DRY TOOLING

Eslovenia, la joya oculta

Grega Kresal, activo aperturista y escalador, nos ofrece una visión histórica y muy personal del desconocido mixto deportivo esloveno.

| No hay comentarios |
Perú, 1993. Grega durante su primera expedición al Chachraraju. Eran otros tiempos... - Foto: Col. Grega KresalPerú, 1993. Grega durante su primera expedición al Chachraraju. Eran otros tiempos… – Foto: Col. Grega Kresal

A principios de1983, Silvo Karo y Janez Jeglič completaban dos impresionantesprimeras invernales en sendas caras norte. Lo hicieron por dos complicadas vías: JLA, situada en el big wall de Site, y Šlosarska route, en lanorte del Triglav, la tapia eslovena de mayor calidad. Las condiciones meteorológicaseran excelentes y las paredes muy desplomadas. Fueron superadas con piolets.Algo realmente nuevo. Escalar allí en pleno verano ¡exige un nivel de 6a! Es más,desde entonces, nadie ha vuelto a escalar algo parecido en Eslovenia.

El tercero de los «mosqueteros eslovenos», Franček Knez, el mismo que dominó durante años todas las facetas la escena local, añadiría después otras dos líneas, una de ellas también en la norte del Triglav. Couloirs of dreams recibió una ascensión completa poco después, a manos de un potente equipo checo en siete días de escalada. A pesar de ello, su entrada directa, propuesta por el propio Franček mantiene el tipo, con dificultades de hasta AI 5+ y sin protección durante 300 metros. Mástarde, en 1991, llegaría su ascensión más dura en Eslovenia, Ledenka (LaHelada): ¡WI6+ con tramos de 7a+ en roca, para un total de 550 metros! Sitenemos en cuenta que por entonces se abrían los primeros WI7 en Francia, gradoque en Eslovenia ya era una realidad desde el 85, algo queda patente: durante años,los eslovenos escalaron vías durísimas sin que el resto del mundo tuvieraconocimiento de ello.

Mi primer contacto con el mixto se remonta a 1994. Me topé con interesantes y duras secuencias en mixtas, incluso en la sección de hielo. Al menos eso fue lo que pensé, que era mixto. En cierta medida lo era, aunque no como lo entendemoshoy en día. Eran los buenos viejos tiempos, cuando mi compañero de cordada erael ahora famoso TomazHumar. Juntos formábamos una de las cordadas más jóvenes y fuertes deEslovenia. Allí, en nuestro gran proyecto, había muchas secciones de hielovertical pero también tramos de roca desplomada que escalamos en artificial.Denominamos aquello escalada mixta (je,je). Physiotherapy (asíbautizamos al proyecto) se apellidaba WI6+, A2.

Mirando a Octopussy

Bajo el hielo de S. K. W., WI6, A2+, paso previo a la llegada del mixto moderno a Eslovenia - Foto: Col. Grega KresalBajo el hielo de S. K. W., WI6, A2+, paso previo a la llegada del mixto moderno a Eslovenia – Foto: Col. Grega Kresal

Ese mismo año, nos separamos al regresar de nuestra primera gran expedición al Himalaya.Tomaz se lanzó en sus proyectos en solitario mientras que yo me dediqué aterminar mis estudios en la universidad. Las cosas cambiaron mucho. Me vitotalmente inmerso en escaladas mixtas. «Encontré» varias fotos deJeff Lowe en Octopussyal mismo tiempo que nuestros amigos regresaban de Escocia con interesantesnoticias. Esto fue suficiente… aunque, obviamente, no tanto como para cambiarnuestras mentes definitivamente.

Las vías que escalaba en aquellos tiempos eran difíciles, de eso no cabe ningunaduda, pero ninguna fue realizada íntegramente en libre. No sabía «usar» la técnica de dry tooling en cada situación. Uno de losavances más significativos del 97 fue la excelente The Super Waterfall Kosobrin, WI6, XX, M7, A2+. Miopinión sobre esta vía era, prácticamente, la misma que tengo ahora. Uno delos principales problemas que encontré en aquella época -y que actualmentesigue siendo el mayor de los problemas- era la no utilización de seguros fijos. Escalar en roca desplomada con muy poca protección resulta altamente peligroso, pero era el precio a pagar por no escalar en libre todos los tramos.Bueno, hasta cierto punto, los seguros fijos forman parte de la actual escaladaen mixto de alto nivel, aunque después de todo lo que he hecho, sigo abriendomis vías desde abajo y utilizando seguros fijos con moderación.

