Historia

‘Dreamtime’, el primer bloque de 8C sigue vigente

Fue considerado el bloque más duro del mundo en los inicios del milenio y sigue siendo una pieza muy codiciada como han demostrado Stefano Carnati, Ryuichi Murai y Vadim Timonov en las últimas semanas.

Autor: | No hay comentarios | Compartir:
Vadim Timonov en 'Dreamtime' 8C en diciembre de 2019
Vadim Timonov en ‘Dreamtime’ 8C en diciembre de 2019   Leo Zhukov

Dreamtime sigue viviendo un tiempo de ensueño. El que fue considerado el bloque más difícil del planeta tras su liberación por el legendario Fred Nicole hace una década, sigue plenamente vigente como atestiguan los encadenamientos realizados por Stefano Carnati, Ryuichi Murai y Vadim Timorov en las últimas semanas.

El primero en conseguirlo fue el italiano, el pasado 3 de diciembre. “Hay líneas que hacen que cada escalador sueñe, símbolos de la historia del boulder y su evolución».

«Entre estos, Dreamtime tiene un lugar de honor. Aunque no soy un bloquero ‘puro’, siempre me ha atraído mucho. Me gusta ir a Cresciano (Suiza)  cada invierno a probar algún bloque histórico y a menudo volver a casa derrotado».

«También me pasó con Dreamtime, con algunos intentos cuando todavía no tenía el nivel para escalarlo, explicaba al periódico local Erbanotizie.com. “Esta temporada, algo había cambiado. Me las arreglé para encadenarlo desde la entrada de pie y me propuso resolverlo sentado”.

Unos días después, el escalador de 21 años, con grandes resultados en competición en su etapa de junior, se hacía con The story of two worlds 8C y con Demencia Senil 9a+ en Margalef, su tercer 9a+ tras Goldrake en Cornalba (Italia), y Biographie en Céüse (Francia).

Apenas tres días más tarde le tocó el turno del japonés, que necesitó únicamente dos horas en resolver el problema. Primero repetí cada movimiento varias veces hasta que en mi cuarto intento desde el comienzo lo conseguí«.

«La primera parte de esta línea es particularmente difícil con un punto clave en un dinámico a mitad de camino”, comentaba en 8a.nu. En un viaje marcado por una meteorología desfavorable, Ryuichi Murai, que venía de proponer 8C+ con Decided en Japón, tachó también Off the wagon 8b+ en condiciones húmedas y The story of two worlds 8C. 

https://www.instagram.com/p/B5cKVOcjUGC/

Por último, el día 14, llegó el encadenamiento del ruso. “Hice tres intentos. El primero estaba mojado pero hice todos los movimientos. El segundo fue bueno, estuve muy cerca pero los movimientos del talón no eran estables. La tercera sesión fue la buena. […] En mi opinión, es un 8C normal. The Kingdom fue más fácil para mí”, explicaba en 8a.nu. Repitiendo la hazaña realizada un año antes en Albarracín, Timonov arrasó como un tornado con la zona suiza encadenando hasta 9 octavos en una semana: Amber 8a+ (flash), General Disarray 8b (segundo intento), Vecchio leone 8b (tercer intento), Off the wagon 8b+ (segundo intento), Dreamtime (8c), The Kingdom (8c), Arzak 8b+ (segundo intento), Entlinge (8b) y Entwash 8a (flash).

Un grado fluctuante

“El nombre Dreamtime no se refiere solo a la dificultad de la línea, sino también a su belleza. Habíamos estado en Australia durante el verano, así que pensé que este nombre era apropiado: para los aborígenes, el «tiempo de sueño» significa una especie de trance, un estado entre el sueño y la realidad, o un sueño que se convierte en realidad. Dreamtime fue un momento muy especial para mí, un momento de gran importancia en mi vida de escalador «, explica el legendario Fred Nicole, protagonista de su liberación en el año 2000. 

Fue entonces la primera propuesta de 8C a nivel mundial, graduación respaldada por sus primeros repetidores: Bernd Zangerl, Dave Graham, Chris Sharma o Christian Core. Pero pronto llegó la polémica gracias a la misteriosa manipulación, denunciada por el propio Nicole en 2004, que afectó a buena parte de los bloques de alta dificultad de la región de Ticcino.

Continuaron los encadenamientos con la línea decotada (Nalle Hukkataival, Kilian Fischhuber…) hasta que en 2009 se rompió un canto clave para lanzar el filo superior del bloque. Desde entonces, las opiniones de los repetidores se han dividido entre el 8B+ (Adam Ondra, Paul Robinson…) y el 8C (Jan Hojer, Fabian Buhl), la opción más respaldada en los últimos años. 

Tenga el grado que tenga, está claro que Dreamtime sigue siendo un punto de referencia y un desafío para algunos de los mejores especialistas del mundo.

Está en una roca impresionante, ubicada en una pequeña repisa rodeada en tres de sus lados por una pendiente pronunciada. La ruta consta de una travesía de derecha a izquierda sobre un desplome de unos 45º, siguiendo todo el filo y se eleva hasta el centro del bloque. Actualmente cuenta con menos de una treintena de repeticiones.


 

Ayudarnos a difundir la cultura de la montaña

En Desnivel.com te ofrecemos gratuitamente la mejor información del mundo de la montaña. Puedes ayudarnos a difundir la cultura de la montaña comprando tus libros y guías en Libreriadesnivel.com y en nuestra Librería en el centro de Madrid, o bien suscribiéndote a nuestras revistas.

¡Suscríbete gratis al boletín Desnivel al día!

Estamos más ocupados que nunca y hay demasiada información, lo sabemos. Déjanos ayudarte. Te enviaremos todas las mañanas un e-mail con las historias y artículos más interesantes de montaña, escalada y cultura montañera.