Alex Megos había preparado a conciencia su viaje a Noruega. La cueva de Hanshelleren, en la escuela noruega de Flatanger, puede ser un escenario imponente. Con el permiso de algunas de las más famosas escuelas españolas (Oliana, Santa Linya, Siurana y Villanueva del Rosario), concentra la mayor acumulación de vías extremas del mundo y el mayor número de líneas de 9b del planeta roca.
Después de un evento de su patrocinador en Silvretta a principios de agosto, y de un posterior viaje a Kalymnos, Alex Megos recaló en casa unos cuantos días para terminar de afinar su nivel de forma. Como es habitual en él, fue a Frankenjura y se demostró que no tenía nada que temer. El 20 de agosto realizaba una nueva primera ascensión de noveno grado en el más famoso bosque alemán con Der barde besingt die wunder des tages 9a («El bardo canta las maravillas del día», es la traducción literal de su bucólico nombre).
Por lo visto, no fue un encadenamiento sencillo, sino que tuvo su dificultad, concentrada en tres movimientos clave. «El paso clave fue un dinámico súper lejano desde un monodedo tamaño labio, ¡y la secuencia tiene una inclinación de 60 grados!», explicaba él mismo en su página de Facebook.
Viaje a Noruega
Coincidiendo con la celebración de la prueba de la Copa del Mundo de Dificultad en Stavanger, Alex Megos fue invitado a dar una conferencia en dicha ciudad noruega. Indudablemente, la ocasión la pintaban calva para que el alemán se desplazara a conocer la cueva de Hanshelleren en Flatanger y a probar cómo se le da el granito de esta famosa bóveda escandinava.
Poco tardó en anunciar los primeros resultados. «¡La primera repetición de Thor’s hammer 9a+ en la cueva de Flatanger está hecha! Me pareció más dura que las otras vías que he hecho en ese grado. ¡Me llevó tres días encadenar el largo de más de 60 metros que siempre tiene una inclinación entre 55 y 85 grados! 38 minutos de tiempo de escalada… ¡me pareció como una carrera de 10 km!», señaló Megos.
Adam Ondra realizó la primera ascensión de Thor’s hammer en julio de 2012, mientras probaba Change, que a los pocos meses se convertiría en el primer 9b+ del mundo. La vía fue equipada por Magnus Midtboe y consta de tres largos, aunque el último de ellos todavía está por encadenar y el checo lo dejó como «imposible por ahora». Ya en aquella ocasión Ondra especuló con que «podría ser un 9b fácil».
