Por José Manuel Velázquez-Gaztelu   Actualizado 24.06.2009 16:12     Aitor Bárez en Arterencia, 8b+. La Pedriza. Foto Edu Muntané Me ha dejado ver su libreta de encadenes pedriceros y no me cabe duda de que merecía anotarse la ruta tumbada más dura el momento. Aitor Bárez ha echado al saco todos los 8b de adherencia confirmados, y por confirmar, de la zona: Vickie el viquingo, en La Peseta (primera repetición); Los hermanos Malasombra, en Tora Bora; Kalahari combat, en la Placa Ninja (actualmente desequipada), y Equilibrium, en Los Brezos. También ha repetido las propuestas que sobrepasaban este grado y que acabaron decotadas, como El Tambalea, en Los Brezos, que cayó del 8b+ al 8a+. Arterencia, un equipamiento polémico Con 35 metros, la estética Arterencia recorre una marcada chorrera oscura que, según le dé, escupe agua a la izquierda de El Hueso. La línea, a mediados de los 90, no había pasado desapercibida para los escaladores del espitador y maza en mano, los aperturistas del temido M3. Josechu Jimeno y Rafa Fanega consiguieron meter un par de seguros en la primera parte y decidieron volver con más reservas de adrenalina. Aitor Bárez en Arterencia, 8b+. La Pedriza. Foto Edu Muntané Pasaron los años (unos 9), en La Pedriza se comenzaron a encadenar con cierta asiduidad los itinerarios más duros y el 8b se convirtió en una realidad. Como no podía ser de otra forma, la línea sedujo a los deportivos: aquello prometía ser muy duro, continuo y, para colmo, tener “canto”. Desde arriba, la línea se cosió a chapas (arrancando un poco a la izquierda de lo que inauguraron Josechu y Rafa) y comenzaron los primeros y tímidos intentos. Al poco, alguien desmontó toda la vía, y, de nuevo, se volvió a equipar. Josechu nos da su opinión y algunos detalles del “culebrón”: “A mí no me pidieron permiso para equipar la vía. Sí lo hizo Miguel Ángel Lozano, hace mucho tiempo, y yo le invité a que la abriéramos desde abajo juntos. Miguel me respetó y no la equipó. Yo creo que los que la abrieron después sabían cuál era mi postura. Yo pensaba, y lo sigo pensando, que aquello se podía haber abierto desde abajo. Se hubiera tardado más, o a lo mejor yo no habría podido, pero sí otra persona. Hay chavales jóvenes que hacen bloque y se suben por unos sitios increíbles... ¿Que han pasado de mí?... No pasa nada; me hubiera gustado que se me respetara, pero no hay ningún problema. Tampoco me parece bien que luego alguien quitara las chapas. Enhorabuena al encadenador, me alegro mucho de que alguien haya sido capaz de subirse por ahí, ya me hubiera gustado a mí. Por cierto, ¿cuánto sale?, ¿quién la ha hecho?... Es que ahora vivo en Egipto”. Con Rafa también hemos hablado. Nos ha dicho que, cuando le preguntaron, él comentó que no le importaba que la vía se abriera desde arriba, que habían pasado ya muchos años y que “la roca no es de nadie”. Aunque sí advirtió de que el proyecto era más de Josechu que suyo y era a él a quien tenían que preguntar. Esto daría para muchas páginas de un debate muy interesante, pero ahora estamos hablando de un valioso punto rojo, y de ello hablamos a continuación con su protagonista, Aitor Bárez. Vistas de la plancha de Arterencia, 8b+. Destripamos Arterencia ¿Cuánto te ha costado la vía? Empecé a subir hace años y le daba algún top rope. Por entonces estaba mal equipada, no llegaba hasta arriba ni tenía su reunión. El año pasado le metimos una extensión, cambiamos alguna chapa de sitio y pusimos un descuelgue. En serio la he empezado a probar en diciembre de 2008. Le he dado once pegues más unos tres top ropes. ¿Están los seguros lejos? No, es una vía que está muy bien equipada, las chapas están normal. No digo cerca, pero no te preocupas de la caída, sino de la dificultad, algo que no suele pasar en La Pedri. Hay un chape que cuesta un poco. ¿Qué condiciones hacen falta para encadenar? Ésta es la más desagradecida de todas en ese aspecto. Al ser cara sur y encima ir por una chorrera negra... Yo he subido 8 días, de los que he escalado cinco, cuatro con buenas condiciones. Tienes que pillar un día frío y que esté gris: perfecto. O si no, subir por la tarde cuando está en sombra. Algunos días se me ha puesto a nevar, otros hacía calor, otros estaba mojada porque había nevado o llovido unos días antes... Un infierno. Te das un pateo de hora y pico a veces para nada. Cuando encadené yo creo que fue el último día bueno de esta temporada: con frío (tampoco mucho) y condiciones perfectas. Subí una tarde a última hora y salió. ¿Cómo es la vía? Treinta y cinco metros muy mantenidos, no sueltas de verdad casi en ningún lado. Muy tensa pero sin movimientos súper extremos, aunque te puedes caer hasta en el último paso. Es bastante pina, por eso no es de adherencia adherencia, sino microcanto, con regletillas muy muy pequeñas. La roca, en algunos sitios no tiene muy buen tacto, al ser una chorrera. En el paso duro, entre la quinta y la sexta (tiene 15 chapas + R), los pies sí que van en adherencia. Sólo hay un reposo llegando a la cadena. Para mí es la vía más bonita que he probado en mi vida, increíble. Por supuesto, toda natural. Parece que alguien ha diseñado los agarres y los ha puesto a la medida perfecta, una maravilla. Mi enhorabuena a los equipadores, Javichu Serrano y Luis Santamaría. Vicky, ¿8b o 7c+?: » Vídeo » Foro ¿Grado? Si la comparo con los 8b que he hecho en Pedriza, Arterencia me parece más dura. Es verdad que es otro estilo, más continuidad, una vía larga, más física... aleatoria, pero con más canto que adherencia... canto de chiste, vamos. La vía más comparable sería Los hermanos Malasombra, que probé hace poco otra vez. Creo que Arterencia es bastante más difícil, así que puede ser 8b+. Claro que con malas condiciones puede parecerte 9b. ¿Ha habido lucha por la primera? Le he estado dando con Arman [Armando Martínez]. Andábamos picados, de buen rollo, a ver quién se llevaba la primera. Y el tío sigue subiendo aún, con calor, madrugando, a última hora... ¡Eso sí que es fanatismo! Seguro que hará la primera repetición, aunque me da a mí que ya será la temporada que viene. Y aprovecho para preguntarte por la movida de la “variante” de la Vickie. En mi opinión, el reto deportivo de la Vickie es hacerla recto, por el bloque duro y aleatorio, por donde fue Snoopy. Es un bloque extremo y si te lo saltas la vía pierde su aliciente. Creo que si quieres hacer un 7c+ hay otras vías, pero cada uno que suba por donde quiera, mientras quede claro cómo se ha hecho y no dé lugar a confusiones. ·Participa en el foro: Vicky, ¿8b o 7c+?		Mostrar libros relacionados Noticias relacionadas 2005-02-16 Vicky el vikingo crece a 8b+ 2009-06-09 Vicky, ¿8b o 7c+?