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Lo publicó hace unos días en sus redes sociales, junto a un vídeo en el que se le ve escalando sobre paños de roca gris que en algunos puntos parece casi lisa: «Este año me he quedado muy cerca de encadenar mi proyecto de verano Kampfzone» señalaba Beat Kammerlander. A tener en cuenta que el escalador austríaco cuenta ya 56 primaveras a sus espaldas.
Su edad, sin embargo, no es obstáculo para medirse a notables dificultades y exigencia. A continuación daba algunos detalles al respecto: «Kampfzone fue abierta desde abajo en 2013; el grado obligado es 8a+ y en punto rojo 8c«. La línea, situada en el Rätikon, consta de 5 largos y esa dificultad la situaría entre las vías largas más duras del mundo.
Pero no concluye aquí Beat Kammerlander la información sobre el proyecto, del que apunta que «la roca es increíblemente buena y las presas son súper pequeñas y técnicas». Y añade que «las condiciones a 2.800 metros sobre el nivel del mar son muy duras». Y es que el propio vídeo muestra a Kammerlander realizando una aproximación bastante larga que navega por entre el paisaje enharinado del final del otoño en el Rätikon.
Tampoco resulta especialmente sorprendente ver a uno de los maestros de la escalada deportiva europea a este nivel a su edad. De hecho, el año pasado era noticia por encadenar Drei siebe 8b en Vorarlberg con 55 años; una vía vecina de Prinzip hoffnung 8b/+, también creada por él.
25 aniversario de Unendliche Geschichte
Beat Kammerlander mantiene un particular idilio con el Rätikon desde hace cuatro décadas. No en vano ha abierto y encadenado ahí algunas de sus vías más famosas… y al mismo tiempo, las vías más prestigiosas del lugar llevan su firma. Precisamente, este año se cumple el 25 aniversario de una de las más serias, Unendliche Geschichte 8b+, la historia interminable que estrenó en 1990 y que liberó en 1991. Desde entonces, sólo un puñado de valientes se han atrevido a enfrentarse a ella. De ellos, además, únicamente Pietro dal Prà en 2005 y Nina Caprez y Barbara Zangerl este mismo verano, se han llevado el gato al agua.
Aunque la vía que más y mejor relaciona a Beat Kammerlander con el Rätikon no es esa esquiva historia interminable, sino otra línea cuyo nombre ha dado la vuelta al mundo y se convirtió en una de las integrantes de la clásica Trilogía Alpina de 1994. Evidentemente, se trata de Silbergeier 8b+, un nombre que figura en la lista obligatoria de todo aspirante a bigwallero europeo de alto nivel que se precie.
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- Etiquetas: Beat Kammerlander, Rätikon
7 comentarios
Estilo primi genio: aunque todos coincidimos en admirar al pelirrojo Beat, en lo del estilo creo que te lías. El rot punk no tiene por qué ser a vista. Por otro lado, el punto rosa ya no se usa. Hoy día sólo definimos las ascensiones como a vista, a flash o rot punk. Y darle 150 pegues a una vía no lo hace casi, y al que lo haga, olé sus huevos porque también es algo duro y meritorio.
«con etilo», el Rotpunkt, concepto inventado por Albert, no tiene por qué ser a vista. «Sólo» significa encadenar en libre. De hecho se basó en liberar las vías a base de probar. Del mismo modo que abrir desde abajo no significa que lo haya abierto en libre al 100%, puede haberse colgado de cosas al menos para colocar seguros. Dicho lo cual, Kammerkander es sin duda un escalador incredible,
mawi, la noticia habla de 8c en «punto rojo». no lo digo yo. Es un estilo de escalada al que Kamerlander hace referencia, que trata de escalar a vista y poniendo las cintas.Se le ocurrió a un tal Kurt Albert. Evidentemente no es la que vemos en el video, q sería «punto rosa», con las cintas puestas,estilo que se habla en el artículo solo a modo de intento, y no a base yoyos.Todo esto forma parte del estilo de esa generación de escaladores,pioneros de lo que es hay la escalada deportiva.
¡¡¡estilo primi-genio!!! ¿De qué «a vista» hablas? ¿De qué «poniendo cintas» hablas?
Uummm.. el Rätikon donde todos soñamos medirnos como Escaladores. .8a+ abriendo en el 2013!! pq se supone q esa es la dificultad q hay antes de agarrarte a la chapa,uff! solo unos pocos han desarrollado la mente para abrir vias con estos»cañonazos, que ponen nervioso a mas de uno. Habla de 8c en punto rojo, osea, a vista y poniendo cintas.Esta es la Escalada de verdad (y no darle 150 pegues) q para la inmensa mayoría nos es de otra galaxia.A ver como de rápido evoluciona y vemos el nivel en 2017
Que bueno es el tío … me encanta verlo escalar y el estilo que tiene abriendo vías. Un genio sin duda.
Me he puesto nervioso viendo los cañonazos que tiene…maldito pelirrojo