ENTREVISTA

Nacho Sánchez: “Lo más duro de competir es que es difícil que tus días buenos coincidan con los de la competición”

El punto débil de Nacho Sánchez, uno de los más fuertes bloqueros del panorama nacional, es la competición. Sin embargo, a base de intentarlo, va consiguiendo domar los nervios en las compes y cosechando buenos resultados. Le preguntamos por su reciente encadenamiento de Kemena, en Almenara, propuesta de 8C que él baja a 8B+.

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Nacho Sánchez ganador de la tercera prueba Copa España Bloque 2013
Nacho Sánchez

Tras el largo reinado de Bruno Macías en el Campeonato de España de Bloque (fue siete veces campeón) Nacho Sánchez conquistó el título en 2012 y ha vuelto a repetir en 2013, y también quedó en segundo puesto (empatado con Eric López) en la primera edición de la Copa de España de Escalada de Bloque el año pasado. Este año ya casi roza el título de campeón de la Copa, tras ganar la segunda y tercera prueba. No son malos resultados para este murciano a quien, según él mismo asegura, los nervios le impiden mostrar lo mejor de sí mismo en las competiciones, algo que no le ocurre en la roca, donde muchos de los bloques más duros de nuestro país llevan su firma. Suya fue la primera propuesta de 8C nacional en marzo de 2011 con Entropía, en Bayuela (Toledo) y repitió propuesta el año pasado con Insomnio, en Crevillente (Alicante). Hace solo unos días, a principios de noviembre, se anotó también el duro Kemena, en Almenara (Castellón), con primera ascensión de Rubén Díaz el pasado febrero, quien lo cotó de 8C pero que Nacho propone ahora a la baja.

¿Cómo es Kemena?
Es un bloque muy largo, de más de 20 movimientos. No tiene ningún paso muy duro, pero es muy resistente. Se podría dividir en tres secciones, creo que alrededor de 7C, 8A/+ y 7A para mí, pero todas van sumando. El tramo duro es muy bueno, con pasos largos de regletas netas.

¿Qué grado le das?
El grado es muy personal y no tengo muchas referencias de bloques tan largos, pero los 8C’s me han costado muchísimo y éste ha salido rápido, a pesar de ser de un estilo que no se me da bien, entonces para mí creo que puede ser 8B+.

¿Cuánto tiempo has invertido en él?
En verano fui un par de tardes a conocer la zona de Almenara, aprovechando que pasaba por allí. Saqué los pasos de Kemena rápido y maticé las secciones, pero hacía demasiado calor para probar desde abajo. La semana pasada volví un día y caí dos veces después del paso clave sin magnesio, y en la siguiente sesión lo hice.

¿Has probado algún 8C fuera de España?
Sí, he probado brevemente bastantes 8C’s en el extranjero, aunque nunca he podido invertir suficiente tiempo en ellos. Tengo ganas de volver a muchos sitios para ejecutar cosas pendientes. El bloque duro que más he trabajado fuera y más me motiva es Gioia.

¿Ves alguna relación entre el reciente encadenamiento de Kemena y tu victoria en la compe de Naturiva? Quizá te ha dado esa confianza que necesitabas…
No, después del Campeonato de España me he centrado más en la roca; la semana pasada estuve varias tardes en Crevillente probando un proyecto y se nota el no tocar resina, en la eliminatoria no me sentía nada cómodo escalando.

¿Cómo has visto esta tercera prueba de la Copa España de Bloque?
Muy bien, esta competición me ha gustado mucho.

¿Por qué te motiva competir?
Desde que empecé a escalar prefería escalar en roca, sin duda. Y ahora también me motiva más escalar en roca, pero en cualquier caso empecé a competir desde muy joven y… la verdad es que me llama, no sé por qué… me lo paso muy bien. Supongo también que lo que más me motiva de la competición es que se me daba un poco mal. Me podía la presión. Me ponía muy nervioso y no era capaz de controlarlo. Me motiva competir para mejorar algo que se me daba mal.

¿Qué te parece lo más duro de competir?
Lo más duro de competir es que es difícil que tus días buenos coincidan con los de la competición. Entonces… es difícil llevar bien el fracaso. Muchas veces compites y haces un desastre, y hay que ser objetivo y saber cómo has escalado, independientemente del resultado, para mejorar en lo que se te da mal.

¿Cómo crees que está evolucionando la competición? ¿Cada vez son más difíciles los bloques?
En la competición internacional los bloques no son muy duros, no son dificilísimos de grado, pero son muy técnicos. Son muy difíciles de visualizar, por lo que lo complicado es resolverlo en cinco minutos, ser capaz de ver el método muy rápido porque son bloques muy raros. Muchos volúmenes y movimientos raros que hay que saber cómo resolver rápidamente.

¿Y en competiciones nacionales también ha evolucionado la dificultad?
En nacionales también han cambiado los bloques. Últimamente también son más parecidos a la Copa del Mundo. Más raros, de visualizar bien, más técnicos. Hay de todo, más variedad.

Cómo ves el nivel nacional de ahora respecto al de hace unos años, ¿más alto o estable?
Más alto, sin duda. Hay gente muy fuerte últimamente.

¿De qué grado podemos estar hablando por ejemplo en la final de una competición nacional de escalada en bloque como la que se celebró el sábado pasado en Naturiva? ¿Qué grado les darías a los bloques?
Hay de todo. En ésta no ha habido ninguno que sea durísimo. Alrededor de 7c habrá varios, igual alguno un poco menos. Lo complicado en las compes es que suelen ser bloques muy raros, con muchos métodos diferentes, y hay que saber verlo rápido para resolverlo en 5 minutos.

¿Qué años has participado en el circuito de la Copa del Mundo de Bloque y cuál ha sido tu mejor resultado?
Este año y el pasado he ido a bastantes pruebas, y el anterior fui a alguna. El que viene espero poder ir a la mayoría. En Copa del Mundo, mi mejor resultado fue 9º en Viena el año pasado.

¿Qué se te ocurre que se podría hacer para equiparar el nivel de los competidores españoles de bloque con los de la Copa del Mundo?
Lo principal, competir en el circuito internacional desde joven para coger experiencia. La reciente creación de una Copa de España de Bloque seguro que ayuda a que más gente compita y empiece antes. También es muy importante entrenar el tipo de bloques de estas competiciones, muy diferentes a lo que estamos habituados aquí, aunque cada vez menos.


 

Además de escalar, estás estudiando una ingeniería… ¿Cómo compatibilizas los estudios con la escalada?
En época de exámenes suelo entrenar menos, y el resto del año dedico más tiempo a escalar que a estudiar.

¿Cuánto tiempo dedicas al día a entrenar?
De media tres horas y media, unos tres días a la semana. Hay veces que entreno solo dos días, y hay veces que entreno todos los días de la semana, según si es más de carga o menos.

Y ahora que han prohibido temporalmente la escalada en Castillo de Bayuela, ¿dónde vas a escalar? Porque era uno de tus sitios favoritos, ¿no?
Sí. Ahora voy al Escorial, Zarzalejo, La Pedriza… Lo que pasa es que hasta hoy no ha empezado a hacer mucho frío. También he ido unos días a Murcia, y he estado con un proyecto que tengo en Crevillente. Y ahora me voy a vivir a Asturias una temporada, ¡a ver qué hay por allí!

¿Y por qué Asturias?
Voy a trabajar allí haciendo el proyecto fin de carrera.


 
Comentarios
2 comentarios
  1. si todos compitiesen para ganar participarían bien pocos…así que tan increíble no es. Además, cada uno dice lo que quiere. Punto.

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