escaladora se solidifica la dificultad de las vías.

¿Cuentas con otras vías de Monterrat (de uno o varios largos) por encima del 8b?
Mi primer 8b fue Silfides en Montserrat, con14 años. Tengo muchas muchas vías encadenadas en Montserrat de 8b o por encima, incluso tengo algún 8b a vista como “Lourdes» una de las joyas de Montserrat. Escalar a vista en Montserrat es todo un reto, te lo aseguro.

Los largos que ibas haciendo tú de primero, Novato los subió con júmar, ¿no? ¿Por qué no escalando de segundo?
Sí, mi padre jumeaba los largos que yo encadenaba. Él tiene una artritis en el dedo gordo del pie. Hace años sufrió una mala caída escalando y se fracturó el dedo del pie y lamentablemente no hizo mucho reposo ya que tenía que seguir trabajando al ser autónomo, eso le pasó factura para siempre, ya que tiene una artritis crónica. Por este motivo escala siempre en desplomes o en Rodellar para no apoyar y hacer mucha fuerza con el pie. Cuando escalaba sus largos se ponía un pie de gato con una plantilla de hierro para que el dedo no sufra y te aseguro que escalar con ese invento tiene el doble de mérito.

Comentas que la ruta te parecía algo sobreequipada, ¿crees que esto está siendo una tendencia generalizada en las escuelas españolas?
Tengo que aclarar que esta línea era un artificial equipado por Gabriel Reina en 1984 y que hace unos años él mismo la volvió a reequipar con parabolts, siguiendo la misma tónica de artificial, poniendo los parabolts cada cinco palmos.

Por lo que tengo entendido Gabriel es un amante del artificial y hay que respetarlo, ya que él abrió su propia línea para subirla.

Personalmente es un estilo que respeto pero que no me gusta, pienso que es lo más parecido a una ferrata.

Los futuros escaladores que la quieran repetir en libre tendrán que saltarse seguros porque es imposible chaparlos todos…Yo chapaba un seguro y me saltaba tres hasta que volvía a chapar otro.

Últimamente has escalado vías deportivas (tanto de uno como de varios largos) en muy distintos escenarios (Cerdeña, Suiza, Francia…), ¿has visto mucha diferencia en cuanto a los equipamientos entre las zonas españolas y las extranjeras?
La verdad que no… Cada escuela y cada lugar tiene su propia filosofía. Los equipamientos de las diferentes escuelas se rigen por quienes las abren y sus aperturistas se rigen por la historia del lugar. En España tenemos las mejores escuelas del mundo y pienso que el equipamiento es muy importante para que esto sea así.

Al igual que en todos los países que escalado España tiene vías muy precarias en cuanto equipamiento y vías sobreequipadas, puedes elegir que estilo te motiva más, pienso que en los Big walls este aspecto puntúa y personalmente opino que las vías largas sobreequipadas no tienen ningún sentido porque para eso está la escalada deportiva.

Parece que le estáis cogiendo el gustillo a las vías largas como cordada padre-hijo, ¿tenéis ya algún próximo objetivo de este estilo?
Sí, tenemos muchos proyectos para hacer el próximo año, proyectos que darán mucho que hablar. Estoy muy motivado escalando con mi padre, formamos un equipo fuerte, nos conocemos bien y los dos tenemos el mismo pensamiento…¡¡Ir a muerte!! Es muy importante confiar en tu compañero y saber que siempre va ir hasta el final contigo.

¿Tienes algún proyecto en mente de abrir vías? ¿Qué estilo de apertura te planteas para una gran pared?
Sí tengo proyectos de abrir mi propia vía. Me gustaría seguir el estilo puro, protegerla con friends, tascones y algún clavo. Seguro que es necesario poner alguna expansión pero las menos posibles. Este estilo es el que más me gusta, el que más me motiva, el que me hace sentir más vivo cuando escalo líneas así. Uno de mis primeros big walls fue en Noruega, mas concretamente en Kjerag cuando tenía 19 años, siempre me acordaré de aquel viaje… Abrimos una línea de 800 metros llamada ‘La vida es bella‘, con dificultades de hasta 8a+ en estilo tradicional y que logré hacer a vista. Si te caías te tendrían que venir a buscar en helicóptero. Casi diez años más tarde todavía está sin repetir.

¿Te ves llevando la misma vida de tu padre cuando tengas su edad?
¡Me encantaría! Pero hay algo que me encantaría aún más y es llegar a su edad con esas ganas de vivir, con esa energía, con esa ilusión, con esa motivación y ese buen rollo que le caracteriza, sin duda un ejemplo a seguir para muchos.


 

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