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9a de travesía y 8c de bloque

Primera repetición de E la nave va pio avanti para Simon Wandeler, posible primer 8c de «Fonten», y Ben Moon blocando duro en los States.

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Josune envuelta en la magia de los bosques de Lindental, Suiza, donde se esconde E la nave va..., ahora prolongada hasta el 9a de travesía. Foto: Rikar OteguiJosune envuelta en la magia de los bosques de Lindental, Suiza, donde se esconde E la nave va…, ahora prolongada hasta el 9a de travesía. Foto: Rikar Otegui

Tres días en 2004 y otros tres el pasado mes abril fueron suficientes para que el suizo Simon Wandeler se hiciera con la primera repetición de la extensión de E la nave va, primera propuesta mundial de 8c de travesía, de Fred Nicole en Lindental (Suiza). Esta prolongación, que eleva el número de movimientos hasta los 150, y su grado hasta el 9a, ha sido bautizada por Hanspeter Bodmer, primer ascensionista, con el nombre de E la nave va pio avanti.

En palabras de Wandeler, para encadenar semejante «excursión» es imprescindible «encontrar un ritmo de progresión adecuado y contar con unas buenas condiciones meteorológicas». Y es que después del 8c original, aún queda una sección con movimientos de equilibrio tan duros como finos.

¿Primer 8c en Fontainebleau?

Jacky Godoffe en Chaos, uno de los actuales 8b+ de Jacky Godoffe en Chaos, uno de los actuales 8b+ de «Fonten», abierto por su amigo Julien Nadiras. Foto: Col. Godoffe.

Pese a que el 8b+ de Dune, una de las primeras propuestas de este grado en Fontainebleau, sigue esperando su primer repetición, su autor, el bleausard Sébastien Frigault resuelve lo que podría ser el primer 8c del bosque parisino. Se trata de la entrada directa a Satan y Helvète, un duro 8b del sector Coquibus (un gran bloque con un montón de líneas de más de 8a) que propone una interesante sección de regletas.

Recordemos que la primera propuesta de 8c en Fontainebleau, Trip Hop, extensión del famoso Hip Hop assis sigue esperando su primera repetición. Hip Hop assis fue recientemente encadenado por el italiano Michele Caminati y por la leyenda británica Ben Moon, quien sugirió 8b como grado final.

Moon in USA

Y hablando de Ben Moon, el inglés sigue sumando bloque duros tras su reaparición de principios de año, esta vez desde el otro lado del Atlántico, durante un reciente tour por el yanki junto a Stefan Glowacz. Antes (28 de mayo), Moon se apuntaba High Fidelity, en Caley, un 8b de Steve Dunning al que dedicó varias días para resolver el paso clave, junto al americano Wills Young. Después, sólo quedaba echarle «coco» a este highball, con varios colchones y dos porteros ante un posible aterrizaje de emergencia.

Ya de gira por Estados Unidos con Glowacz, Ben Moon se llevaba un proyecto en Little Cottonwood Canyon (Utah) conocido como Swamp Arete, e intentado sin éxito por los escaladores locales durante varios años. Ben lograba resolver esta desplomada y granítica arista en pocos días de intentos, graduándolo como V13 (8a+), y rebautizándolo como Eclipse.

«Un problema realmente fantástico al que ya tenía muy visto desde que viví en Salt Lake City, algunas temporadas atrás. Estoy bastante fuerte en este momento, pero aún así fue un encadenamiento difícil por las condiciones, un poquito calurosas, y para mí es genial hacer algo tan duro durante un viaje». No fue lo único. Cayeron más clásicos bloqueros del yanki, entre ellos The Mandala (Buttermilks, California); tsunami de V13 (8a+) al cuarto pegue.

 

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