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BALTZOLA

Rikar Otegui encadena Iñi Ameriketan, 9a

Segunda propuesta nacional de noveno grado para esta vía completamente natural abierta hace siete años por Iñigo Basterra.

Jueves, 6 de Junio de 2002 - Actualizado a las 13:20h.

Rikar Otegui encadenando Iñi Ameriketan, 9a
Foto. Col. OteguiRikar Otegui encadenando Iñi Ameriketan, 9a Foto. Col. Otegui

Hace ya tiempo que el escalador guipuzcoano se mueve por los grados altos de la octava dimensión, encadenando vías de 8c y 8c+ con una impresionante facilidad, pero esta vez, Rikar Otegui ha puesto el listón muy alto. Tras varias temporadas de ensayos, acaba de firmar la primera ascensión de Iñi Ameriketan, una vía que emerge de las profundidades de la Cueva de Baltzola y que parece merecerse el grado mágico de la escala francesa: 9a.

Íñigo en las Américas
La historia de esta vía nos obliga a realizar un viaje en el tiempo hasta 1995, año en que se empezó a registrar actividad en la Cueva de Baltzola. Fue Iñigo Basterra el primero en fijarse en esta espectacular línea horizontal que discurre paralela a la famosa White Zombie. Tras ser equipada con parabolts, la vía cayó en el olvido hasta que Gotzon Gardeazabal se decidió a limpiarla un poco para que los mutantes pudieran empezar a probarla, aunque la extrema dificultad de los movimientos aislados acabó por disuadir a la mayoría de sus pretendientes. Pero no a Rikar Otegui, que acabó de limpiarla y enseguida se puso manos a la obra.

Cada temporada, cuando más fuerte se notaba, probaba la vía hasta comprobar que aún había que trabajar. Finalmente, el último fin de semana del mes de mayo, los movimientos se hicieron más precisos, los bloqueos más potentes y la vía acabó cediendo. ¿El grado? Rikar Otegui lo tiene claro: "como es costumbre en mí y siendo cauto creo que bien podría ser un 9a, aunque como siempre, serán los repetidores los que confirmen o no el grado propuesto"

En cuanto al nombre del trazado (algo así como "Íñigo en las Américas"), Rikar nos aclara que se trata de un homenaje a su aperturista: "cuando empezamos a probarla él estaba haciendo las Américas, se pasó allí unos cuatro años. Desconocíamos el nombre de la vía así que puestos a improvisar decidimos bautizarla con el nombre del aperturista y, aunque hoy conocemos el nombre original, todo el mundo la conoce como Iñi Ameriketan".

Iñi Ameriketan, la segunda propuesta de 9a en España tras la de Bernabé fernández y su Orujo, 9a+.
Foto: Col. Otegui.Iñi Ameriketan, la segunda propuesta de 9a en España tras la de Bernabé fernández y su Orujo, 9a+. Foto: Col. Otegui.

9a al natural
¿Cuántas vías extremas hay en el mundo sin un sólo canto artificial? Más bien pocas, e Iñi Ameriketan es precisamente una de ellas. Exceptuando una regleta que se partió y volvió a ser pegada, el trazado es natural al cien por cien, y como en la mayoría de los trazados naturales, las secuencias son bastante complejas. Según Rikar, " ésta no es la típica vía de resistencia o continuidad que con el tiempo, si tienes un nivel físico impresionante, te puede acabar resultando fácil; Iñi Ameriketan es más puñetera, tiene varias secciones de bloque, dependes de la temperatura ambiente... no se reduce todo a un problema físico".

La vía entra con una sección de resistencia de 8b u 8b+ que conduce hasta un reposo sin manos. Después, vienen dos pasos muy físicos, de envergadura y, enseguida, una sección de bloque de cuatro movimientos que podría ser 7c+/8a de bloque. Después 'sólo' hay que encadenar la segunda mitad de la vía, bastante más fácil pero en la que no conviene despistarse.

Ahora sólo queda esperar una nueva sorpresa de Josune, que visita la vía de vez en cuando para comprobar que cada vez ve la cadena más de cerca...

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