Si viajamos dos décadas atrás en el tiempo, Klem Loskot y Bernd Zangerl eran dos de los nombres más habituales en los titulares de las publicaciones de escalada. Los dos austriacos, junto con Fred Nicole y unos jovencísimos mutantes Chris Sharma y Dave Graham, llevaban la batuta en lo más extremo del búlder mundial.
Maltatal (Austria) era una de las zonas punteras y terreno de juegos favorito de Klem Loskot. Allí firmó varios problemas visionarios, que durante años figuraron entre los más duros del mundo. Uno de ellos era Emotional landscapes, un desplome de apariencia casi lisa con varios movimientos bastante imaginativos, como un cruce de manos inverosímil seguido de un poco probable lanzamiento a un romo.
Klem Loskot no solía graduar sus creaciones, aunque los rumores situaron inmediatamente después de la primera ascensión aquella línea en 2002 alrededor del 8B+ u 8C, máximo grado en la época. Un par de años más tarde, llegó la primera repetición a cargo de Martin Moser, otro bloquero que tampoco era amante de poder números y letras a sus escaladas.
Así pues, Emotional landscapes envejeció como un problema encadenado y repetido pero sin grado más allá de los susurros y los rumores. Así pasaron otros diez años, hasta que Nalle Hukkataival recaló en Maltatal y se anotó la segunda repetición de que se tiene constancia. El finlandés sí lanzó propuesta de grado y lo situó definitivamente en el 8C.
Rotura de una presa y 8C+
Más de veinte años después de aquella primera ascensión de Klem Loskot y primera repetición de Martin Moser, y casi diez desde la muesca de Nalle Hukkataival, Emotional landscapes vuelve a ser noticia por otra repetición. Su autor es el joven austriaco de 22 años Nicolai Uznik que, nada más ni nada menos, es el vigente campeón de Europa de búlder.
Según cuenta en sus redes sociales, Nicolai Uznik considera que Emotional landscapes es “sin duda uno de las mejores escaladas que haya hecho jamás y por supuesto mi mayor desafío”. Explica que desde hace dos años este era el último bloque duro de verdad que le quedaba por resolver en Maltatal, “y cada vez lo intentaba”.
“Sentía que tenía muy pocas opciones hasta el año pasado, cuando enganché por primera vez el movimiento inicial”, desvela en una publicación del viernes pasado y añado que “la semana pasada, me quedé realmente cerca, así que tuve que regresar y hoy lo saqué”.
Respecto al grado, Nicolai Uznik cree que la línea originalmente graduada como 8C “merece el plus, especialmente desde que la presa inicial de pie se rompió hace un tiempo, haciendo que el primer movimiento sea todavía más duro”. De este modo, se convierte en su línea más dura y el primer 8C+ de su libreta.
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