Adam Ondra se anota Just do it 8c+ a vista y otras clásicas de Smith Rock

Adam Ondra en 'Assassin' — Adam Ondra en ‘Assassin’ 9a de Smith Rock

Adam Ondra en 'Dark side of the moon' — Adam Ondra en ‘Dark side of the moon’ en Smith Rock

Adam Ondra tenía pendiente una estancia en el lugar donde nació la escalada deportiva en Estados Unidos, la escuela de Smith Rock. Durante los últimos días se ha dedicado a tachar esa deuda; ha viajado desde la californiana Yosemite hasta Oregon y ha inscrito en su libreta buena parte de las vías más clásicas de la zona.

Para conocer bien el lugar, se hizo con la colaboración de Alan Watts, el escalador que equipó la primera vía de deportiva en Estados Unidos, allá por 1982. Él fue el responsable de equipar el primer 8b+ del país con To bolt or not to be (primera ascensión de JB Tribout en 1986) y el primer 8c+ del país con Just do it (primera ascensión también de JB Tribout en 1992). Juntos, exploraron la zona y Ondra fue descubriendo las diferentes vías importantes: “En realidad, todavía hay proyectos futurísticos equipados a finales de los ’80 que Alan me mostró y que todavía esperan ser escalados…”.

Repetición de To bolt or not to be

Una de las primeras vías sobre las que Adam Ondra puso el ojo fue la mencionada To bolt or not to be, el primer 8b+ de Estados Unidos. Después de escalar las grandes clásicas Chain reaction (7b+) y Dark side of the moon para calentar, el escalador checo realizó un intento a vista: “Le di un buen pegue, aunque por desgracia no fue suficientemente bueno”.

Eso sí, el día terminó con otro puñado de súper clásicas en el bolso de Ondra: “Acabé el día escalando a vista Scarface 8b+ y White wedding 8b+”.

Assassin 9a, lo más duro del lugar

A continuación, Adam Ondra se fue a por la línea más dura de Smith Rock. Se trata de Assassin, una vía con primera ascensión de Drew Ruana en 2016 y que nadie más había encadenado desde entonces. Este itinerario enlaza los movimientos más duros de Repeat offender 8b+ y Villain 8b, antes de virar a la izquierda para incorporarse a White wedding 8a+/b antes de su tramo clave y salir por su misma cadena.

Adam Ondra necesitó solamente dos intentos para completar la primera repetición, aunque no por ello considera que sea una vía fácil. “No diría que sea suave, es como debería ser un 9a”, comenta en sus redes sociales.

Just do it 8c+ a vista

“Extremadamente entusiasmado por haberla hecho hoy en el mejor estilo posible: a vista”, escribía Adam Ondra para informar a sus seguidores en Instagram de su mejor realización hasta ahora en el presente viaje por Estados Unidos. Él mismo recuerda que “Just do it es una vía icónica, equipada por Alan Watts en 1989 y con primera ascensión de JB Tribout en 1992. El primer 8c+ de América, cogiendo la parte central de la cara este de la Monkey Face”.

Esta realización sería descomunal para cualquier mortal. También es excelente para Adam Ondra, aunque el checo ya acumula 20 vías a vista de esta dificultad (los primeros de ellos en un provechoso viaje por tierras españolas en 2011), además de tres 9a’s: Cabane au Canada en Rawyl (2013), Il domani en Baltzola (2014) y TCT en Gravere (2014).