Llega el mixto moderno

Matevz Gradisek sobre VVZ, primer M8 de Eslovenia - Foto: Col. Grega KresalMatevz Gradisek sobre VVZ, primer M8 de Eslovenia – Foto: Col. Grega Kresal

Afinales de 1998, Eslovenia contaba con su primera vía de escalada mixtamoderna. Hoy, The Bone for picking, M7, sigue siendo la referencia en mipaís, aunque esté totalmente equipada con seguros fijos y yo todavía no lahaya resuelto. Aljaž Anderle y Klemen Premrl, quienes sí la hicieron, son, aparte de Matevž Gradišek y Dejan Miškovič, los únicos escaladores quepractican el mixto en Eslovenia, si esto significa algo más que probar una solavía. Desde entonces, algunos escaladores han intentado repetir algunas denuestras vías, aunque sin mucho interés por el tema.

Aljaž y Klemen se dedican, sobre todo, a las pruebas de Copa del Mundo (IWC), aunqueel año pasado descubrieron y equiparon una interesante cueva de roca, donde sepuede entrenar dry tooling todo el año. Las vías, por llamarlas de algunamanera, van desde M7 hasta M11. El lugar y la idea de equipar esta cueva sonfantásticos. Puedes machacarte los brazos para luego, cuando llega el hielo,sentirte preparado para cualquier tipo de situación. De todas formas, Aljaž esun escalador realmente fuerte y capaz de escalar lo que sea, algo que ha demostrócon la primerarepetición de Musashi, la última vía de Will Gadd.

A principios de 1999 ya disponíamos de un montón de vías, que todavía estánentre las mejores, pero ninguna pasa de M8-. MauroBole Bubu escaló mucho en Eslovenia por aquellas fechas, eincluso abrió algunas vías. A finales de aquel excelente invierno, Matevž yyo abrimos el primer M8, VVZ. Bubu trató de hacerse con la primerrepetición, pero la estalactita de la parte superior acabó partiendo y Bubusufrió una gran caída. Hubo que esperar otro invierno para que Aljaž y Klemense hicieran con la primera repetición. Entonces no salíamos de Eslovenia, yclaro, parecía que sólo teníamos interés por nuestros propios proyectos. Eracierto, totalmente cierto. Había tantas vías por escalar que viajar alextranjero era casi un pecado.

Los años locos

Dejan Miškovič sobre Aqualung, primer M9/M10 de Eslovenia, todavía no ha sido repetido - Foto: Col. Grega KresalDejan Miškovič sobre Aqualung, primer M9/M10 de Eslovenia, todavía no ha sido repetido – Foto: Col. Grega Kresal

Durante los años siguientes, escalamos como locos. Primero encontré Aqualung y me pasé siete días probándola. Inmediatamente después llegaría AC/DC: diez largos con dificultades de hasta M8- y WI6+ R. Pienso que se puede comparar esta vía con cualquiera de los horrores de las CanadianRockies. Nos pasamos dos días enteros tratando de encadenarla aunque el éxito llegaría al tercer día. Que yo sepa, es prácticamente imposible dar con una línea mejor en toda Eslovenia.

En cuanto a Aqualung, la historia es diferente. Tiene cuatro largos. El primero, de M7, es algo especial: sólo hay una chapa y es imposible meter friends o fisureros en su parte inferior. La caída en ese tramo no es una opción. Sí lo fue para Dejan, quien en su primer intento desde el suelo, cayó antes de chapar el primer espit. Voló hacia atrás después de arrancar un enorme laja. Dio con la espalda en la repisa , arrancó todas las protecciones y terminó la caída con dos espectaculares saltos mortales sobre mi, el asegurador. Afortunadamente, ese año había mucha nieve…

El gran proyecto

Grega Kresal sobre el "gran proyecto" (¿M11/M12?), que comparte muro con Aqualung - Foto: Col. Grega KresalGrega Kresal sobre el «gran proyecto» (¿M11/M12?), que comparte muro con Aqualung – Foto: Col. Grega Kresal

El segundo largo es sencillamente una pasada. Una larga travesía por debajo de un gran techo que finalmente hay que superar. Después, la vía tiene otros dos largos más. Dependiendo por donde vayas, las dificultades varían entre M6 y M7+. Al principio, gradué Aqualung como M9, aunque por aquel entonces no había escalado más de M8+. Tras regresar de un viaje por Europa, me di cuentade que tal vez el M10 sería el grado más acertado. Bueno, ya se verá después de la primera repetición. Necesité tres días para completarla en artificial y la preparé desde abajo, igual que el gran proyecto situado muy cerca de allí.

