Adam Ondra ha anotado la vía de 9b o más que hace 25 en su libreta con el encadenamiento de Bomba en el sector Hotel Olivo de Arco. Él mismo había equipado la vía en 2012 y para entonces pensaba que era prácticamente imposible. Cuando se puso a trabajarla en serio fue afinando su intuición hacia el 9b+. Pero finalmente, se ha quedado en 9b… eso sí, un 9b duro.
En cuanto al nombre, viene a tono de la expresión en italiano “questo tiro e una bomba!” (¡este largo es una bomba!), aunque Adam no ha dejado pasar la oportunidad de conectarlo con la actualidad de la invasión rusa de Ucrania.
No pensaba encadenar
En realidad, Adam Ondra no tenía en mente encadenar el proyecto durante este viaje. Sin embargo, su último “día de trabajo” en Arco pasó a convertirse en “día de encadene”. El escalador checo se sentía “un poco cansado de los días previos de descanso activo (equipando), y esa no es la mejor situación para encadenar el proyecto que se tenía que convertir en 9b+”.
No obstante, “al llegar al sector, pude comprobar que las condiciones eran perfectas. Me sentía tranquilo pero verdaderamente ansioso por escalar”. Así pues, se puso inmediatamente manos a la obra, con su objetivo para la jornada, que consistía en “escalar el proyecto desde un punto a media altura, eliminando la primera parte”. Se sintió extraordinariamente bien y solamente se cayó en el último movimiento de la vía.
“¿Por qué no intentarlo desde el suelo?”, se preguntó entonces. Y así lo hizo. Tuvo que pedir prestada para ello una rodillera a un escalador local –solo había llevado una porque para la parte de arriba es suficiente pero para la de abajo son necesarias las dos:
El siguiente pegue fue perfecto hasta que me caí debido a que no fui suficientemente preciso justo por debajo del movimiento clave. Descansé durante treinta minutos y entonces llegaron algunos de los momentos más épicos de mi vida como escalador.
9b duro
Después de encadenar Bomba antes incluso de lo que se esperaba, Adam Ondra sugirió para ella un grado de 9b, en lugar del 9b+ que se le suponía:
Desgraciadamente, no puedo darle 9b+ ya que solamente me llevó cinco días de limpieza e intentos (más algunos días más en la variante vecina), pero creo que sin duda está en la parte alta de la escala de graduación.
En cuanto a los detalles técnicos de la vía, Adam explica que:
Es muy de mi estilo, con rodillas difíciles para descansar y movimientos largos sobre presas minúsculas. Creo que es probablemente un 8b+ con algunas rodillas, hasta una sección muy específica de diez movimientos que podría ser un 8C de bloque por ella misma. Un movimiento larguísimo desde una mala rodilla, usando un minúsculo y resbaladizo botón, luego un amplio movimiento de cruce hacia una regleta de 7 mm y un angustioso y duro último movimiento hacia un tridedo.
