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EXPOSICIÓN DEL 7 DE MAYO AL 30 DE JUNIO

Cuarenta años de la primera española a la Sur del Aconcagua

Se cumplen 40 años de la primera española y quinta mundial a la Sur del Aconcagua. El club organizador, el Centre Excursionista de València, lo celebra con una exposición y un homenaje el día de cima.

Lunes, 7 de Mayo de 2012 - Actualizado a las 11:23h.

Durante la primera española y quinta mundial a la Sur del Aconcagua
Durante la primera española y quinta mundial a la Sur del Aconcagua (CEV)

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  • Durante la primera española y quinta mundial a la Sur del Aconcagua Durante la primera española y quinta mundial a la Sur del Aconcagua

El 28 de febrero de 1972 Ángel Tébar, Toni Martí, Miguel Gómez y Amadeo Botella coronaban el Aconcagua después de escalar la cara sur por la vía Francesa, abierta en 1954. No sólo los valencianos hacían la primera española, también era la primera mundial en estilo alpino y la quinta absoluta. Componían además la expedición Agustín Faus y Juanjo García.

Los cuatro de la Sur pasaron en la pared ocho vivacs –desde el quinto el hornillo no les funcionó– e hicieron cima al noveno día casi de noche. Aunque escalaron en estilo alpino, sin fijar cuerdas a diferencia de sus cuatro expediciones predecesoras, no iban nada ligeros entre otras razones porque el material de la época tampoco lo permitía. 20 clavos, cinco estribos y 40 mosquetones era el material duro que acarrearon en unas mochilas "de espanto". El glaciar superior lo escalaron en artificial ya que todavía no se conocía la técnica del piolet tracción.

Por todo ello, la escalada, que tenían previsto completar en siete u ocho jornadas, se les ralentizó hasta llegar a nueve pero salieron por sus medios. Aunque unas horas antes se produjo una situación que desencadenó una polémica. Por la vía normal, César Pérez de Tudela había hecho cumbre y había metido en su mochila el libro de cima. Explicó que él pensó que los valencianos no se movían y avisó a Agustín Faus, quien subía en esos momentos al cruzarse con él. Faus, alarmado, se dio la vuelta sin llegar a cima y sin comprobar por sí mismo la situación de sus compañeros con el fin de pedir auxilio lo antes posible. Pero no fue necesario porque unas horas más tarde salían por sus medios e iniciaban el descenso con un congelador vivac en la Canaleta.

Exposición homenaje

Del 7 de mayo al 31 de junio el Archivo Histórico del Centre Excursionista de València expondrá una una selecion de 130 fotos y diversos documentos originales de la expedicion asi como material de la misma.

Además, el 17 de mayo está previsto un acto conmemorativo con la asistencia de los expedicionarios Ángel Tébar, Toni Marti. Juanjo Garcia y Agustin Faus. Tébar y Martí junto con los ya fallecidos Miguel Gómez y Amadeo Botella realizaron en nueve días de estilo alpino la quinta ascensión mundial  y primera española de esta mítica pared andina. 

En el Centre Excursionista de València. Plç. Tavernes de Valldigna, 4

1997: La Sur española cumplió 25 años, por Juan José Zorrilla

En el número 126 de Desnivel (febrero de 1997) publicábamos un Especial Aconcagua: El centenario del centinela. Además del centenario se cumplían también los 25 años de esta primera española a la Sur. Reproducimos esta parte a continuación:

LA fecha del 100 aniversario no puede ocultar otra, importante para el alpinismo español. El 28 de febrero se cumplirán 25 años de la primera española a la Sur. En aquel lejano 1972, Amadeo Botella, Ángel Tébar, Antonio Martí, y el recurrente Miguel Gómez formaron un duro equipo.

La pared les “produce miedo, miedo a los cambios atmosféricos, miedo a las paredes frías e inhóspitas, miedo a lo desconocido”, escribió Amadeo. Sus vivacs en su reportaje publicado en la revista Peñalara recuerdan mucho a los de los predecesores galos. El día noveno hacen cima casi de noche. 20 clavos, 5 estribos y 40 mosquetones fue el material pesado que acarrearon.

Mientras los valencianos se afanan en la pared, Pérez de Tudela da la voz de alarma a Agustín Faus, por encima de la Canaleta, ya que Gómez y compañía no parecían moverse... “Ahí le echó mucha fuerza Miguel Gómez”, recuerda ahora Pérez de Tudela. “Tomo conciencia de que me encuentro entre la noche y el día, casi entre la vida y la muerte”: relató después Miguel Gómez. Sin embargo, bajaron por su propio pie y, reconoce Amadeo, en España “la gente nos recibió muy bien”.

“Habíamos ido antes a Groenlandia y también al Kilimanjaro, que es sencillísimo, porque nuestro objetivo final era ir al Himalaya. Y pensamos en asaltar la pared, que vimos que era muy atractiva, en estilo alpino, coger todo el material y sin cuerdas fijas ni nada meternos a escalar. La única información de que disponíamos era el libro Victoire sur l’ Aconcagua, de René Ferlet, y mis conversaciones con Robert Paragot, quien, por ejemplo, me dijo que en el campo de penitentes inferior perderíamos un día, como así fue, con nieve hasta la cintura”, recuerda Botella.

“A pesar de que los japoneses colocaron cuerdas fijas, tardaron una semana. Nosotros, que era la primera mundial en estilo alpino, calculábamos siete u ocho días; pero el mal tiempo y la deshidratación -ya que se nos estropeó el infiernillo en el quinto vivac- nos retrasaron. Incluso tuvimos que poner estribos en el muro de hielo del glaciar Superior, porque aún no se conocía la técnica del doble piolet”, continúa.

“El cuerpo humano aguanta mientras está luchando; cuando alcanza al objetivo, se desinfla. Eso nos pasó a nosotros, y vinieron las congelaciones. Vivaqueamos en la Canaleta, con un frío extraordinario, y Miguel Gómez siguió para abajo. Luego, a Toni le cortaron dos dedos del pie izquierdo ya en España”.

¿Qué te parece el Aconcagua con el paso de los años?

En aquel entonces a nosotros la Sur del Aconcagua nos parecía al filo de lo imposible, el límite de la exposición, el máximo exponente por la técnica que teníamos. Hoy es una gran montaña que, pese a todo, no ha perdido su valor técnico y de compromiso. Es un gran reto.

J.J.Z.

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