Ataca el techo directamente desde el principio. Su primer largo es, sin duda, el másespantoso. La roca es de bajísima calidad, aunque si llueve mucho en otoño se crea una capa de hielo que evita que las rocas se descompongan tan fácilmente. El largo más bonito desploma 60º o más desde el principio, y los cantos están tan alejados unos de otros que es necesario efectuar algunos lances. Chapar las protecciones es la parte más difícil de la pared. Había cuatro chapas y ocho clavos en la vía cuando Dejan y yo pensamos que estaba lista para ser escalada.El último día que intentamos completar la sección de dry tooling, (el hielo ya se caía a trozos durante los intentos) ¡arrancamos 5 clavos y una chapa! Usar una cuerda doble es una sabia decisión en esta vía. De momento, no voy agraduar este largo, ya que había poco hielo y tuvimos que hacer dry tooling en todo el largo. Aún así, diré que es, por lo menos, más duro que todas mis vías anteriores, The empire strikes back incluida.

Sobre grados…

Grega fotografíado tras encadenar The empire strikes back - Foto: Col. Grega KresalGrega fotografíado tras encadenar The empire strikes back – Foto: Col. Grega Kresal

Me gustaría tratar el tema de las cotaciones. Creo que graduar vías utilizando fórmulas como M-Bubu, o M-FH (M fucking hard) es, en cierto modo, patético. Los escaladores no deberían hacer eso. ¿Qué será lo siguiente? Porque pronto habrá vías más duras que M-FH. ¿Quizá M-Aids? De acuerdo, también podría graduar mi proyecto como M-Bubu+. Es cierto que puede ser divertido y que los escaladores siempre han tenido ideas locas, pero me parece absurdo. Tuve muchas charlas con Steve Haston cuando estuvo en mi casa en febrero y también recientemente, cuando yo estuve en la suya, en Chamonix. Hablamos un poco de todo.

A mi juicio los grados no son TAN importantes como para hablar de ellos a todas horas, pero los necesitamos, eso lo sabemos todos. Y si se tiene algún conocimiento sobre escalada mixta, resulta obvio que las condiciones del hielo afectan a la vía mucho más de lo que algunos escaladores quieren admitir. Por ello, si alguien piensa que X-files podría ser M9/9+ en una determinadazona, en otra le parece más bien M9+/10- y en otra todavía le parece más bien M9+, no creo que eso sea bueno. Como dice Stevie Haston, «en determinadas condiciones X-Files es M10, y en otras puede que M9, pero la vía es siempre perfecta». Eso es lo más importante.

Por otra parte, según la técnica utilizada, las secuencias serán más o menosdiferentes para cada escalador, con lo que siempre habrá diferentes opiniones sobre la dificultad de algunas vías. «Los escaladores no deberían tomarse las cosas tan en serio» me dijo Stevie cuando le hice la entrevista.»Y también tienes que saber qué es lo que no me gusta particularmente. Algunas personas estuvieron escalando en The empire y X-Files este invierno y afirmaron que las habían encadenado. Bueno, ¿me podríais decir cómo?No había suficiente hielo este invierno para escalar esas rutas. Resolver sólo el tramo de roca no tiene nada que ver con la escalada en mixto. Sólo puede ser una especie de entrenamiento. Cada hay vez hay menos fair play entre los escaladores y esto es algo que me asusta».

GregaKresal. Abril 2002

Podéis encontrar más información sobre el mixto deportivo en Eslovenia en www.klub-plezoholik.si/mix.html. Croquis (¡casi todos!), fotos, etc. Y un bueno proyecto de dry tooling perdido en las montañas (el más ambicioso hasta la fecha por nuestra parte) en www.drytooling.org.

Lecturas relacionadas

Ayudarnos a difundir la cultura de la montaña

En Desnivel.com te ofrecemos gratuitamente la mejor información del mundo de la montaña. Puedes ayudarnos a difundir la cultura de la montaña comprando tus libros y guías en Libreriadesnivel.com y en nuestra Librería en el centro de Madrid, o bien suscribiéndote a nuestras revistas.

¡Suscríbete gratis al boletín Desnivel al día!

Estamos más ocupados que nunca y hay demasiada información, lo sabemos. Déjanos ayudarte. Te enviaremos todas las mañanas un e-mail con las historias y artículos más interesantes de montaña, escalada y cultura montañera.