ENTREVISTA

Maud Ansade: «Yo no entreno, sólo disfruto y escalo»

La escaladora francesa afincada en Barcelona es la líder de la Copa de España de Escalada en Bloque tras su victoria en la última prueba disputada en Reus. Tiene experiencia en Copa del Mundo pero actualmente vive la escalada de forma relajada.

Autor: Isaac Fernández / Desnivel.com | 8 comentarios | Compartir:
Maud Ansade
Maud Ansade

Maud Ansade es una chica menuda, de ojos vivaces y sonrisa perenne en los labios. Se pasea con pausada seguridad por las competiciones de búlder, con risa fácil, poniendo de manifiesto que se lo pasa bien. De hecho, si va a las compes es para pasarlo bien. A sus 26 años de edad, no pretende estar a su máximo nivel. Eso ya pasó, coincidiendo con su participación en el circuito internacional representando a la selección francesa. Tomó parte en la Copa del Mundo entre 2007 y 2010, siendo finalista en varias ocasiones y obteniendo una cuarta posición en Hall (Austria) en 2009 como mejor resultado, repitiendo el mismo puesto que había logrado en el Arco Rockmaster de 2007.

El pasado sábado se hizo con la victoria en la segunda prueba de la Copa de España de Escalada en Bloque en Reus, después de ser la única competidora capaz de encadenar dos de los problemas de la final. Un resultado que, unido a su segunda plaza en la primera cita del circuito en Callosa, la sitúa como líder provisional de la clasificación general a falta de otras dos competiciones (en noviembre). Hablamos con esta barcelonesa de adopción para conocerla un poco más.

«Yo no me entreno, yo disfruto y escalo y, si no quiero, no lo hago»

Te ha ido muy bien la competición, ¿no?
Sí, los bloques han sido muy chulos, muy bien equipados y para disfrutar. Lo único malo para mí son las colchonetas, que son muy malas y es muy fácil lesionarse un tobillo o una rodilla…

Tú has participado en competiciones internacionales…
Sí, pero estoy jubilada, tanto de competiciones internacionales como de entrenamientos. No quiero ni oír esa palabra. Yo no me entreno, disfruto y escalo y, si no quiero, no lo hago.

«En una compe, los bloques siempre tienen que ser bloques y no trozos de vías»

Te lo decía sobre todo por el equipamiento, ¿el estilo de los bloques se parece más a las competiciones internacionales?
Empieza a parecerse más a las Copas del Mundo, sí. Pero falta nivel. Ahora es sólo como el calentamiento de los bloques femeninos de Copa del Mundo, pero está muy bien. Hay que seguir por este camino para que los bloques siempre sean bloques y no trozos de vías. Porque lo que había visto antes era así: diez presas tiradas en un panel y ya está, regletas y movimientos de vías… Que ahora ni tan siquiera las vías de la Copa del Mundo son así, son casi bloques.

O sea, el mismo estilo que en Copa del Mundo pero más fáciles.
Sí. Y está muy bien: con volúmenes, con dinámicos, con cosas raras que tienes que pensar…

¿Qué implica llegar al nivel de Copa del Mundo?
Yo tuve la suerte de que en Francia, desde bastante pequeña, entré en un centro de entrenamiento dirigido por la Federación, desde justo antes de llegar a la categoría absoluta. Y mi nivel se incrementó mucho y por eso pude ir a Copas del Mundo.

«Para aprender a competir tienes que competir»

¿Mucha dedicación?
Sí, estuve dos años en este centro, que era un instituto en el que había una sección de escalada. Y estaba pensado para ello. Hacía más escalada que estudios, en ese momento. Y me fue muy bien, porque me dio unas bases muy buenas para después poder hacer muchas temporadas de competiciones internacionales. Con la selección de Francia teníamos un centro en París, en Fontainebleau, donde nos entrenábamos cinco o seis fines de semana al año y eso ayuda mucho. Hacíamos ensayos de competiciones internacionales. Y además en Francia hay muchas, muchas, muchas competiciones… y para aprender a competir tienes que competir. Te acostumbras, porque es todo de cabeza; puedes estar muy fuerte pero no tener la cabeza para hacer una competición.

