Alex Chabot escalando en Baltzola durante el pasado Dima Rockmaster, en el que se llevó Baltzolita 8c al flash. Foto: desnivelpress.com
Otoño cargado de encadenamientos, tanto en forma de propuestas como de
repeticiones, dentro del panorama friqui internacional. Desde puntos tan
distantes como Squamish (Canadá), Gorges du Loup (Francia), Frankenjura
(Alemania) y la más cercana hoz del Júcar, en Cuenca, nos llegan cuatro puntos
rojos bajo el signo del 9a. Los protagonistas de éste brillante póquer, y en
el mismo orden, Chris Sharma, Christian Bindhammer, Markus Bock y Dani Andrada.
Eso sí, no es "nueve" todo lo que reluce, porque desde la cueva
del Baltzola hay que rescatar la brillante repetición al flash del francés
Alex Chabot a Baltzolita 8c, durante el pasado Dima Rockmaster 2005, o lo
último de prometedores escaladores nacionales, como el vasco David Gambús
(8c+), el joven asturiano Pablo Ochoa (23 años, 8c y 8a+ a vista), o el gallego
afincado en tierras ilerdenses Luis Penín, junto a estas líneas.
Dani Andrada vuelve a lanzar una propuesta de 9a, El intento, en el sector La Ermita de Cuenca. En la imagen escalando en Les Bruixes, Terradets. Foto: Pete O'Donovan
El intento, 9a en Cuenca
Sábado, 1 de octubre. Se oye un grito procedente del concurrido sector la Ermita de Cuenca, hoz del Júcar: no hay duda, acaba de caer a manos (pies,
resistencia y bloqueos) de Dani Andrada, el proyecto más duro de la escuela, equipado por el local David Villaseñor, y de nombre El intento. Abajo, en el parking, Dani ya comentaba lo que le estaba costando la ruta... Saldrá dura, de eso no hay duda.
Volvemos a conversar con el madrileño el día después, y nos detalla, según sus propias cuentas, los 37 pegues repartidos en 20 días que le ha
llevado esta línea, que ahora propone como 9a. El primero de la escuela, y cuarto propuesto por Andrada en lo que va de año, tras Seleciò Natural (9a, Santa Linya, para Ramón Julián 8c+), Definición de resistencia
(9a/a+, Terradets), Definición de resistencia demócrata (9a+, Terradets)
y la flamante Novena enmienda. 9a+/b, también en Santa Linya.
Durante sus intentos al Intento, Dani nos confesaba haberse encontrado
en peor forma, o al menos, no tan fuerte como a principio de año. No esperaba
que los pegues se dispararan tanto, para una línea que arranca con un corto tramo de 8b+ de vía hasta un reposo algo precario (él mete una rodilla, pero no es bueno), del que sale una segunda sección (sobre el 8b de resistencia) con
paso duro al final a una bandeja. Hasta ahí, 8c+. Y para acabar, diez metros finales de resistencia pura, donde Dani llegó a caer hasta trece veces (más arriba o más abajo), antes del pegue bueno del pasado sábado. Ahora, a ver qué dicen los repetidores...
Chris Sharma en Dreamcatcher, propuesta de 8c+ o 9a en Kacademon Rock, Squamish (Canadá). Foto: Luke Laeser/ climbing.com
Sharma & Bock, más propuestas
Dos realizaciones más, con proposición de grado incluida. Sí, y a pesar de
que hablamos del pasota (respecto a la cotación) Chris Sharma:
"probablemente 5.14 c o 5.14d" (8c+ o 9a). habla de los 21 metros de Dreamcatcher,
en Kacademon Rock, Squamish (Canadá), equipada por el americano y Sonnie
Trotter, y que ya trabajó durante el pasado Roc Trip 2005. Más intentos
durante el verano, y tras relajarse con unos días psicobloc, Sharma volvió a
finales de septiembre a este estético desplome de granito, con dyno
final de salida, para firmar la primera y situarla entre el 8c+ y el 9a.
Cruzamos el charco hasta los bosques de Frankenjura. Turno de Markus Bock y
el tercer nueve de la escuela, tras la mítica Action Directe de Güllich
(el primero) y Unplugged, propuesta también de Bock. Esta vez se trata
de un viejo proyecto de Werner Thon, que Markus encadenaba el pasado 25 de
septiembre. Él mismo la disecciona en Moon
Climbing: "56 movimientos, una primera parte de 8c, un reposo, un
técnico, regletero y crispante bloque de 7c+, un nuevo reposo, y el mismo 7c+
de bloque final de Demonstrating my style (con la que también comparte
el segundo descanso). 8c + 7c+ + 7c+ = creo que esto debe ser 9a. Werner piensa
lo mismo".
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