¿Os imagináis una compe de escalada que termina a las 4,30 de la madrugada? Pues a esa hora concluyó este sábado Ilerbloc, evento patrocinado por Petzl. Sin embargo, el sueño y el cansancio no impidieron un gran espectáculo y un ambiente increíblemente fanático.
La competición masculina la ganó Chris Sharma, seguido por Dani Andrada y Edu Marín. En la femenina quedaron empatadas Daila Ojeda y Berta Martín.
Víctor Fernández, el “padre” de este evento, lo define como ”Evento Show”. Llevarlo a cabo le costó, entre otras cosas, estar las últimas 48 horas sin dormir.
¿Qué es eso de un ”Evento Show”? le preguntamos a Víctor. “Es más que una competición. Lo que quería era organizar un espectáculo para demostrar que la escalada puede atraer al público y, al año que viene, montar una competición grande, para que Lleida, a la larga, tenga una competición importante, como puede ser Arco, que haga que la imagen de esta ciudad quede absolutamente relacionada con el mundo de la escalada. Este es el embrión. Hay que empezar desde abajo…”
Y para empezar no está nada mal. 32 competidores en el Open, 9 “Masters” que participan en la final sin pasar por el Open (Chris Sharma, Dani Andrada, Bruno Macias, Edu Marín, Ramón Julián “Ramonet”, Jordi Salas “Pelón”, David Gambus, Andre Neres, Carlos Catari), y 6 chicas en la categoria femenina… Ilerblock es, también, absolutamente internacional: hay escaladores de 9 países. Portugal, Turquía, Brasil, Venezuela, Norteamérica, Eslovenia, Italia, Francia…
¿Alguien da más para una primera edición? No sólo había “masters”, también había competidores extremadamente jóvenes. El más joven, el sobrino de Ramonet, Roger Jiménez Julián -11 años-.
El lugar: el centro de Lleida, los Campos Eliseos. El presentador/locutor: el escalador Andoni Pérez, que se convierte en el gran descubrimiento de la noche imprimiendo con sus comentarios una increíble fuerza y dinamismo a la competición. Equipadores: nada menos que cinco: Ignasi Tarazona, Julio Suárez, Carlos Logroño “Citro”, Víctor Fernández Ollé, Jordi del Pozo. Víctor Fernández, contó con un grupo tan numeroso porque “Para equipar para escaladores de tanto nivel, entre los que se encuentran los mejores del mundo, hay que equipar entre mucha gente, para tener en cuenta puntos de vista muy distintos… cinco personas, son cinco estilos, cinco maneras distintas de ver los movimientos… para entre todos afinar los bloques”
Al frente Víctor Fernández.
El resultado fue espectacular. De los 4 problemas propuestos a los escaladores en la final, se resolvieron tres, y solo uno resultó excesivamente duro. Víctor Fernández reconoce que estaba nerviosísimo “A pesar de ello disfruté como un enano. Estaba preocupado y pensaba que o no hacían ninguno o los harían todos. El margen de error era mínimo pues eran pocos pasos de bloque. Y, si te equivocabas solo en dos bloques, podían empatar muchos. Solo nos equivocamos en un bloque porque Jordi del Pozo “medio” hizo uno de los movimientos y pensó que si lo hacía él lo harían ellos… “
Respecto a la forma de resolver los bloques a Víctor Fernández Olle, le sorprendió que “Todos los resolvieran –en general- de la misma manera… esto muestra que afinamos mucho la dificultad, hasta el punto que los escaladores no tenían más alternativas. Ramonet sí que hizo pasos distintos poniendo los pies en adherencia sobre el papel de lija que pusimos en los pasos largos, en determinados puntos, para los escaladores más bajitos. Ramonet me sorprendió porque me dijo que el bloque no es su disciplina, que pensaba no lo iba a hacer bien y, sin embargo, demostró que está “inhumano”…. Bueno, la verdad es que todos los competidores estaban inhumanos…”
La eliminatoria fue un Open en el que participaron 32 escaladores. Se realizó por el sistema americano: todos los escaladores salen a la vez y prueban los bloques que quieren y en el orden que quieren. También pueden dar todos los pegues que quieran pero siempre manteniendo un orden que entre ellos mismos se distribuyen.
La final se realizó por un sistema híbrido, entre americano y convencional. Tres competidores por bloque y ellos mismos se van adjudicando el orden según se encuentren de fuerzas. Por ejemplo, Edu Marín, encadenó la presa móvil y cayó en el último pegue cuando solo quedaba un minuto. Miró a los otros tres competidores que estaban en ese bloque, vio que ninguno lo quería intentar, y se lanzó, en plena cuenta atrás del minuto final, consiguiendo encadenar el bloque en el último segundo…. Espectacular.
Las vencedoras femeninas, Daila Ojeda y Berta Martín, consiguieron resolver los cinco bloques que tenían en la final y, también, las dos, el de la superfinal. A este respecto Víctor Fernández comentaba que “resulta muy difícil equipar para las chicas. Escalan, se mueven, de una forma distinta a la nuestra. Y están más fuertes de lo que te piensas. Para el año que viene buscaré una escaladora que nos ayude”.
En la competición masculina, el ganador, Chris Sharma, resolvió dos de los problemas. Dani Andrada hizo uno y un bonus. Edu Marín y Ramonet también encandenaron un bloque cada uno.
Cuando le preguntamos por la dificultad de los bloques, Víctor responde “Ni puñetera idea. Muy duros… los competidores se quejaron de la dureza pero no podía ser de otra manera. Están tan fuertes que si les das un poco de “vidilla” se pasean y no queríamos eso. Queríamos espectáculo y lo conseguimos”
En la final masculina, cuando parece que todo termina, de pronto, Andoni anuncia que “hay quince minutos más para probar el bloque que cada cual quiera…” Son las cuatro de la mañana, pero los escaladores están fanáticos, hay quienes tienen algún bloque a punto…y Carlos Logroño “Citro” propone a Víctor Fernández darles 15 minutos más. Fue en este tiempo cuando Ramonet pudo encadenar uno de los bloques y marchó encantado… el ya había dicho que no era su filosofía irse a casa sin encadenar y demostró quien era aunque desde un principio reconociera que el bloque no es lo suyo… (¡Menos mal que no lo era!)
Ilerbloc ha sido un éxito. Y Víctor Fernández piensa, lógicamente, en que “Hay que corregir el tema del horario. Lo hicimos así porque coincidía el mismo día con una prueba de la Copa Catalana”, pero al año que viene lo organizaremos de otra manera.
Hasta el año que viene….
… Y que no falte Andoni Pérez como presentador, un auténtico talento. Y tampoco el “Citro” repartiendo alegría y bromas… Ni Petzl patrocinando.
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