Adam Ondra reflexiona sobre los tallados: “Deben parar”

El escalador checo trata a fondo una cuestión importante sobre la ética de la escalada: la modificación de la roca. Pros y contras de una práctica de la vieja escuela que sigue vigente hoy en día. ¿Existe debate?

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Adam Ondra en Perfecto Mundo
Adam Ondra en Perfecto Mundo   @pet.phot

Adam Ondra no es solamente el mejor escalador deportivo en roca de la historia y el único que puede decir actualmente que tiene una propuesta vigente de 9c. Su carismática figura va mucho más allá y, desde hace años, se ha significado por sus sólidas opiniones acerca del mundo de la escalada, su evolución y su ética. En este sentido, ha compartido recientemente una larga y argumentada reflexión en su página web sobre la modificación de la roca para crear vías de escalada deportiva.

En ella, rememora las diferentes épocas por las que ha pasado la escalada deportiva y que motivaron el surgimiento de esta práctica. Además, analiza cómo ha evolucionado hasta hoy en día, así como algún caso particular como el de El Capitan (Yosemite). Hemos seleccionado y traducido algunas partes de su texto a continuación:

¿Es correcto tallar vías o no?

Adoro ser desafiado por la naturaleza, que ha estado esculpiendo los paños de roca de nuestro planeta durante muchos siglos. La naturaleza es el mejor equipador y creo que, incluso para los equipadores contemporáneos de los rocódromos, la naturaleza es la fuente principal de su inspiración. Pero igual que los equipadores en el rocódromo, la naturaleza no siempre hace el mejor trabajo posible. Bueno, mejor dicho, el mejor trabajo posible desde la perspectiva de un escalador. Algunas secciones de roca pueden no tener ningún tipo de agarre, otras puede que tengan demasiados. Algunos cantos son demasiado afilados, otros es demasiado inconsistente. Así es como es. Pero la voluntad humana de conquistar la cima, de asediar un muro que parece imposible, o más recientemente, trazar una vía de grado extremo, siempre es propenso a cambiar las reglas del juego, la forma en que la roca fue preparada por la naturaleza.

Si llevas un tiempo escalando, sabrás que la modificación de la roca existe. De hecho, existe desde hace tanto tiempo como la escalada misma. Llegar a lo alto de la montaña o la torre por cualquier medio, incluso aunque ello signifique alterar la roca, no puede sorprendernos demasiado. Me gustaría centrarme en este artículo en el tallado, manufacturado y refuerzo de agarres en escalada deportiva.

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El tallar vías de escalada debe parar

¿La situación hoy? Los tallados se suelen ver como una cosa del pasado, pero desgraciadamente, están todavía presentes y serán indudablemente un problema también en el futuro. No tengo nada en contra de escalar vías talladas del pasado. Forman parte de la historia de la escalada y no se deberían cambiar, desde determinado punto de vista. Por desgracia, todavía hay muchas vías que se equipan cada año con tallados muy obvios. Incluso agujeros directamente taladrados a la vieja escuela, creando escaladas tipo escalera. Creo que esto es algo que debe parar. Tengo una opinión bastante firme al respecto.

Por otro lado, hay muchísimos casos en los que no tengo una opinión firme. Hoy en día, a menudo escalamos en roca mala y blanda en la que es imposible darte cuenta de la mala calidad que tenía la roca cuando ves un sector bien desarrollado después de que se haya limpiado todo. Santa Linya es un ejemplo perfecto. En lugar de tallar agujeros en una pared lisa, usamos Sika porque es a menudo necesario para crear vías más bonitas y seguras en la roca mala. Es cuestionable si vale la pena crear vías en roca mala con mucho Sika. ¿Quizás habría que dejar a la roca mala simplemente ser roca mala? Por mi experiencia, pienso que suele valer la pena. Posiblemente incluso por razones medioambientales: no necesitas viajar al otro lado del planeta para tener un buen día de escalada.

Mínimo Sika posible y limpieza a fondo

Yo solía ser un purista total: la mínima modificación de la roca posible. Pero, ¿qué significa? ¿Significa no cepillar con un cepillo suave? ¿Significa no arreglar cantos súper afilados de las presas que igualmente se irían puliendo después de años de escalada? ¿Cuándo está bien reforzar el agarre?: ¿si es peligroso? ¿si se rompe y ya no es escalable? ¿Está bien reforzar una laja que se cae nada más tocarla o que aguanta el peso pero tienes la sensación de que se rompería con los años?

Yo he pasado de purista a más pragmático a lo largo de los años. Tras haber escalado en muchas zonas y haber visto la evolución de esos sectores, haber equipado yo mismo un buen número de vías, me preocupa más dejar vías bonitas y seguras y usar formas más ‘agresivas’ de limpiar. Sin esa práctica, algunas zonas no existirían o sencillamente no serían bonitas de escalar. Toma por ejemplo Margalef, una de las zonas de escalada más famosas. Allí, todos los agujeros son extremadamente afilados y sin tocar sus bordes, la mayoría de vías serían increíblemente dolorosas.

Con el uso del Sika, es muy difícil trazar la línea entre reforzar presas (evitar que se rompan agarres existentes) y crear presas. Mi regla es usar el mínimo posible. Prefiero olvidarme de todas las posibles presas sueltas y reforzar algo cuando es absolutamente necesario, especialmente cuando no consigo tirar determinados bloques sueltos a martillazos o con la palanca, y que todavía me parecen sueltos y peligrosos. Reforzar una laja que apenas se sostiene es ya crear una presa nueva para mí.

Sin embargo, equipar vías es mucho trabajo y deberíamos reconocérselo a todos los chicos y chicas que trabajan duro en los sectores, equipando vías en la que todos nos podemos entretener. Por otro lado, es una cuestión ética en la que resulta muy difícil establecer reglas generales claras sobre lo que es correcto y lo que no cuando equipas una vía.


 
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