Dani en un 8c+/9a, el Overblomu, en Santa Anna.
Foto: Pete O'Donovan |
¿Y la primera de Ramonet a La Rambla, aunque no fuera tuya?
Tampoco me importó, ni aunque hubiese sido mía. Me hubiese hecho ilusión
hacerla yo, pero no por ser el primero, sino por la lucha psicológica que
llevaba con la vía, de darle muchos intentos. Pero muy bien por Ramón, porque
ves a un escalador con mucho mucho nivel. De todas formas, yo valoro más la
rapidez al hacer la vía, el número de intentos, que el orden. Tiene más
mérito el que la hace en cuatro intentos, que el que la hace en cincuenta, a
pesar de ser el primero.
¿Escuecen las decotaciones en propuestas propias?
A mí no me importan, siempre que se hagan con cabeza, y lo de Selecció
Natural tampoco me sentó mal. A Ramón (Julián) le costó siete pegues, la
mitad que a mí, pero las vías que yo tomé como referencia para darle 9a, que
hice en la misma época y entre las que había mucha diferencia, como La
novena puerta 8c+, le costaron más pegues que a mí. No me extrañó que
Ramón la hiciera en dos días y siete pegues, porque está muy entrenado y su
primer 9a lo hizo en dos días y cuatro intentos, sino que al principio dijera
9a y al tiempo cambiara a 8c+, o que si dejaba Selecciò... en 8c+, no se
bajara un 8c suave que hay justo al lado a 8b+ como mucho, porque hay una
diferencia de al menos un grado, eso lo tengo claro. De esa decía que 8c bien
puesto. De todas formas las vías no deben confirmarse sólo por lo que diga una
persona...
¿Se habla mucho sin haber hecho las vías?
Sí, yo creo que hay escaladores que hablan demasiado antes de tiempo. No puedes
hablar de una vía, de que si ese 9a no es tan duro, si no has ido ni a
probarla, y eso pasa. Yo a veces pienso cosas así de algunas vías, pero eso,
lo pienso. Lo que tienes que hacer es ir a probar la vía, hacerla, y entonces
decir que es sencilla, o incluso que es 8c+.
¿Qué te pareció la decotación que hizo Graham del 8c de bloque?
No me pareció bien que hablara de sus bloques como los más duros. Eso me
parece muy relativo, porque es lo que le parecía a él. Cuando Nicole hizo Dreamtime,
antes de que manipularan las presas, también le pareció lo más duro que
había hecho. Para hacer eso tendrías que hacer todo lo que hay propuesto en
ese nivel, y había muchos bloques que Dave no había repetido.
¿Crees que esa falta de referencias le pasó factura a Bernabé al
proponer 9b+?
Hombre, si eres un escalador con muchas vías duras probadas y has hecho muchas
fuera, estás más orientado, aunque luego las vía también engañan de
probarlas a hacerlas. Pero viajar y probar vías en muchos sitios te abre la
mente. Si te encierras en tus proyectos, no quieres decir que no sean duros,
pero te quedas atrapado en el tiempo. Yo creo que Bernabé fue un visionario,
como escalador y como equipador. Ha dejado unas líneas increíbles, y ha sido
uno de los pocos escaladores de nivel en España que ha equipado, y encima vías
buenísimas.
Dani en un 8c+/9a, el Overblomu, en Santa Anna.
Foto: Pete O'Donovan |
¿Cómo la viste tú en cuanto a dificultad?
Una de las vías más duras que he probado nunca. Yo creo que, tal y como está,
si no es la más dura, si una de las más difíciles del mundo. Tiene una zona
muy dura en la placa final.
¿Y comparando con Última ola?
Yo creo que es más dura que Chilam Balam, aunque ni idea sobre el grado
final. Separando los tres largos me aclaro más. El segundo aislado rondará el
9a+, en serio. Creo que el primero (8c+) y el segundo podrían ser 9b, y que lo
puedo unir porque hay una repisa intermedia. Pero por rollo psicológico unirlos
subiría medio grado (9b). Después, unir el segundo con el tercero, que puede
ser 8c, sí que subirá mucho el grado, y aunque la tengo más probada que Chilam
Balam, creo que será más dura.
¿La ha probado ya alguien más?
Sí, Ramón (Julián) probó el segundo largo pero hubo movimientos que no hizo.
Tiene dos movimientos muy duros, uno que puede ser 8a+ de búlder aislado, otro
de 8a, y varios de 7c seguidos. El bloque de 8a+ sólo lo he conseguido hacer
una vez, y lo habré probado cinco o seis veces. Me gustaría encadenarlo
aislado este año, y la vía entera poco a poco, ir metiéndomela en la cabeza.
¿Eres egoísta o también sacrificas días donde no tienes nada por hacer
para que encadenen tu pareja y amigos?
En el mundo de la escalada hay que ser un poco egoísta, pero aún así, tampoco
me importa ceder algunos días. Luego pensándolo mejor, veo que mientras ellos
tienen vías para hacer en casi todos los lados, yo no, ¡jejeje! Por ejemplo,
en el muro de Les Bruixes ya no tengo nada por hacer, y repetir vías tampoco me
gusta mucho, me apetece siempre probar cosas nuevas.
¿Te molesta escalar cuando hay mucha gente debajo mirando?
No, nunca he tenido problemas con eso, y me ha pasado bastantes veces ¿eh? Pero
no me importa que me vean caerme en determinadas vías, porque eso le va a pasar
siempre a todo el mundo. Yo no me corto, llego y pruebo proyectos, vías
hechas... lo que haga falta. Sí he visto que a algunos escaladores fuertes les
da palo que los vean escalar.
¿Crees que el 9a+ está suficiente asentado como para mirar más
allá...?
En realidad es un grado que se lleva haciendo hace ya unos años, aunque creo
que hace falta que los escaladores más fuertes prueben vías duras en roca,
porque últimamente la gente fuerte no las prueba. Se quedan en vías muy
asequibles para el grado que tienen. En Santa Linya, Patxilin (Usobiaga) o el
checo (Tomaz Mrazek) sólo probaron hasta 8c+.
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