ESCALAR Y DISFRUTAR

Maud Ansade: «No he trabajado una vía de escalada en mi vida»

Hablamos con la escaladora francesa afincada en Barcelona, que ha ganado las tres últimas pruebas del circuito nacional de forma consecutiva, tanto en búlder como en dificultad.

Autor: Isaac Fernández/Desnivel.com | 8 comentarios | Compartir:
Maud Ansade
Maud Ansade

Maud Ansade es la escaladora más fuerte del circuito nacional. De hecho, ha quedado en primera posición en las tres últimas competiciones de escalada disputadas, tanto en dificultad como en búlder. Después de no participar en la primera prueba de la Copa de España de Bloque de Redován, venció en la segunda de Tortosa, en el Campeonato de España de Búlder de Barcelona y en la primera prueba de la Copa de España de Dificultad de Zaragoza.

Curiosamente, no se llevó el título de Campeona de España debido a que no dispone de la nacionalidad española, aunque está adscrita a la Federación Catalana. A sus 27 años, tiene claro que no va a renunciar a la nacionalidad francesa, a pesar de que se ha adaptado fenomenalmente bien a su vida en Barcelona, con el también escalador Marco Jubes como pareja.

Aprovechamos la disputa del Campeonato de España de Búlder para hablar con ella, en esta entrevista realizada en dos tiempos. Las siguientes tres preguntas fueron hechas justo después de terminar la competición, que ganó aunque el título fue para Irati Anda. El resto de preguntas, fueron anteriormente, en un momento más tranquilo una vez finalizada la fase clasificatoria.

Preguntas tras la final «No se trataba sólo de apretar en las presas, sino de mover el cuerpo y sobre todo ser dinámica cuando hacía falta»

Explica cómo han sido los bloques de la final.
Estoy muy contenta porque han sido bloques. Primero tengo que decir que los equipadores lo han hecho muy bien y que el nivel ha sido justo lo que hacía falta en este momento. Enhorabuena, no a mí sino sobre todo a los equipadores.

Después de las semifinales comentabas que los bloques te habían parecido fáciles y que esperabas unos bloques más difíciles en la final. ¿Ha estado la dificultad en el nivel que esperabas?
Pensaba que sería todavía más difícil, pero ha estado bien, han sido bloques para disfrutar. No eran muy difíciles, eran más bien tipo bloques, y es normal que la gente que no acostumbra a escalar en este tipo no les vaya tan bien. No se trataba sólo de apretar en las presas, sino de buscar posiciones, mover el cuerpo y sobre todo ser dinámica cuando hacía falta.


 

«En una competición de escalada no compites directamente con las otras sino contra ti misma»

¿Qué sensación te queda después de la compe?
Estoy muy contenta, principalmente porque tengo muy buenas sensaciones. Por ejemplo en la competición anterior (Tortosa) tuve muy malas sensaciones y no la disfruté tanto. Además, en una competición de bloque, o de escalada en general, no compites directamente con las otras sino contra ti misma. Ha sido una competición contra mí misma y estoy contenta porque creo que lo he hecho bien y, lo que es más importante, me he sentido bien.

Preguntas tras la clasificatoria

Las clasificatorias te han ido bastante bien, ¿verdad?
Sí, sí, es que los bloques han sido demasiado fáciles. Creo que ha sido un error de los equipadores… aunque lo cierto es que el primer bloque [que fue anulado tras lesionarse dos de las tres primeras competidoras] era más apretado.

La competición ha comenzado un poco rara, con la anulación del primer bloque después de la lesión de dos de las tres primeras competidoras… No sé si te has enterado porque estabas en aislamiento, pero supongo que te habrán dicho que sólo había cuatro bloques cuando has salido…
No, no me han dicho nada de todo esto. Lo he sabido hablando con las chicas del circuito, porque de la organización no ha dicho nada. Sólo cuando he preguntado si estaba en el segundo bloque, porque debería estar en el primero, la juez me ha dicho que el primero estaba anulado.

¿Te había pasado alguna vez algo parecido en competición?
Nunca en toda mi vida. Y he hecho unas cuantas compes… En cualquier caso, había un riesgo para las escaladoras y creo que la decisión ha estado bien tomada, aunque me extraña mucho. Quizás es porque se trataba de un bloque un poco diferente a lo que la gente está acostumbrada aquí en España… es una pena porque era un bloque bonito.

«El tipo de bloques en competición está cambiando mucho y eso está muy bien, porque cuando yo llegué a España eran trozos de vías»

A raíz de esto, quizás lo que haría falta es disponer de más bloques de estas características, ¿no?
Por supuesto. Estoy viendo que el tipo de bloques está cambiando mucho y eso está muy bien, porque cuando yo llegué eran trozos de vías. Están cambiando para bien.

O sea que aunque digas que te han parecido fáciles, el estilo de bloques sí que te ha gustado más…
Sí, el estilo está bien, pero el nivel demasiado fácil, y los equipadores lo saben.

«En una competición vas a competir no a escalar y el nivel debe ser el justo»

También se critica mucho que las competiciones no permiten escalar demasiado y quizás con un nivel más alto es más difícil que las escaladoras escalen mucho, sobre todo en la clasificatoria…
Pero es que tú vas a una competición no para escalar, sino para competir. Si quieres escalar, vas al rocódromo o a la roca. En una competición vas a competir y el nivel debe ser el justo. En una compe hay que apretar desde el primer bloque hasta el último.