Para superar esa presión, ¿no?
La presión te la pones tú. Yo, por lo que recuerdo, no me ponía tanta presión encima. Tenía más presión cuando hacía competiciones de cuerda o de velocidad, porque no eran mi objetivo.

¿Cuánto tiempo hace que vives aquí?
Vivo en Barcelona desde hace un año y unos meses.

¿A qué te dedicas? Porque imagino que, por lo que dices, no eres profesional de la escalada…
No, no, nunca he querido ser profesional de la escalada. He estudiado para economista y estoy trabajando en el servicio de administración y finanzas de una empresa en Barcelona. Nada que ver con la escalada. A veces me pregunto por qué hago esto, pero me da para vivir y está a cuatro minutos del mejor plafón de Barcelona, que es Deu Dits.

Tu relación con la escalada ahora, ¿cómo es?
Cuando quiero escalar, voy a escalar. Si no quiero, no voy.

Pero dices que no es entrenamiento, sino ir a escalar al plafón.
No, no, no, ya te digo que la palabra entrenamiento la he olvidado desde 2010. No quiero. Escalo, disfruto y ya está.

Eres pareja de Marco Jubes, ¿compartís la escalada?
Sí, vamos a escalar juntos. El fin de semana y en el Deu Dits.

¿Y en roca?
Sí, sí, en roca también, fines de semana.


 

¿Qué papel tiene la roca en tu vida?
Depende. En esta época Marco tiene muchas compes y no podemos ir juntos a escalar fuera, pero cuando podemos vamos como amigos: yo hago 6b’s y él va a hacer 8a’s, 8b’s, 8c’s… Eso es un poco difícil de compatibilizar, porque yo no quiero hacer vías difíciles de momento. El 7a ya empieza a molestarme.

Prefieres disfrutar…
Exacto, me gusta mucho hacer vías largas.

«Lo que más me gusta escalar son vías de 6b de varios largos»

¿Largas de deportiva o largas de pared?
Vías de varios largos. 6b de varios largos es lo que más me gusta. No lo hago cada fin de semana, pero si pudiera, me gustaría.

¿Haces vías más de corte deportivo o también de escalada tradicional?
Si es fácil, puedo poner yo los friends, pero… Bueno, depende, si tengo que ponerlos no me molesta. Y si voy con Marco, él va de primero y ya está. Y yo, relajada, a disfrutar del paisaje, de escalar fuera, del sol…

«Si hay un paso que me molesta, no lo voy a trabajar: bajo y cambio de vía»

Porque él sí ha hecho cosas de vía larga en terreno de aventura…
Sí, pero no conmigo. Ya sabe que no. Yo disfruto mucho yendo a Montserrat, a hacer 6b, 6c, placas… a veces un poco más difícil si es mi estilo, pero si hay un paso que me molesta, no lo voy a trabajar: bajo y cambio de vía.

Estás en una época muy relajada, vaya. Ahora mismo, ¿qué es la escalada para ti?
La escalada es disfrutar. Me gusta escalar, los movimientos… y de competiciones como estas, en las que disfrutas mucho de los bloques propuestos, de la compañía de la gente y todo esto.

En compes, ¿participas más en bloque en vía?
Sí, es que la verdad es que la vía… Es que creo que en España hay un problema con las competiciones de cuerda. Las últimas que hice eran vías, como te he dicho antes, de presas tiradas e ir subiendo izquierda, derecha, izquierda, derecha, regletas y ya está, vía. No es escalada; quizás es escalada de los años ochenta, pero ahora estamos en 2014 y la cosa ha cambiado. Está totalmente desconectado de lo que existe a nivel internacional.

¿Cómo deberían ser? ¿Más de pensar y tipo búlder?
Sí, las vías son más de resistencia intensiva pero puedes caerte en cada movimiento, porque los movimientos son de bloque. La gente ahora tiene que estar fuerte en bloque para poder hacer vías. Se tendría que cambiar, porque es una lástima; están desmotivando a la gente que quiere competir. Yo creo que el problema de las competiciones en España es este, que se están haciendo de una manera que desmotivan a la gente.


 

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