¿Cómo llevas esta temporada? La temporada pasada, las competiciones que hiciste te fueron bastante bien…
La verdad es que no lo sé. Voy a competiciones de vez en cuando y, si no quiero hacerlas, no voy. Como las dos próximas competiciones de bloque son en noviembre, no sé qué haré en ese momento. A la primera prueba de la Copa de España no fui porque participé en otra competición en Sheffield (Inglaterra), que fue muy bonita.

«No quiero ponerme en el modo competición como hacía antes: demasiado estrés, demasiada presión. Estoy más tranquila yendo a escalar y a competir cuando quiero»

¿Cómo te han ido estas competiciones en las que has participado hasta ahora: Sheffield, Tortosa…?
En la de Sheffield no tenía ningún objetivo, porque conozco mi nivel y sé que no es bueno a nivel internacional. Quería ir sólo para ver a la gente, a los amigos que no veía desde hacía mucho tiempo, y fue muy bien. Pudimos escalar porque la clasificatoria era de tipo Open, y las semis muy bien. Aunque no tenía la cabeza como para hacer una compe, fui demasiado tranquila, y no hice nada. Pero no pasa nada, acabé contenta.

Dices que te gustó ver a la gente que hacía mucho tiempo que no veías, ¿no te pica un poco el gusanillo de las compes internacionales?
Pues antes no lo sabía, pero ahora tengo claro que no quiero competir más. Lo he visto en Sheffield, porque no quiero ponerme en el modo competición como hacía antes: demasiado estrés, demasiada presión y yo estoy más tranquila aquí, yendo a escalar y a competir cuando quiero. Y si no quiero, no lo hago y ya está.

«Me gusta competir, pero tampoco quiero ponerme demasiada presión»

Eso sí, cuando vienes a una competición como este Campeonato de España, vas para ganar, ¿no?
Sí que es cierto que me gusta competir, pero tampoco quiero ponerme demasiada presión. Sí que me gusta ganar, porque también creo que puedo hacerlo, pero si no gano no pasa nada.

Otras competidoras decían que te ven mucho más fuerte…
Más fuerte no creo, pero lo que sí es cierto es que tengo mucha experiencia. Por el hecho de haber entrenado anteriormente durante muchos años, creo que tengo una técnica de bloque que me ayuda mucho actualmente. No estoy entrenando, mi nivel físico no es tan bueno, pero sí tengo experiencia sobre cómo competir y cómo escalar en bloques raros.

«La palabra entrenar no está en mi vocabulario. Yo voy a escalar, a jugar…»

Ahora, ¿qué entrenas y cómo entrenas?
Es que no entreno. La palabra entrenar no está en mi vocabulario. Yo voy a escalar, a jugar, al rocódromo cuando quiero, que puede ser una vez por semana, dos o ninguna.

¿O sea que no llevas a cabo ningún entrenamiento planificado y no vas más de un par de veces por semana al rocódromo?
Sí. Por ejemplo, la última vez que fui hice unos diez movimientos, no me sentí bien y paré, tomé una cervecita y me fui para casa.

«Lo bueno de la compe es que te pones esa presión encima para hacer unos movimientos que sin presión no podrías hacer, y eso es lo que me gusta»

¿Quizás eso también te ayuda a ir sin presión?
Eso mismo, voy sin presión… Aunque no es verdad, porque es malo ir a una compe sin un poco de presión. Lo bueno de la compe es que te pones esa presión encima para hacer unos movimientos que sin presión no podrías hacer, y eso es lo que me gusta. Presión de la compe, no. Presión de escalar más y mejor de lo que puedes hacer en el entrenamiento (si le quieres llamar entrenamiento), sí, de eso se trata.

«Seguir disfrutando de la vida, escalando lo que me apetezca y haciendo lo que quiera»

Después de esta compe, ¿qué planes tienes?
Seguir disfrutando de la vida, escalando lo que me apetezca y haciendo lo que quiera.

¿Más roca que rocódromo?
Me gustaría, pero depende de las ganas y las oportunidades que tenga. También hago otras cosas. La escalada es importante, pero no es lo más importante.

«Me gusta más quedarme en 6b o 6c, y siempre a vista. Creo que nunca he trabajado una vía en toda mi vida: o la hacía o la dejaba»

Marco Jubes es tu pareja, él sí se centra más en las competiciones y entrena más que tú… ¿Cómo lo compagináis?
Muy fácil. Él se entrena y yo no. Lo vivimos muy bien. No tenemos que hacerlo todo juntos… Sin alguna vez él vaya a escalar a una zona a la que yo no quiero ir o no hay vías de mi nivel, no voy y ya está. Es que él tiene un nivel mucho más alto que el mío y es difícil ir a escalar juntos.

¿Cuál es tu nivel?
Buena pregunta… pero no creo que sea más alto que 7b, y a la roca voy más tranquila todavía que a las compes de bloque. Me gusta más quedarme en 6b o 6c, y siempre a vista. Creo que nunca he trabajado una vía en toda mi vida: o la hacía o la dejaba.


 

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